Чем пробурить яму под столб. Отверстия под столб для забора своими руками. Как и чем вырыть яму под столб забора
Как правило, бурение ям (грамотнее говоря отверстий) в грунте - очень часто является первоочередной и необходимой частью любых строительных работ на участке. В качестве примера приведу установку столбов для забора по периметру садового участка под сетку рабицу.
Произведем небольшой расчет. Допустим, что нужно обнести забором обычный садово-огородный участок площадью в шесть соток. Участок имеет в ширину 20 метров, в длину 30 метров. Для нормальной установки сетки рабицы (лучшего ее крепления и предотвращения провисания) столбы должны быть расположены на расстоянии 2,5 м. друг от друга. Добавим к этому установку столбов под ворота шириной 3 метра и калитку шириной в 1 метр. Путем несложных подсчетов получаем, что для установки забора, калитки и ворот нам понадобиться пробурить на участке (по его периметру) примерно 40 ям. Еще немножко вычислений. Допустим мы решили оградить наш участок оцинкованной сеткой рабицей высотой в 1,5 м. Многие производители и продавцы предлагают для ее крепления металлические столбы (с крюками, планками и т.д.) высотой в 2,4 метра. Они как раз нам и подходят. Учитывая то, что сетка в идеале не должна лежать на земле (не касаться земли), добавим в наш расчет цифру в 10 см. (расстояние от земли до нижнего края рабицы).
Что мы получаем в результате:
2,4 м. (высота столба) - 1,5 м. (высота рабицы) - 0,1 м. = 0,8 м.
Получили глубину в 80 см. на которую следует вкопать наши столбы. В результате для полного ограждения забором садового участка в шесть соток нам потребуется выкопать 40 ям глубиной в 80 см. Умножаем 0.8 м. на 40 шт. и получаем цифру в 32 метра. Т.е. Чтобы наш забор стоял крепко и надежно нужно прокопать (пробурить) в земле целых 32 метра, что соответствует практически высоте десятиэтажного дома. Согласитесь, что цифра впечатляет.
Бурение ям - самая тяжелая часть работы при установке забора. Теперь представим, что почва на Вашем участке отнюдь не мягкий чернозем или песок, а твердая глина. Уверен, что прокопав такую землю лопатой на глубину в 80 см. - Вы поймете всю обреченность и безысходность данного занятия. А на прокопке третье-четвертой такой ямки об этом более чем красноречиво скажут мозоли на Ваших руках, усталость и боли в мышцах. Вывод - копать лопатой - не выход. Это хлопотно, долго и утомительно.
Следующий способ - бурение с помощью ручного бензобура. Цена среднестатистического бензобура (мотобура) не для песка, а для серьезных глинистых почв лежит в пределах 25-35 тыс. рублей, плюс удлинители для буров, если необходимы. Согласитесь, что покупать мотобур специально для установки одного забора наверное смысла нет. Другое дело если Вы решили стать профессиональным бурильщиком и зарабатывать на этом деньги, либо открыли для себя новое увлечение...
Еще вариант. Сегодня без проблем можно воспользоваться услугами по бурению отверстий на дачном участке с помощью специализированных фирм и организаций, которые охотно возьмутся Вам помочь за некоторое количество денежных знаков. В среднем, бурение отверстий диаметром 150 мм на глубину до 0,9 метра обойдется Вам в 350 руб./шт. Т.е. для нашего примера получаем вот такую выкладку: 350 руб х 40 столбов = 14000 руб. Сумма достаточно небольшая (по сравнению с предыдущим способом), да и усилий самому прилагать никаких не потребуется. Но, учитывая, что цена на ограждение шести соток (сетка рабица, столбы, готовые ворота и калитка из рабицы) составляет примерно 18000 - 22000 руб. предлагаю рассмотреть третий вариант:
 |
 |
Итак, самый дешевый и простой вариант - это обыкновенный садовый бур за 800 - 1000 руб. Он состоит из трех частей: сам бур со шнеком длиной в 1 метр и диаметром в 150 мм., накручивающаяся на него труба-рукоятка и накручивающийся удлинитель (труба в 1 метр). Собранная конструкция из 3-х частей весит порядка 10 кг. и позволяет пробурить яму глубиной до 2-х метров. Продается данный "девайс" практически в любых крупных строительных магазинах (садово-огородные и хозяйственные отделы), либо на строительных рынках. Казалось бы вот оно чудо-устройство, которое позволит самому выполнить любые буровые работы на даче или приусадебном без лишних трат. Однако не спешите радоваться. К сожалению, не все так просто. Если Ваш участок не находится где-нибудь в пустыне и не состоит из сплошного песка, то бурение подобным устройством может быть весьма проблематичным. Приехав на наш среднестатистический глинистый участок, расположенный где-нибудь в средней полосе, и воткнув бур в землю Вас может постигнуть разочарование в его покупке. Попытки проворачивать бур, налегая на него всем телом, не дадут никаких ощутимых результатов. Он просто не будет заглубляться в землю (эффект тупого сверла). Использование трубы удлинителя тоже особых результатов не даст. Просто потратив колоссальные силы и энергию, Вы спустя 15-20 мин. сорвав руки и заработав мозоли, углубитесь в землю буквально на 15-20 см. В чем же дело? Почему бур не работает и не "сверлит" землю?
Все просто. Буры, которые продаются за такие небольшие деньги, абсолютно не имеют заточки. Проще говоря они тупые. Т.е. ту их часть шнека, которая должна вгрызаться в землю и срезать ее пласты - производители не затачивают. Вероятно считают, что за такие деньги заточка - дело сугубо индивидуальное. И действительно, чрезвычайно непросто 3-х мм. абсолютно незаточенной пластиной что-нибудь резать, в т.ч. и твердую землю. Правда? Это относится не только к направляющим ножам бура, но и к кромкам круглых кольцевых пластин шнека. Чем они будут острее, тем легче бур будет врезаться в землю, обрезая всевозможные корни растений и т.п.
Как заточить бур? Два способа. Первый - используя углошлифовальную машину. Проще говоря болгарку. 5-10 минут неспешной и ответственной работы и грани садового бура будут острыми как лезвие ножа. Помимо режущих спиралевидных поверхностей и их торцов следует заточить и само острие бура - сделать острыми его грани и наконечник, чтобы входил в землю как "нож в масло". Способ второй (если нет болгарки). В этом случае помочь в заточке бура сможет обычный напильник для грубой обработки металла. Провозиться придется достаточно долго (чем больше размером будет напильник - тем быстрее будет идти работа) - примерно от 30 мин. до 2-х часов до приемлемого результата.
Заточив бур, сделав его режущие поверхности шнека и боковые грани достаточно острыми, мы сразу увидим и почувствуем результат. Бур реально станет выполнять свою прямую обязанность - бурить. Но и здесь нам приходится столкнуться с еще одной трудностью. Заглубившись в глинистую почву примерно на 30-40 см. провернуть бур становится довольно тяжело. Быстро устают руки, тратятся силы, а количество готовых ям не спешит расти. Здесь нам на помощь приходит вода. Да-да, самая обычная вода. Технология проста до безобразия. Берем ведро и льем из него в начатую лунку примерно 3-5 литров воды. Ждем некоторое время, примерно 2-3 минуты - и бурим. Совершенно другой результат! Глинистая почва впитала воду и размокла, по сути превратившись в жидкую грязь. Бур легко, практически без усилий входит в нее. Заглубляемся шнеком сантиметров на 15-20. Теперь важный момент. Бур зарылся в землю и сидит в ней достаточно плотно. Не стоит сразу с помощью спины как рычага и рук рывком извлекать землю из пробуренной ямы, т.к. в этом случае Вы рискуете сорвать спину, да и просто быстро устанете. Лучше всего зарытый в землю бур попробовать раскачать (вперед-назад, влево-вправо), как бы расширяя (расшатывая) отверстие ямы. После этого Вы без труда и не напрягаясь извлечете грунт из отверстия. Размокшая земля налипает на шнек. Для его очистки можно воспользоваться, например, каким-нибудь старым и ненужным ножом. Не забывайте по мере необходимости добавлять воду в пробуренное отверстие для размокания грунта. Чтобы процесс бурения ям под столбы сделать быстрее можно добавлять воду сразу в несколько намеченных отверстий в земле. Пока Вы пробуриваете одну яму, в остальных начатых отверстиях вода впитывается в грунт и разжижает его. Как показала практика, бурение вышеизложенным способом одного отверстия глубиной 80 см. и диаметром 15 см. в глинистой земле по времени занимает в среднем 5-10 минут. При этом удлинитель бура не используется. И что самое главное - "оператор" не утомляется.
При возведении ограждения без фундамента, основным этапом является монтаж опор. Необходимо заблаговременно определить глубину, на которую они будут устанавливаться, а также пробурить отверстия. Чтобы избежать падения столбов, важно изучить, как осуществляется бурение.
Бур или лопата
В любом случае сделать лунку для опорного столба забора гораздо проще, чем пробурить скважину. Но все-таки для этого понадобятся некоторые навыки и умения. Можно выкопать ямы вручную или применить для этого специальную технику. Стоимость ее довольно высока, не каждый согласится платить за аренду.
Чаще всего пользуются более дешевыми методами - применяют лопату или ручной бур. С помощью лопаты можно выкопать широкие ямы, а вот для проделывания узких ям необходим бур. И в том, и в другом случае придется применять физическую силу.
Работать с буром легче, чем с лопатой, но переносить его из одного места в другое достаточно трудно, так как вес его немаленький. Стоит помнить о том, что одной только ямы для установки столба недостаточно. Мало проделать в земле лунку, нужно ведь еще и правильно забетонировать опорную стойку, чтобы она не расшаталась и не наклонилась со временем.
Подготовка и необходимые расчеты
Ни один столб невозможно установить без проведения правильных расчетов и без правильно проделанных ям в грунте. Местоположение забора нужно разметить на участке еще до его монтажа. При этом сразу же рассчитывается и установка столбов. Все это следует сделать перед приобретением всех необходимых материалов. Размеры заносятся в чертеж.
Малейшая неточность может привести к серьезным последствиям, исправить которые будет довольно трудно. Если один столб установить неправильно, все ограждение может перекоситься или завалиться набок. Основами для правильной установки являются:
- При проведении расчетов нужно грамотно определить расстояние между соседними опорными столбами будущего забора. Оно зависит от площади огораживаемого участка, веса и размера самого полотна, которое будет прикрепляться к столбам. Обычно соседние опорные стойки удалены друг от друга не более чем на три метра.
- Диаметр ямы для опоры должен быть больше диаметра поперечного сечения самого столба. Однако при этом лучше не делать лунку слишком широкой, иначе почва вокруг столба будет рыхлой. Если, наоборот, диаметр отверстия будет слишком маленьким, не получится осуществить бетонирование.
- Для того чтобы определить количество необходимых отверстий, нужно произвести расчеты. Для этого длину (периметр) всего забора следует разделить на ширину одного прогона. Имеется в виду расстояние между соседними столбами, в среднем – 250 см. Если уменьшить ширину, то не удастся избежать дополнительных финансовых затрат, а если сделать ее, наоборот, больше, то полотно провиснет.
- Расстояние между столбами зависит и от высоты ограждения. Чем выше забор, тем меньше должно быть это расстояние.
- Нужно также обращать внимание и на глубину отверстий. Этот показатель зависит от грунта. Чем прочнее почва, тем меньше можно делать глубину лунок. Если же в состав почвы входят преимущественно песок и глина, то такой грунт, как правило, считается неустойчивым. И ям для столбов забора в нем должны быть больше. Их глубина может даже достигать полутора метров, в то время как столбы, устанавливаемые на более устойчивых почвах, нуждаются в лунках с углублением всего до одного метра.
Однако каким бы ни был состав почвы, опорный столб должен входить в нее минимум на треть своей длины.
Использование лопаты, садового бура и мотобура
Применение бура для выкапывания лунок
Когда все расчеты будут выполнены и все величины подсчитаны, а также будут сделаны все необходимые разметки, можно начинать основную работу по установке опор. Для этого понадобятся подходящие строительные инструменты. Наиболее часто для выкапывания ямки применяются мотобур, садовый бур или обыкновенная лопата. Последний инструмент является наиболее дешевым, но и работать с ним дольше и труднее всего.
С помощью лопаты редко можно добиться нужного эффекта. Ею можно выкопать широкие ямы небольшой глубины, а вот если необходимо проделать узкое и глубокое отверстие, то лопата уже не поможет.
Как бы то ни было, к достоинствам этого простого инструмента относятся два факта:
- Лопата имеется практически на всех приусадебных участках.
- Для работы с лопатой не понадобятся ни электричество, ни какой-либо другой вид платной энергии. Просто нужно взять ее в руки и начать использовать по назначению. Если она сломается, ее легко починить.
Другой инструмент, который можно использовать для проделывания отверстий - садовый бур. Цена его в несколько раз выше, да и масса его гораздо больше (аппарат весит почти 10 кг), но зато с ним удобнее работать. С его помощью можно просверлить отверстие глубиной до двух с половиной метров.
Средний диаметр лунок, проделываемых с помощью этого инструмента – 15 см. Приобрести его можно в специализированном строительном магазине. При покупке важно обращать внимание на заточку основной рабочей детали. Если она заточена плохо, проделывать отверстия можно будет только на черноземных или песчаных почвах. На каменистых и глинистых грунтах эффективность будет существенно ниже.
Проще всего проделывать отверстия в почве мотобуром. С его помощью можно сэкономить время и физические силы, но, к сожалению, денег сэкономить не получится . Ведь этот инструмент не сможет работать без электричества или топлива. Также к числу недостатков относится и чрезмерная шумность этого аппарата. Зато он может проделывать лунки глубиной до трех метров, и уходит на это всего несколько минут. Диаметр проделываемых отверстий может быть различным, но оптимальным считается от 15 до 30 см.
Бетонирование
Часто при установке ограждения вокруг частной загородной территории столбы монтируются методом бетонирования. Способ этот считается универсальным. При этом в грунте проделывается отверстие, в него вертикально устанавливается столб, а все оставшееся вокруг столба пространство заполняется бетонным раствором.
Бытует мнение, что таким образом, столбы надежно закрепляются на своем месте благодаря высокой прочности бетона. Однако, смесь, заполняющая пустое пространство в лунке вокруг опорного столба, плохо справляется со своей основной задачей. Ведь почва способна вспучиваться под действием низких температур. В результате столб может сместиться, выдвинуться наружу или даже разрушиться.
Перед тем как осуществить бетонирование, необходимо принять во внимание особенности почвы, на которой будет устанавливаться ограждение. Чаще всего результат пучения почвы можно обнаружить весной, после таяния снега. Впрочем, песчаная почва пучению не подвергается, и потому такая технология для нее вполне подойдет. А вот на глинистых грунтах столбы следует устанавливать одним из двух альтернативных методов: бутованием с использованием щебня или забиванием.
Последний способ весьма прост. В грунте проделывается небольшое отверстие, меньшее по размеру, чем диаметр самого столба, и затем с помощью кувалды в это отверстие вбивается столб. Для упрощения работы можно применить стремянку.
Бутование
Эскиз бутования опорного столба
Способ бутование иначе называется сухим бетонированием. Он применим для установки любой опоры - деревянной, бетонной или асбестоцементной. При этом после проделывания в земле отверстия необходимого размера и ровной установки столба в это отверстие, пустоты засыпаются щебнем. Заполнять пустоту вокруг столба нужно не сразу, а постепенно.
Сначала нужно засыпать щебень одним слоем и утрамбовать его, затем уже выкладывается щебень вторым слоем и тоже утрамбовывается, и так далее. Для упрощения работы можно воспользоваться таким прибором, как виброплита. Другое его название - вибронога. Он поможет осуществить трамбовку.
Если нет такого приспособления, его можно изготовить самостоятельно, используя для этого обрезанное бревно. Одним из главных преимуществ сухого бетонирования является дренаж почвы. Вода не протекает к основанию опоры, так как щебень не позволяет ей это сделать. Столбы, установленные методом бутования, могут простоять долго, но все же, не исключено, что под влиянием сильного ветра они расшатаются, и тогда придется повторить трамбовку.
Пробурить обыкновенную яму под столб достаточно просто, эта работа не сравнима с бурением скважины. Однако даже для такой простой операции потребуются определенные навыки и умение.
При строительстве забора или фундамента, мы сталкиваемся с тем, что необходимо пробурить яму под столб. В таких случаях целесообразно использовать специальные инструменты, такие как ручной бур.
Чем пробить яму под столбы? Такая работа всегда выполняется при строительстве сооружений, зданий и заборов. К ямам нужен особый подход.
Предварительные работы
Чаще всего яма для установки столба требуется при установке забора на дачном участке. Для правильного выполнения работ требуется предварительно провести некоторые расчеты. Для обнесения забором участка площадью 60 м2 столбы должны устанавливаться с шагом 2,5 метров. Нужно будет заранее пробить ямы под ворота, предусмотреть яму под входную дверь. Столбы для ворот должны находиться друг от друга на расстоянии 3 метров. До дверцы должен быть один метр. Проведя расчет, получим 45 ям.
Для того, чтобы вырыть яму для столба при строительстве забора воспользуйтесь земляным буром.
На следующем этапе монтажа забора нужно пробить ямы, куда будут устанавливаться столбы. Если применять для такой работы обыкновенную лопату, операция выкапывания займет массу времени, она будет очень трудоемкой. Примерно столько же времени потребуется для закапывания сделанных ям. Чтобы провести такую работу, лучше пользоваться буром. Данный инструмент можно приобрести в строительном магазине и подобрать нужный диаметр. Чтобы получить надежное закрепление столба в земле, требуется выкопать яму, чтобы ее размер был больше габарита столба, примерно на 15 см. Чтобы облегчить процесс бурения, землю размягчают водой. Предварительно выкапывают неглубокую яму, затем в нее заливают воду. Через 30 минут вода пропитает землю, можно будет начинать бурение. Чтобы исключить шатание столба, нужно выкопать в земле яму, глубина которой должна быть около одного метра.
Вернуться к оглавлению
Подготовка столбов
Перед тем, как закапывать в землю деревянный столб, его необходимо обработать специальными растворами от гниения.
Когда подготовительные работы с ямами закончены, необходимо провести обработку будущих столбов. Это нужно, только если заготовленные столбы сделаны из дерева, которое со временем начинает гнить. Поэтому низ столба, который зарывается в землю, нужно обязательно обработать. Такую операцию можно провести разными способами. Например, провести обжиг столбов прямо на костре. Такая обожженная древесина будет гнить очень медленно. Другим вариантом может стать обработка столба специальным горячим битумом. Обмазанный столб будет защищен от попадания влаги и микроорганизмов, которые разрушают дерево.
Чаще всего столб, предназначенный для установки забора, чтобы получить максимально прочное ограждение, вкапывается в ямы, глубина которых более 80 см. Проведя несложные подсчеты, можно определить, что величина всех углублений будет равняться 35 метрам. Сделать такую работу обыкновенной лопатой затруднительно. Поможет выполнить такую работу ручной бур.
Вернуться к оглавлению
Положительные свойства
Этот инструмент применяется для самых разных работ. Его используют при дренажных работах, он поможет сделать яму под фундамент, когда строятся небольшие здания. С помощью этого инструмента проводится монтаж свай под фундамент и так далее.
Инструмент имеет очень простую конструкцию, поэтому работать с ним легко, и совершенно не требуется каких-либо конкретных строительных навыков.
Если инструмент сделан с высоким качеством, он будет служить длительное время.
Ручной бур очень легко разбирается, поэтому его можно транспортировать в салоне, погрузить в багажник машины.
Вернуться к оглавлению
Применяемые методы
Для пробивания ямы под фундамент можно использовать специальную технику. Однако это будет не совсем экономично, аренда таких машин стоит недешево. Поэтому по возможности лучше использовать ручной бур, конструкция которого сделана из нескольких частей:
1. Буровой инструмент различного диаметра и длиной 1 метр.
2. Рукоятка.
3. Удлинитель.
Во время работы бур может затупиться, и тогда его можно заточить при помощи болгарки.
Масса такого бура достигает 10 кг. Этот инструмент позволяет пробурить яму, глубина которой может достигать 2,5 м. Подобный бур можно купить в специализированном строительном магазине.
Казалось бы, все вопросы решены. Купил бур и пробил ямы. Однако таким буром невозможно сделать ямы, если почва песчаная, а земля глинистая. Здесь не помогает даже удлинитель. При проворачивании бура углубления в землю не происходит. Причина такой проблемы кроется в затачивании бура. Все инструменты, которые можно приобрести в магазинах, на строительном рынке не имеют никакой заточки. Вывод понятен, необходима заточка ручного бура, которая позволит работать в любом виде почвы.
Инструмент можно заточить двумя способами. Для одного из них потребуется болгарка. Она быстро выполнит заточку лезвия бура. Инструмент станет очень острым. Появится возможность пробивать ямы в любом грунте. Но болгарка не всегда бывает под рукой, приходится обращаться к другому методу. Можно будет провести заточку лезвия обыкновенным напильником, но на это понадобится много времени и усилий.
Вернуться к оглавлению
Пробивание отверстий
После того, как вы вырыли яму, бур необходимо тщательно очистить от земли, чтобы он в последующем не проржавел.
После заточки можно приступать к пробиванию ям. Отлично заточенные лезвия дадут возможность работать с любым видом грунта. Однако при проведении работ возможно появление другой насущной проблемы. После того как глубина ямы достигнет 30 см, бывает, что прекращается проворачивание бура. Возникшая проблема устраняется довольно легко. Нужно в полученное углубление налить несколько литров воды, затем подождать пару минут. Когда земля размокнет, ручной бур снова будет с легкостью проворачиваться, опускаясь на требуемую глубину. После завершения копания требуемой ямы бур нужно вытащить из земли. Обыкновенным выдергиванием инструмента в данном случае не обойтись. Извлечение ручного бура проводят с раскачиванием его в разные стороны, постепенно расширяя отверстие.
Поле выхода бура из почвы станет видно, сколько размокшей земли прилипло к лезвию. Ее удаляют перед пробиванием очередной ямы. Обычно это легко делается обыкновенным ножом. Чтобы операция бурения проходила быстрее, воду можно сразу заливать в несколько заранее сделанных углублений. Профессионалы скажут, что пробивание отверстий таким методом обычно занимает четверть часа. Когда применяют ручной бур, то никаких дополнительных инструментов не нужно.
Как своими руками создать ручной бур? Чтобы изготовить самостоятельно обыкновенный ручной бур, нужно заготовить заранее несколько стоек, запастись несколькими лезвиями.
Схема изготовления бура своими руками: 1 – ручка; 2 – вставка; 3 – режущая насадка; 4 – муфта; 5 – болт с гайкой; 6 – режущие пластины; 7 – направляющий стержень; 8 – лезвие.
Необходимо для крепления лезвия просверлить в стойке ряд отверстий. Требуемую форму лезвий поможет получить обыкновенная болгарка. Она же будет и точильным инструментом. Конец стойки должен иметь острый наконечник, с помощью которого бур будет без проблем погружаться в землю.
Последним шагом изготовления своими руками ручного бура является крепеж рукоятки. Она изготавливается из подручных материалов, можно из резины или пластика.
Чтобы такой инструмент обезопасить от коррозии, необходимо провести его обработку специальными смесями, предназначенными для предотвращения возникновения ржавчины.
Чтобы надежно установить столбы ограждения, их необходимо заглубить в грунт. Как правильно выбрать глубину и произвести бурение ям под столбы, знают далеко не все, вследствие чего многие заборы со временем проседают или вовсе падают. А между тем, ничего сложного в этом нет, главное – точно определить тип грунта и высчитать вес ограждения и параметры столбов.
Пробуренное отверстие для опоры ограждения
Необходимые расчеты
Для установки любого столба требуется отверстие, диаметр которого немного превышает диаметр самой опоры. Слишком просторные ямы способствуют излишнему разрыхлению почвы, а если отверстие соответствует диаметру столба, невозможно качественно забетонировать основание. Как правило, ширина отверстий колеблется от 15 до 30 сантиметров. Высчитать число отверстий под столбы для всего ограждения достаточно просто: нужно периметр забора поделить на ширину прогона и прибавить два для стоек ворот.
Ширина прогона в среднем составляет 2,5 метра: если прогоны будут менее двух метров, это потребует дополнительных и неоправданных затрат, если же сделать их больше трех метров – полотно будет провисать, а надежность ограждения снизится. Чем тяжелее и выше забор, тем короче расстояние между столбами, и наоборот. Для стандартного забора длиной около 150 метров необходимо вырыть примерно 50 отверстий.
Отверстие должно быть небольшим
Важно! Отдельного внимания заслуживает глубина отверстий. Здесь много зависит от почвы, веса конструкции и высоты подземных вод. Если почва неустойчива, в ней преобладает глина и песок, отверстия нужно делать глубокими – от 1,2м до 1,6м, то есть, ниже уровня промерзания.
Точно так же следует вкапывать столбы, если участок часто подтопляется грунтовыми водами. На плотных твердых грунтах достаточно выкопать ямы глубиной от 80см до 1 метра. При этом обязательно следует учитывать, что столб вкапывают не меньше, чем на одну треть его длины: это обеспечит опоре необходимую устойчивость и надежность для всего ограждения.
Инструменты для бурения
Подготовка отверстий под столбы считается наиболее утомительным процессом при установке забора . Каждое из них надо делать одинаковой глубины и ширины, грунта выбирать приходится очень много, к тому же такая работа слишком однообразна и занимает много времени. Выбор инструмента прямо влияет на производительность труда, а также на общую стоимость установки.
Итак, для рытья отверстий под опоры ограждения чаще всего используются:
- лопата;
- садовый бур;
- мотобур.
Лопата: минусы и плюсы
Этот инструмент самый дешевый и простой, но в данном случае и самый неэффективный. Для рытья траншей или широких мелких ям, лопата является очень удобной, но выкопать глубокое и узкое отверстие этим инструментом не получится.
Во-первых, это потребует больших физических усилий, во-вторых, ширина ямы все равно получится гораздо шире, чем нужно, в-третьих, займет много времени. Но если столбы будут кирпичные, лопата подойдет идеально. Для таких столбов ямы должны иметь квадратную форму и быть шире, чтобы удобно было заливать фундамент.
Кроме того, лопата есть практически в каждой усадьбе, и не одна, бензин или электричество ей не требуется, если сломается, ее нетрудно исправить.
Выемка грунта лопатой
Садовый бур
Этот инструмент широко используется в частном строительстве. Он, конечно же, имеет больший вес и стоимость, чем лопата, но его удобство и производительность гораздо выше.
Садовый бур обычно состоит из трех элементов: бура со шнеком, трубы рукоятки и удлинителя. С его помощью можно сделать отверстие в земле глубиной до 2 метров. Диаметр бура, как правило, 15см, ну а весит конструкция в сборе почти 10кг.
Очень важно при выборе бура обратить внимание на заточку шнека, поскольку многие производители его не затачивают вовсе. Если шнек не заточен, бурить можно только на песчаных или состоящих из чернозема почвах, а вот на глинистых и каменистых грунтах производительность бура существенно снижается. Самостоятельно заточить грани шнека можно с помощью болгарки или напильника.
Садовые буры со шнеками различного диаметра
Использование мотобура
Этот способ самый быстрый и легкий, хотя и затратный. Мотобур состоит из привода и прикрепленного к нему бура со шнеком, при этом привод может быть бензиновым или электрическим. С помощью ручного мотобура можно выкопать яму глубиной до 3 метров, потратив на это считанные минуты.
Что касается недостатков: при работе такое устройство очень шумит, требуется близкое расположение электрической сети или наличие бензина.
Стандартный мотобур
Бурение отверстий с максимальным эффектом
Итак, если требуется вырыть много отверстий под столбы забора, и при этом хочется сэкономить, следует выбирать обычный садовый бур с заточенными краями. При этом наконечник и грани бура тоже нужно заострить.
Теперь можно браться за работу. В отмеченных местах бур ставят вертикально и начинают проворачивать, надавливая на рукоятку. Если почва глинистая, то уже на глубине 35-40 сантиметров провернуть бур становится тяжело. Не надо напрягать мышцы и тратить силы понапрасну – бур вытягивают, а в лунку наливают полведра воды.
Максимум через пять минут почва размокает, и углубить отверстие не составляет труда. Если вдруг бур слишком плотно засел в грунте, следует немного раскачать его из стороны в сторону, и тогда он легко выйдет. Налипшую грязь снимают простым ножом, а пока шнек будет очищаться, можно подливать воду в яму. Для ускорения процесса можно заливать сразу несколько начатых отверстий, так сэкономится время и земля лучше размокнет.
Процесс бурения отверстий под столбы
Источник: http://rusograda.ru/zabory/burenie-yam-pod-stolby
Схожие по теме
С 01.01.2017г. произошло объединение процедур кадастрового учета и регистрации прав объектов недвижимости в соответствии с вступившим в силу ФЗ-218 от 13.07.2015г. "О государственной регистрации недвижимости". Оформить объект недвижимости теперь будет возможно в один этап передачи правообладателем пакета документов в уполномоченные федеральные органы для проведения комплекса процедур и получения в результате выписки из ЕГРН о зарегистрированном праве. На сегодняшний день данная процедура, к сожалению технически не реализована Росреестром, но по информации, предоставляемой Минэкономразвитием, возможность осуществления одновременного кадастрового учета и регистрации права планируется к 01.07.2017г.
В случае образования земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в соответствии с Земельным кодексом участок предоставляется на основании схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории. Схема расположения на КПТ имеет утвержденную форму в соответствии с приказами Минэкономразвития и могут готовится как в электронном виде, так и в бумажном виде. Электронный вид представляет собой формат Xml-схемы и подписывается электронной подписью уполномоченного органа местного самоуправления. Предоставление земельного участка на основании схемы расположения на КПТ осуществляется для участков, предоставляемых для садоводства, личного подсобного хозяйства, индивидуального жилищного строительства.
Невозможность считывания диска, заверенного электронной подписью кадастрового инженера, на устройстве МФЦ или регистратора Росреестра - это одна из причин приостановки кадастрового учета. Однако, проблема зачастую не в дефекте диска или считывающего устройства, а в других нюансах, которые более подробно отражены . Для решения данной проблемы следует повторно обратиться к кадастровому инженеру, который готовил пакет документов, и он перезапишет вам диск.
После оформления документов (подготовки технического плана или межевания), пакет документов направляется в Росреестр через МФЦ. Регистратор проверяет наличие документов, их соответствие установленным формам, правильность указанных сведений. В случае, если он находит препятствия для регистрации, то выносит решение о приостановке, о чем сообщает заявителю. Для разъяснения причины приостановки, и расшифровки бюрократических фраз, которыми обычно пестрит приостановка, стоит обратиться к кадастровому инженеру, формировавшему документы. На внесение изменений обычно предоставляется три месяца. Более подробно о приостановках и причинах их получения можно почитать .
Бурение под столбы - первый этап монтажа ЛЭП, заборов, ограждений и разнообразных вариантов столбчатых оснований. Технология может реализовываться вручную, с помощью буровых инструментов, либо, в случае использования МБУ - мобильных буровых установок , быть полностью механизированной.
В данной статье мы рассмотрим сферу применения и особенности реализации бурения под столбы. Вы узнаете, какая техника для этого применяется и сколько стоит обустройство скважин для погружения столбчатых опор.
Когда применяется бурение под столбы
Установка любых столбчатых опор требует предварительной вертикальной разработки грунта. Наиболее быстрым и экономически выгодным способом монтажа является обустройство скважин, в которые погружаются нижние части железобетонных столбов.
Рис
Необходимость применения бурения под столбы возникает в следующих случаях:
- При обустройстве заборов и ограждений . Предварительные скважины необходимы для погружения всех видов опорных столбов для заборов, за исключением ограждений, установленных на винтовых сваях . При монтаже заборных столбов в почве создаются скважины диаметром от 150 до 300 мм, глубина которых зависит от характеристик почвы (средняя глубина скважин от 120 до 160 см). Отверстия бурятся на расстоянии 2.5 метров друг от друга, в среднем на ограждение длиной 100 метров требуется примерно 40 скважин.
- При обустройстве столбчатых оснований . Глубина скважин под монтаж опор столбчатого фундамента может доходить до 3 метров. Скважины таких размеров проблематично проделать с применением ручных буров, которые могут использоваться для обустройства отверстий под заборные столбы. В данном случае рационально применять бензобуры.
- При установке ЛЭП (линий электропередач) и столбов освещения. Ввиду необходимости бурения глубоких отверстий (до 8 метров) реализация технологии выполняется мобильными буровыми машинами . Размер скважин под столбы ЛЭП варьируется в диаметре от 250 до 800 мм.
Важно : столбы, использующиеся в качестве опор линий электропередач, должны соответствовать требованиям ГОСТ №22687 "Стойки железобетонные для опор высоковольтных ЛЭП", технология их монтажа регулируется требованиями ВСН № 015.89 "Строительство линий связи и электропередачи".
Особенности бурения под столбы
Для монтажа столбчатых опор под заборы и ограждения обустраиваются скважины, диаметр которых на 5-7 сантиметров превышает диаметр устанавливаемого столба. Данное требование обуславливается необходимостью бетонирования столбов, которое придает им дополнительную устойчивость в грунте - при недостаточном либо чрезмерном диаметре скважины произвести качественное бетонирование будет невозможно.
Рис
Шаг бурения скважин зависит от массогабаритных характеристик ограждения. При монтаже тяжелых заборов из кирпича либо бетонных плит ширина межскважинного пространства составляет 2.5 метров. При большем расстоянии повышается риск провисания полотна забора под собственным весом.
Глубина бурения скважин под любые виды столбов определяется исходя из нагрузок, которые будет испытывать несущая конструкция в процессе эксплуатации, и характеристик грунта на строительной площадке. В склонной к пучению почве необходимо разрабатывать скважины ниже глубины промерзания грунта, в таком случае опорная подошва столба будет располагаться в стабильном грунте и не подвергаться вертикальным выталкивающим воздействиям.
Важно : глубина промерзания почвы отличается в разных регионах России, в Москве и области она варьируется в диапазоне от 1.3 до 1.7 метров, в зависимости от типа грунта.
Рис
Какая техника используется
Бурение скважин под столбы может выполняться посредством ручных инструментов либо механизированной техники. Конкретный выбор оборудования для бурения зависит от объемов работ и габаритных характеристик обустраиваемых скважин.При бурении скважин под столбы ограждений либо столбчатых фундаментов используются ручные буры. Такие конструкции позволяют создать скважины на глубину до 2-2.5 метров в грунтах невысокой плотности. Максимальный диаметр скважин пробуренных ручным способом, как правило, не превышает 200 мм.
Рис
В случае необходимости обустройства глубоких скважин могут использовать ручные буры с удлиняемой ручкой, однако ввиду увеличивающейся плотности глубинных пластов почвы их применение малоэффективно. Более глубокие отверстия можно создать с помощью бензобуров - механизированного ручного инструмента, обладающего бензиновым либо электрическим приводом, который вращает шнековую колонну. Такие устройства без проблем справляются с среднеплотной почвой, в которой они способны бурить скважину на глубину до 3 метров и диаметром до 300 мм.
Бурение скважин под опоры ЛЭП и осветительные столбы выполняется с помощью МБУ - мобильных буровых установок . Такие машины обустраиваются на колесных базах тяжелых грузовиков, на которые установлено необходимое для проведения бурильных работ оборудование. МБУ способны бурить скважины на глубину до 60 метров, диаметр которых может составлять 150-800 мм.
Важно : для бурения под опоры ЛЭП рационально использовать бурильно-сваебойные машины, которые помимо буровой техники укомплектованы сваебойным оборудованием. Такие МБУ способны не только бурить скважины, но и погружать в них столбчатые опоры методом ударной забивки либо вибропогружения .
Рис
Бурение под столбы технологический процесс
Строительная компания "Установка Свай " для бурения скважин под столбы использует бурильно-сваебойную машину БМ-811 - высокоэффективную технику, способную работать на грунтах до 4-ой категории твердости, включая мерзлую почву. БМ-811 создает скважины глубиной до 12 метров и диаметром до 600 мм. Также машина способна забивать в скважины столбы сечением 30*30 и 35*35 см. массой до 3.5 тонн.
При обращении к услугам нашей компании технологический процесс бурения скважин под столбы выглядит следующим образом:
- После решения всех организационных вопросов и составления договора о сотрудничестве мы производим перебазировку техники на объект. Наша буровая машина передвигается по дорогам общего назначения своим ходом, что значительно уменьшает стоимость ее транспортировки;
- По прибытию на объект специалисты изучают проектный план расположения столбов и размечают на участке места бурения;
- Буровая машина подъезжает к месту первой скважины, производится поднятие буровой мачты и установка буровой колонны на точке проходки;
- Осуществляется бурение скважины на проектную глубину, при необходимости используется буровой раствор для укрепления стенок выемки и предотвращения обвалов грунта;
- По завершению проходки буровая колонна на реверсном ходу изымается из скважины.
Рис
Цены на бурение скважин под столбы
Стоимость услуг по бурению скважин под столбы составляет 300 рублей за 1 погонный метр проходки. Также мы готовы предоставить буровую машину в аренду, в таком случае цена ее использования составит 25 тыс.рублей за одну рабочую смену.Цены на наши услуги одни из самых низких в Москве, убедиться в этом вы можете сравнив их стоимость с предложениями конкурирующих организаций. Мы нацелены на долгосрочное сотрудничество, поэтому основной акцент в своей деятельности делаем на демократичную стоимость и высокое качество выполнения работ, которые производятся согласно всем требованиям строительных норм.