Использование труб пвх в строительстве

Трубы – главные транспортеры всевозможных коммуникаций в помещения. Различают: медные, чугунные, латунные, стальные и полимерные. Каждый вид труб имеет свои характеристики и применение. Которые мы и рассмотрим ниже.

Медные трубы наиболее распространены в коммуникациях, т.к. даже хлор, которым очищают воду наслаиваясь на внутреннюю поверхность труб продлевает срок эксплуатации коммуникаций. Они долговечны, стойки к резким перепадам температур и влиянию высокой и низкой температуры, инертны по отношению к воде, не выделяют вредных веществ, а спайка и сварка труб достаточно прочная. Легки в монтаже, однако, дорогостоящи.

Чугунные трубы

Чугунные трубы тяжелые, что затрудняет монтаж, но они очень прочные. Существуют: безнапорные, фланцевые напорные, фановые, безнапорные сливные, содовые напорные, раструбные напорные. Они, как и медные, выдерживают перепады температур, стойки к влиянию воды и ее компонентов и прочему, но их порог стойкости более высок.

Латунные трубы изготавливаются из сплава меди и цинка, поэтому обладают свойствами обоих металлов, дополняя друг друга. Некоторые дополнения другими металлами повышают те или иные свойства, например, стойкость к коррозии при добавлении олова.

Латунь подвергается хромированию, что придает эстетичный вид, такие трубы и детали коммуникационных конструкций располагают там, где невозможно их скрыть.

Стальные трубы

Стальные трубы – основной материал, который использовался раньше, но такие недостатки, как невозможность монтажа без использования сварки, подверженность коррозии, нарастание известкового налета, что значительно уменьшает пропускную возможность и большой вес заставляют отказаться от выбора такого вида труб. Существуют оцинкованные и трубы с гальваническим покрытием, крепящиеся на резьбу, которые убирают недостатки, однако, не уменьшают вес.

Стальные трубы

Полимерные трубы

Полимерные трубы, в зависимости от состава и дополнений, предназначены для различного вида коммуникаций: полиэтиленовые (водо – и газопроводы под землей), полихлорвиниловый (водопровод, выдерживают до 45°С), армированные (питьевая вода и отопление), усиленно хлорированные (водопровод, выдерживают до 90°С).

Полимерные трубы

Сегодня строительство трубопроводов уже давно стало одним из самых простых и широко используемых способов перемещения по заданному маршруту жидких, сыпучих или газообразных материалов. В зависимости от масштабов таких систем принято классифицировать их на несколько основных видов.

• Магистральные линии необходимы для транспортировки веществ на дальние расстояния. В комплексе с самими трубопроводными системами работают компрессорные, распределительные станции.
• Строительство технологических трубопроводов компаниями выполняется на промышленных предприятиях, где таким образом обеспечивается доставка любых необходимых для производственного процесса материалов непосредственно в установку, а также отвод отработанных веществ.
• Коммунальные сети, используемые для отопления, водоснабжения, канализации.

Для нашей компании прокладка трубопровода – одно из профильных направлений работы, в котором уже наработан достаточно большой опыт. Это позволяет нам реализовывать проекты любой сложности.

Способы прокладки трубопроводов

В зависимости от особенностей местности, состояния рельефа, назначения самой системы используются различные способы прокладки трубопроводных сетей. В каждом отдельном случае при проектировании линии и прокладке трассы специалистами выбирается оптимальный вариант, позволяющий обеспечить должные технические характеристики объекту при минимальных затратах.

Наиболее распространённых технологий несколько.

1. Открытый способ прокладки трубопроводов (наземный). Предполагается монтаж труб на опорах, позволяющих устойчиво расположить их выше уровня земли. При проведении работ может быть использован балочный, висячий, арочный или надземный способ. При их правильном выборе в зависимости от внешних факторов и грамотном монтаже открытая прокладка трубопроводов будет выполнена максимально надёжно и экономично.
2. Закрытая прокладка трубопроводов используется чаще всего, так как позволяет скрыть проведенные коммуникации под землёй и использовать отведённую под трассу территорию для других целей. Монтаж выполняется в данном случае ниже уровня грунта в траншее. Закрытый способ прокладки трубопроводов предполагает установку труб на дюкеры или опоры.
3. При использовании метода «труба в трубе» прокладка трубопровода будет выполнена в защитном кожухе. В его роли будет выступать другая труба большего диаметра (от 200 мм), которая и примет на себя все механические, химические воздействия.

Монтаж трубопроводов из стальных труб

Использование стальных труб – приоритетно во многих отраслях. Это универсальное решение, которое позволяет при сравнительно низкой себестоимости реализовать практически любой проект с максимальной выгодой (даже с учётом того, что цены на монтаж стального трубопровода достаточно высоки).

Преимуществ использования стальных трубопроводных линий достаточно много:

• они легко выдерживают гидравлические удары до 12-15 атм.;
• обладают высокой механической прочностью;
• имеют низкий коэффициент расширения при перепадах температур;
• отличаются хорошей теплопроводностью;
• надёжно работают в течение всего срока службы;
• способны эксплуатироваться в сложных условиях;
• невосприимчивы к воздействиям внешней среды.

Расценки на выполнение монтажных работ формируются исходя из особенностей прокладываемой трассы, её протяжённости, условий работы. Конечная стоимость определяется также и способом выполнения соединений (сварка, фланцы, резьбовые фитинги) и прокладки труб. Именно поэтому, если планируется прокладка стальных трубопроводов, цена в большинстве случаев определяется индивидуально.

Цены на прокладку трубопроводов

При реализации любого проекта стоимость работ по монтажу трубопроводов становится одним из определяющих факторов. Расценки могут варьироваться в достаточно широком диапазоне в зависимости от технических параметров системы, условий ведения работ, их объёма и уровня сложности.

На прокладку трубопроводов водоснабжения цена всегда зависит от нескольких параметров:

• используемых материалов;
• технологии выполнения соединений;
• сложности схемы подачи воды;
• объёма выполняемых работ;
• срочности заказа.

Кроме того, стоимость монтажа теплоизоляции трубопроводов при необходимости также может быть включена в общую сумму. Несмотря на увеличение начальных вложений, впоследствии это позволяет сделать систему существенно экономичней. При монтаже теплоизоляции трубопроводов цена за работу вырастет несущественно, а качество её выполнения позволит полностью решить проблемы потери тепла и повышения энергоэффективности.

Минимальная стоимость работ по прокладке трубопроводов указана в прайс-листе.

Диаметр	Оцинкованная труба	Неоцинкованная труба
15 мм	120 рублей	100 рублей
20 мм	230 рублей	190 рублей
25 мм	240 рублей	220 рублей
32 мм	250 рублей	230 рублей
40 мм	270 рублей	270 рублей
57 мм	340 рублей	330 рублей
76 мм	360 рублей	350 рублей
89 мм	430 рублей	420 рублей
108 мм	480 рублей	460 рублей
133 мм	560 рублей	530 рублей
159 мм	710 рублей	680 рублей
219 мм	970 рублей	890 рублей

Наша компания предлагает оптимальные расценки на монтаж трубопроводов по диаметрам, в прайсе, размещённом на нашем сайте, вы сможете ознакомиться с ним более подробно. Обращайтесь, наши специалисты предоставят вам детальную консультацию по всем возникшим вопросам.

Общие положения лист 4

Строительство ж/б труб лист 6

Исполнительные работы лист 8

Техника безопасности лист 15

Список используемой литературы лист 16

Введение

Водопропускные трубы - это искусственные сооружения, предназначенные для пропуска под насыпями дорог небольших постоянных или периодических действующих водотоков. В отдельных случаях трубы используются в качестве путепроводов тоннельного типа, скотопрого­нов и т. п.

При проектировании дороги особенно при небольших высотах часто

приходится выбирать одно из двух возможных сооружений - малый мост или трубу. Если технико-экономические показатели этих сооружений примерно одинаковы или отличаются незначительно, предпочтение отдаётся трубе, так как:

устройство трубы в насыпи не нарушает непрерывности земляного полотна и верхнего строения пути;

эксплуатационные расходы по содержанию трубы значительно меньше, чем малого моста;

при высоте засыпки над трубой более 2 м влияние временной нагрузки на сооружение снижается, а затем по мере увеличения этой высоты

практически теряет своё значение.

Общие положения

Водопропускные трубы различают:

по материалу тела трубы – бетонные, железобетонные, металлические, полимерные;

по форме поперечного сечения – круглые, прямоугольные, овоидальные;

по числу очков в сечении – одно-, двух-, многоочковые;

по работе поперечного сечения – безнапорные (работающие неполным сечением на всём протяжении), напорные (работающие полным сечением на всём протяжении), полунапорные (работающие у входного оголовка полным сечением, а на остальной длине – неполным).

Отверстия труб на автомобильных дорогах следует принимать не менее:

1,0 м – при длине трубы не более 30 м;

0,75 м при длине трубы не более 15 м;

0,50 м на съездах при устройстве в пределах трубы быстротока.

На внутрихозяйственных дорогах можно применять трубы с отверстиями размером 0,5 м при их длине не более 10 м.

Толщина засыпки над звеньями или плитами труб до низа дорожной

одежды принимается не менее 0,50 м.

Малые, средние автодорожные мосты и водопропускные трубы разрешается располагать на участках дорог с любым профилем и планом, принятым для данной категории дороги.

Трубы, как правило, устраиваются в безнапорном режиме и, как исключение, в напорном и полунапорном режимах для пропуска расчётного расхода воды.

Нельзя строить трубы при наличии наледей, ледохода. На реках и ручьях, имеющих нерестилища рыб, трубы устраивают с разрешения инспекции рыбнадзора.

Возвышения бровки земляного полотна на подходах к трубам над расчётным уровнем воды следует принимать не менее 0,50 м, а для труб, работающих в напорном или полунапорном режиме,- не менее 1,0м.

Оголовки труб устраивают из портальной стенки и двух откосных крыльев, заглублённых в грунт ниже глубины промерзания на 0,25 м и

установленных на щебёночное основание толщиной 10 см. Естественный грунт ниже глубины промерзания заменяется песчано-гравийной

Примечания.

1.Трубы подразделяют на 3 группы по несущей способности:

первая (1) – при расчетной высоте засыпки грунтом 2,0 м;

вторая (2) – 4,0 м;

третья (3) – 6,0 м.

Допускается для конкретных условий строительства трубопровода применять трубы при другой расчётной высоте засыпки грунтом.

2. Марка трубы состоит из буквенно-цифровых групп, разделённых дефисом. Первая группа содержит обозначение типа трубы,

вторая – диаметр условного прохода в см и полезную длину в дм, номер группы по несущей способности.

3. Трубы следует изготавливать по ГОСТ 26633 из тяжёлого бетона класса прочности на сжатие В 25.

4. Водонепроницаемость бетона труб должна соответствовать W 4.

5. Трубы ТБ, ТБП, ТС и ТСП поставляют потребителю в комплекте с резиновыми уплотняющими кольцами.

6. Трещины на поверхности труб не допускаются, за исключением усадочных шириной не более 0,050 мм.

Оголовки труб отверстием 0,50…0,75 м сооружают из портальной стенки, заглублённой в грунт ниже глубины промерзания на 0,25 м.

Откосные крылья разрешается выполнять из монолитного бетона

марки В 15 без арматуры с опалубочными размерами сборных железобетонных блоков.

Длина трубы (Lтр) определяется по формуле

Lтр = В+2(Н-d-c)*m,

где В – ширина земляного полотна, м;

Н – высота насыпи, м;

d – отверстие трубы, м;

с – толщина стенки, м;

m – коэффициент заложения откоса.

Строительство железобетонных труб

Подготовительные работы на базе предприятия (рекомендации).

1. Проверка элементов труб на допускаемые отклонения по ГОСТу

(длина звена – 0…10 мм, толщина стенок -5…+10 мм, остальные изме-

рения -+10 мм).

2. Удаление наплывов, набрызга бетона на сочленяемых частях звеньев.

3. Подбор всех элементов трубы по маркам согластно проектному решению.

4. Складирование элементов трубы в одном месте.

Подготовительная работа на месте строительства

1. Выбор и подготовка площадки строительства. Корчёвка кустарника

и планировка площадки бульдозером.

2. Приём и размещение оборудования, материала и конструкций.

3. Разбивка оси трубы и контура котлована.

Геодезические работы, выполняемые в процессе строительства, состоят из: разбивки сооружения в плане, включая главные оси и контуры котлована; высотной разбивки; нивелировка продольного профиля лотка трубы.

Разбивкой в плане закрепляют на месте ясно видимые знаки, по которым можно точно установить местоположение трубы и её элементов; закрепляют обычно с помощью двух столбов, устанавливаемых по продольной оси трубы с учётом обеспечения их сохранности на все время постройки, и кольев, забиваемых по оси насыпи и в характерных точках. В

некоторых случаях на расстоянии 1,5-2 м от границ котлована устраивают обноски из горизонтально установленных досок, на которых размечают характерные точки фундамента. Доски прибивают к столбам, заглублённым в грунт. При разбивке сооружения в плане необходимо строго выдерживать положение створа, расположенного по оси насыпи, и творчески подходить к разбивки продольной оси трубы. Если будут выявлены какие-либо неблагоприятные грунтовые или другие факторы на месте расположения трубы, её нужно сместить в ту или другую сторону. Все отступления от проекта согласовываются с заказчиком и проектной организацией.

Высотная разбивка заключается в определении отметок поверхности в месте расположении трубы и глубины срезки грунта или, наоборот, его подсыпки под трубу. Земляные работы по рытью котлованов и устройству фундаментов выполняют под инструментальным контролем.

С помощью нивелира проверяют соответствие фактических отметок дна котлована и верха подушки проектным. Аналогично контролируют вы­сотное положение фундамента, а затем и трубы. Продольный профиль труб нивелируют перед их засыпкой и после отсыпки насыпи до проект­ных отметок. Необходимость, а также периодичность и продолжитель­ность дальнейших наблюдений устанавливают, руководствуясь нормативами.

Высотную разбивку и нивелирование производят с привязкой к реперу, расположенному вблизи трубы.

Схема разбивки трубы: Рис. 1

Исполнительные работы

1. Рытьё котлована экскаватором и зачистка его вручную. Укрепление (при необходимости) дна котлована каменными материалами путём вдавливания средствами утопления.

Котлованы под фундаменты водопропускных труб, разрабатывают в большинстве случаев без крепления (ограждения). Только в водонасы­ще­нных грунтах при значительном притоке воды и невозможности обеспечить устойчивость стенок котлована грунт разрабатывают под защи­той крепления. Применяют также крепления котлованов при постройке труб в непосредственной близости от эксплуатируемых сооружений, обеспечивая тем самым их устойчивость.

Очертание котлованов и технология их разработки зависят от конст­рукции трубы и её фундамента, от вида и состояния грунтов основания.

Крутизну откосов котлованов назначают с учётом глубины котлована и характеристик разрабатываемого грунта.

Расстояние между вертикальной стенкой котлована и боковой поверхностью фундамента применяют не менее 0,7 м, если предусмотрено нанесение гидроизоляции на конструкцию или выполнение других ра­бот, связанных с пребыванием людей в котловане. Когда такие работы не предусмотрены, эта величина может быть уменьшена до 0,1 м. При безопалубочном бетонировании фундаментов размеры котлована при­нимают равным размерам фундамента. При разработке котлованов с от­косами расстояние между подошвой откоса и фундаментом должно со­ставлять не менее 0,3 м. Во всех случаях размеры котлована увязывают с возможностями землеройных средств.

Во всех случаях при рытье котлованов принимают меры по предотвращению заполнения их поверхностными или грунтовыми водами. Для

этого по контуру котлована отсыпают грунтовые валики. Сооружая трубу на постоянном водотоке, устраивают запруды или отводят русло в сторону с помощью канав.

Проникшую в котлован воду удаляют, либо устраивая в его низовой части выпуск в водоотводную канаву, что обычно оказывается возмож­ным при постройке косогорных труб, либо обеспечивая механизирован­ный водоотлив. Для водоотлива в низовой части котлована делают ограждаемый приямок, из которого насосом откачивают воду. Приямок располагают за пределами контура фундамента, обеспечивая удаление воды во время фундаментных работ вплоть до засыпки пазух. По мере углубления котлована ограждения приямка опускают. Нескальные грунты разрабатывают землеройными машинами без нарушения естест­венного сложения грунта в основании с недобором 0,1-0,2 м. Оконча­тельно подчищают котлован непосредственно перед устройством фун­дамента.

В настоящее время из многообразной землеройной техники при строительстве водопропускных труб на железных и автомобильных до­рогах наибольшее распространение получили бульдозеры и экскава­торы.

Разработка котлованов бульдозером наиболее целесообразна при за­ложении фундамента тела трубы и оголовка на одной отметке или при небольшой их разнице.

Для неограждаемых котлованов применяют экскаваторы, оборудо­ванные обратной лопатой, или драглайны. Достоинством этих механиз­мов является возможность разработки грунта при разной глубине котлована, что обеспечивает устройство котлована под средней частью трубы и оголовками, подошва фундамента которых закладывается на большей глубине. Для разработки ограждаемых котлованов целесообразно применять грейферы.

Во всех случаях разрабатываемый грунт укладывают за пределы котлована на расстоянии, обеспечивающем устойчивость его стенок или ограждения. Отвалы грунта не должны создавать затруднений для выполнения последующих строительных и монтажных работ, а также для пропуска воды.

2. Устройство фундаментов.

Различают мелкообломочные и крупноблочные фундаменты.

При монтаже фундаментов из сборных элементов, в первую очередь, укладывают блоки фундаментов оголовков до уровня подошвы фундамента тела трубы. Затем до того же уровня заполняют пазухи фундаментов оголовков. С трёх сторон их засыпают местным грунтом, в местах сопряжения фундаментов разной глубины заложения – песчано-гравийной или песчано-щебёночной смесью, которую послойно уплотняют и заливают цементным раствором. Затем кладку фундаментов оголовков ведут одновременно с посекционным монтажом фундамента тела трубы. Порядок монтажа принимают последовательным – от выходного оголовка к входному. Многорядную кладку выполняют с перевязкой швов.

Технологический процесс по устройству монолитных фундаментов включает изготовление и установку опалубки, доставку готовой бетонной смеси или её приготовление на месте, укладку смеси, уход за бетоном, удаление опалубки, засыпку пазух. Достаточно простые очертания фундаментов позволяют изготавливать опалубку в виде инвентарных щитов, используемых на ряде объектов. Поверхность щитов должна быть гладкой. Перед бетонированием её рекомендуется промазать солидолом, что облегчит отделение щитов от бетонной конструкции.

Для загрузки бетонной смеси в опалубку секций применяют инвентарные лотки или бадьи, загружаемые на месте или доставляемые с бетоносмесительных узлов. Содержимое бадьи выгружают непосредственно в секции. Уплотняют бетон глубинными или поверхностными вибраторами.

Сборно-монолитные фундаменты сооружают в такой последовательности: на подготовленное основание или подушку устанавливают опалубку в швах между секциями; пространство между сборными элементами и опалубкой в швах заполняют бетонной смесью. Требования к производству бетонных работ в этом случае такие же, как и при устройстве монолитных фундаментов.

Оборудование и механизмы для устройства фундамента выбирают с учётом всего технологического процесса по сооружению трубы. Примерный перечень основного оборудования включает: краны, растворосмесители, бетоносмесители, вибраторы, электротрамбовки, сварочные агрегаты, передвижные электростанции.

Повышение эффективности устройства труб может быть достигнуто чёткой организацией процесса изготовления, доставки конструкций и

монтажа труб на некотором участке по единому комплексному графику.

Необходимое условие этого – наличие хороших подъездов и развитой базы строительства. Фундаменты, а также тело трубы и оголовки в этом случае монтируют «с колёс», снимая кранами элементы с транспортных средств и укладывая их в конструкцию.

Устройство свайных фундаментов распространено в районах со слабыми грунтами. Погружают сваи преимущественно сваесборными агрегатами, включающими копровое оборудование на базе трактора, автомобильного крана или экскаватора и дизель-молот.

3. Монтаж сборных железобетонных труб.

К монтажу сборных оголовков и тела трубы приступают после устройства фундаментов и засыпки пазух.

Сборные трубы монтируют с помощью самоходных кранов, грузоподъёмность которых определяют, исходя из массы блоков тела трубы, оголовков и фундамента с учётом возможного вылета стрелы крана.

Порядок монтажа определяют в зависимости от конструкции оголовочной части трубы и местных условий.

Перед началом монтажа звенья, блоки оголовков и фундамента очищают от грязи, а зимой от снега и льда.

Звенья и блоки с плоской поверхностью нижней грани устанавливают на цементном растворе подвижностью 6-8 см по конусу СтройЦНИИЛа. Цилиндрические звенья на плоскую поверхность фундамента устанавливают на деревянных подкладках, соблюдая требуемый зазор между звеном и фундаментом. Затем под звено подбивают бетонную смесь, обеспечивая полный контакт звена на всей его длине. Раствор подливают с одной стороны, контролируя его появление с другой. Затем восполняют недостающее количество раствора с противоположной стороны звена, обеспечивая при этом полное заполнение и выравнивания шва. Раствор используют подвижностью 11-13 см.

Заполнением вертикальных и горизонтальных швов обеспечивают сплошность и монолитность конструкции трубы на участках между деформационными швами.

Швы в стыках звеньев или секций труб разрешаются конопатить с обеих сторон пропитанной битумом паклей. С внутренней стороны швы должны быть на глубину 3 см заделаны цементным раствором.

При монтаже следят за соблюдением проектных зазоров между блоками и звеньями в пределах каждой секции с тем, чтобы выдерживать размеры секций и не допускать перекрытия деформационных швов.

4. Устройство гидроизоляции труб.

Основным типом изоляции бетонных и железобетонных труб в настоящее время служит битумная мастика.

Покрытия устраивают неармированными (обмазочными) и армированным (оклеечными). Для труб неармированная гидроизоляция состоит из двух слоёв битумной мастики толщиной 1,5-3 мм каждый по слою грунтовки, армированная – из слоёв армирующего материала между тремя слоями битумной мастики также по слою грунтовки.

Поверхности железобетонных элементов труб – звеньев, плит перекрытия, насадок и других, соприкасающихся с грунтом, как правило, защищают армированной гидроизоляцией.

Последовательность работ по устройству гидроизоляции на битумной основе следующая: подготовка поверхности; устройство (нанесение или наклейка) гидроизоляции; устройство защитного слоя.

При подготовке поверхности конструкции очищают от грязи, просушивают, а в необходимых случаях и выравнивание её цементным раствором. Нанесение подготовительного слоя из цементного раствора требуется в местах образования внутренних углов, например, на перекрытии трубы перед кордонным камнем, для устройства сливов в многоочковых трубах и в других случаях.

Первая технологическая операция устройства собственно гидроизоляции – нанесение на изолируемую поверхность битумного лака. Лак наносят в качестве грунтовки с целью заполнения мелких трещин и пор,

а также для улучшения сцепления основного компонента гидроизоляции – битумной мастики – с бетонной поверхностью. Рекомендуется наносить битумный лак напылением, используя установки, состоящие из ёмкости и распыляющей пневмофорсунки. Существует и немеханизированный способ устройства грунтовки с помощью кистей.

Неармированную гидроизоляцию устраивают после высыхания грунтовки, но не ранее чем через 24 часа после её нанесения. Горячую мастику наносят слоями толщиной 1,5-3 мм, второй слой – после остывания первого. Для нанесения мастики применяют ручной инструмент - шпатели и др. Повышение качества работ и снижение трудозатрат достигают, используя механизированный способ, преимущественно пневмораспыление.

Армированную гидроизоляцию устраивают в такой последовательности. Вначале наносят на загрунтованную поверхность первый слой горячей битумной мастики и наклеивают первый слой армирующего рулонного материала; повторяют эти операции для следующего слоя. Затем

последний слой армирующего материала покрывают отделочным слоем мастики толщиной 1,5-3 мм, выравнивая его после остывания ручным электрокатком и дополняя мастикой места, где её оказывалось недостаточно. Отдельные полотнища армирующего материала стыкуют внахлёстку с перекрытием стыков на 10 см. Стыки первого и второго слоёв не должны располагаться друг над другом. Стыки каждого следующего слоя сдвигают не менее чем на 30 см относительно стыков ранее уложенного слоя. Рулонные материалы наклеивают, не допуская образования пузырей и добиваясь плотного прилегания материала по всей поверхности. Для разглаживания изоляции применяют электроутюги, электрокатки.

Защитный слой устраивают для предотвращения механических повреждений гидроизоляции во время засыпки трубы и в последующий период, с учётом того, что сохранность гидроизоляции в процессе многолетней эксплуатации – одно из важнейших факторов нормальной работы трубы.

5. Обратная засыпка грунта.

Железобетонные водопропускные трубы засыпают грунтом после выполнения всех работ по их сооружению и оформления соответствующего акта приёмки.

Для засыпки труб пригоден тот же грунт, из которого возведена насыпь.

Возведение насыпей над железобетонными трубами состоит из двух стадий:

заполнение грунтом пазух между стенками котлована и фундамента;

засыпка трубы на высоту звена.

Грунт укладывают одновременно с обеих сторон трубы на один одинаковую высоту и уплотняют послойно специальной грунтоуплотняющей машиной виброударного действия для работы в стеснённых условиях, а при её отсутствии – пневмокатками. Грунтовую призму отсыпают наклонными от трубы слоями (с уклоном не круче 1: 5), толщину которых назначают в соответствии с действующими нормативами.

Движение грунтоуплотняющих машин по каждому слою грунта вдоль трубы следует начинать с удалённых от неё участков и с каждым последующим проходом приближаться к стенкам трубы. Уплотнение грунта непосредственно у трубы допускается, если с противоположной стороны уже отсыпан слой грунта на таком же уровне по всей длине трубы. Особое внимание нужно уделять уплотнению грунта у стенок трубы. При этом ручную электротрамбовку надо располагать на расстоянии не менее 5 см от стенки. Над средней частью трубы (над звеньями) не допускается переуплотнение грунта во избежание перегрузки конструкции.

При значительной высоте насыпи (более10 м) над трубой целесообразно оставлять зону пониженной (менее 0,95 от максимальной) плотности, разравнивая грунт этой зоны бульдозером без уплотнения.

Если в процессе строительства машины, которые передвигаются над засыпанной конструкцией или близко от неё, тяжелее чем временные нагрузки, для которых была запроектирована труба, необходимо предусматривать дополнительную засыпку во избежании разрушения трубы.

Степень уплотнения грунта в пределах призмы засыпки оценивают коэффициентом К, который определяет собой отношение достигнутой плотности к максимальной стандартной, определяемой по методу стандартного уплотнения. Последнюю приводят в проекте производства работ на основании данных инженерно-геологических изысканий. В соответствии с требованиями действующей инструкции коэффициент уплотнения обеспечивают не ниже 0,95.

Оперативный контроль плотности в полевых условиях ведут плотномером-влагомером Н. П. Ковалёва.

Необходимо отметить, что в процессе засыпки трубы нельзя допускать отклонений от К=0,95 в меньшую сторону, так как снижение плотности грунта существенно уменьшает его модуль деформации, а следовательно, и несущую способность трубы.

Техника безопасности

Все вновь поступающие рабочие допускаются к работе по заключению медицинской комиссии и только после прохождения вводного (общего) инструктажа по технике безопасности и инструктажа по технике безопасности непосредственно на рабочем месте.

Кроме этого, рабочие в течение трёхмесячного срока со дня поступления должны пройти обучение безопасным методам работы по 6 -10- часовой программе.

По окончании обучения необходимо провести экзамены в постоянно действующих комиссиях и составить акт, который нужно хранить в личном деле рабочего.

Строительную площадку следует оборудовать постоянными или временными санитарно-бытовыми устройствами: уборными, умывальными, раздевалками, сушилками для одежды, помещениями для приёма пищи, душевыми, медпунктами или аптечкой. Рабочие должны быть снабжены питьевой водой.

Администрация строительства обязана снабжать рабочих спецодеждой, спецобувью и индивидуальными защитными средствами в соответствии с характером работ согласно действующим нормам.

На строительных мастеров возлагается в пределах порученных им участков работ:

осуществление правильного и безопасного ведения строительно-монтажных работ с применением строительных машин, механизмов, механизированного инструмента и оборудования;

контроль за состоянием лесов и подмостей, защитных приспособлений, креплений котлованов, траншей и др.;

проверка чистоты и порядка на рабочих местах, в проходах и на подъездных путях, обеспечение освещённости рабочих мест, проверка правильной эксплуатации подкрановых и подкопровых путей;

инструктаж рабочих по технике безопасности на рабочих местах в процессе производства работ;

контроль за применением и правильным использованием рабочими спецодежды и индивидуальных защитных средств, за соблюдением норм переноски тяжестей, за обеспечением рабочих мест предупредительными надписями и плакатами.

Список используемой литературы

Строительство автомобильныхдорог (пособие для мастеров и производителей работ дорожных организаций) В. Г. Попов.

Водопропускные трубы под насыпями О. А. Янковского.

Мосты и сооружения на автомобильных дорогах М.Е. Гибшман,

Постройке любого капитального здания предшествует возведение фундамента, на котором оно будет обустроено. Среди разнообразия фундаментов довольно популярным является фундамент из труб. Так как именно данный фундамент отлично подходит для возведения небольших зданий в виде одноэтажных домов, гаражей или хозяйственных построек. Об особенностях строительства фундамента из труб поговорим далее.

Фундамент из труб: особенности, преимущества и недостатки

Главной особенностью фундамента их труб является процесс его возведения. По внешнему виду данный фундамент напоминает некое количество столбов, расположенных друг от друга с интервалом в 150-300 см. Столбы располагают на угловых участках здания и в месте пересечения несущих стен.

Среди основных преимуществ фундамента из труб следует отметить краткие сроки его возведения и довольно низкую стоимость. Кроме того, для столбчатого фундамента требуется совсем немного бетонного раствора и арматурных прутьев. Если сравнивать фундамент из труб с ленточным типом, то для сооружения первого не нужно рыть котлован и тратить на это время и деньги, достаточно всего лишь пробурить небольшие скважины.

При соблюдении всех технологий обустройства фундамента из труб, он приобретет достаточно приличную прочность и будет служить долго.

Учтите, что обустройство такого фундамента не предполагает наличие в доме подвала. Кроме того, лучше возводить фундамент из труб на участках склонов или на слабых грунтах.

Для изготовления опорных столбов применяют различного рода строительные материалы, такие как бетон, металл, асбестоцемент, кирпич, дерево. Самыми прочными являются фундаменты на основе бетона или асбестоцемента.

Среди их преимуществ выделим:

• высочайший уровень прочности;
• стойкость к растеканию;
• быстроту проведения работ.

Фундамент из труб приобрел популярность из-за своей простоты обустройства, менее затратных физических усилий и доступной стоимости. В качестве основного материала, для его возведения используют трубы. Кроме того, для сооружения такого фундамента не требуется наличие дорогостоящей техники, достаточно применения обычного бура, бетономешалки и подручных инструментов.

Среди преимуществ фундамента из труб выделим:

• снижение общей стоимости на возведение фундамента и физических усилий для проведения данного процесса, если сравнивать затраты на обустройство монолитного фундамента, то они будут выше в два раза;
• практически полное отсутствие земельных работ в виде рытья котлована и выравнивания почвы;
• быстрота сооружения фундамента и отсутствие необходимости в ожидании застывания бетона и т.д.;
• предупреждение затопления, так как основное здание находится на 25-30 см выше земли;
• легкость проведения коммуникационных систем.

Несмотря на это, сооружение фундамента из труб отличается такими недостатками:

• наличие небольшой несущей нагрузки, поэтому обустройство такого фундамента становится возможных лишь при строительстве небольших одноэтажных зданий;
• невысокая длительность эксплуатации, которая не превышает 85 лет;
• отсутствие возможности в строительстве подвального помещения, которое находится внизу здания;
• такой фундамент не подходит для участков, имеющих слишком высокие перепады по высоте или подвижные грунты.

Столбчатый фундамент из труб: виды и их характеристика

В соотношении с типом труб, которые используют при возведении столбчатого фундамента он бывает:

• из асбестоцементных труб;
• из бетонных труб;
• пластиковых труб;
• из металлических труб;
• из дерева.

Фундамент из асбестовых труб отличается наивысшей прочностью, среди их преимуществ выделяют:

• обустройство фундамента не нуждается в дополнительных расходах на сооружение опалубки для заливки бетона, в отличии от бетонных труб;
• кроме того, под них не обустраивается песчано-гравиевая подушка, яма или траншея;
• для монтажа труб не нужна техника или специальное оборудование;
• доступная стоимость труб из асбеста позволяет снизить затраты на обустройство фундамента.

Недостатки фундамента из асбестоцементных труб:

• недопустимость применения в зданиях, которые отличаются повышенной степенью нагрузки;
• небезопасность для человека;
• невысокий срок эксплуатации, около 65 лет.

Среди преимуществ фундамента из бетонных свай выделяют:

• устойчивость перед химическими веществами;
• такие сваи устойчивы перед коррозией;
• отсутствие дефектов, так как при изготовлении используется бетон высокой марки и хорошего качества;
• отсутствие необходимости в земельных работах.

Строительство фундамента из пластиковых труб имеет такие преимущества:

• высокий уровень надежности;
• устойчивость перед коррозией;
• безвредность для человека, в отличии от труб, выполненных из асбеста.

Такие трубы используются в качестве фундамента исключительно для легких зданий, в виде хозяйственных построек. Для строительства фундамента используют канализационные трубы под фундамент.

Строительство фундамента из труб металлических отличается такими достоинствами:

• высокий уровень прочности;
• устойчивость перед растрескиванием;
• быстрота установки.

Среди недостатков использования металла для сооружения фундамента следует отметить прежде всего его неустойчивость перед коррозией и постепенное разрушение вследствие этого процесса.

Деревянные столбы, устанавливаемые для обустройства фундамента также способны выдержать приличную нагрузку, но они неустойчивы перед влагой, которая находится в грунте. Со временем такие опоры начинают гнить и разрушаются.

Как сделать фундамент из труб: начальный этап

Перед началом работ определите глубину, на которой залегает почва, для этого, следует учесть такие факторы:

• глубина промерзания почвы;
• наличие и глубина подземных вод;
• характеристика грунтов на участке;
• общая масса здания.

Сначала производится разметка участка, в точности просчитывается глубина бурения и количество столбов. Далее, воспользовавшись бензиновым или ручным буром следует проделать скважины, под установку труб.

Интервал между трубами составляет около двух метров. Учтите, что опоры должны присутствовать на углах и местах пересечения стен обязательно. Глубина бурения должна быть на 300 мм больше глубины промерзания почвы. Данное значение составляет приблизительно 1,5-1,8 м. Величина отверстия зависит от диаметра трубы, которая будет в него устанавливаться. Опорные части должны возвышаться над поверхностью на пол метра.

Дальнейшие действия определяются типом труб, которые были выбраны для обустройства фундамента.

Асбестовые трубы в качестве основы под фундамент

Асбестовые трубы получили распространение из-за доступной стоимости, устойчивости перед коррозией и воздействием высокой температуры. Однако, такой вид труб нуждается в укреплении с помощью арматурных прутьев.

Диаметр асбестовой трубы должен составлять около 200 мм, а высота 2 м. Все трубы устанавливают в скважины, а дальнейшие действия имеют два варианта продолжения:

• заливка с помощью бетонного раствора;
• установка металлических прутьев.

Первый вариант предполагает установку в трубе арматуры, расстояние между которой составляет 60-70 мм. Длина арматуры должна быть около 2,5 м. Так как она должна на 20 см быть в земле и на 20 см выступать снаружи.

Так как именно с арматурных прутьев формируется ростверк. Далее столбы заливают бетонным раствором и ждут его схватывания, на протяжении 6-8 дней.

Второй вариант состоит в том, что трубу заливают бетоном всего лишь на треть, Далее ее поднимают на 100-150 мм, таким образом бетон остается внизу и образует некую сваю в виде расширения, которое не даст трубе подняться наверх. Арматура в таком случае не должна выступать за основание трубы. Поднятые трубы должны располагаться на одном уровне. Далее труба заливается бетонным раствором доверху, а сверху устанавливают шпильку, которая выступает из трубы на 300 мм, именно из нее и будет сформирован ростверка.

Второй вариант имеет главное преимущество в том, что шпилька имеет резьбу, из которой легче сформировать ростверку, чем из арматуры. Если работы проводятся на почвы с высокой сыпучестью, то перед установкой трубы, следует позаботиться о подготовке песчано-гравиевой подушки, сверху которой укладывается рубероид.

Арматура для установки в трубы должна пройти специальную обработку с помощью защитных средств, которые предотвратят ее преждевременный износ вследствие коррозии.

Возведение фундамента из пластиковых труб

Строительство такого фундамента следует начинать с проведения разметки и выравнивания участка. Уровнем участок трассируется. Для проведения разметки используются колышки и канат, на котором они натянуты. При наличии разного рода возвышений или углублений, позаботьтесь об их выравнивании.

Выройте небольшую траншею, расположенную по периметру и определите в ней места установки труб. На интервал между трубами влияет тип здания и его вес. Максимальный интервал между пластиковыми трубами составляет 200 см.

Трубы в обязательном порядке должны присутствовать на угловых участках, стенах и перегородках, при наличии в доме террасы или веранды, следует также установить под них отдельные трубы. Таким образом, предотвратится деформация здания и его неравномерная усадка.

На дне скважины устанавливается подушка из песка и гравия, они выполнят роль дренажа. Далее устанавливается слой гидроизоляции в виде рубероида или полиэтиленовой пленки.

Далее в скважину заливается бетонный раствор, после этого, нужно подождать час, до схватывания смеси. Далее труба устанавливается и вдавливается до упора. В трубу устанавливаются арматурные прутья, которые также вдавливаются в трубу. Учтите, что прутья должны выходить за пределы труб на 20-25 см. Для засыпания свободного пространства в трубе используется песок, предварительно смоченный в воде. Для того, чтобы бетонная смесь застыла, нужно подождать неделю.

Столбчатый фундамент из труб своими руками: металлические трубы

При выборе металлических труб для обустройства фундамента выделяют два способа проведения этого процесса:

1. Первый вариант предполагает установку труб, ниже от места, в котором завершилось бурение скважины, примерно на пол метра. Диаметр такой трубы не обязательно должен составлять 200-250 мм, возможен вариант установки двух или трех труб с меньшим диаметром. В таким случае, расстояние между трубами должно составлять около 5 см. Далее, шурф и трубы заливаются бетонным раствором. Данный способ предполагает изготовление ростверки с использованием стального профиля, которые ранее приварили к трубе. Этот способ отличается наивысшей надежностью крепления и обеспечивает максимальную прочность фундамента.

2. Второй способ подразумевает обустройство песчано-гравиевой подушки и установку трубы. Ее диаметр составляет 150-200 см. Учтите, что труба должна плотно прилегать к скважине, поэтому в процессе ее бурения следует уменьшить основание на несколько миллиметров. В слишком жаркую погоду металл склонен к тепловому расширению, именно это действие поможет предотвратить повреждение фундамента. Далее в трубу заливают раствор из песка и цемента высокого качества. Если здание будет иметь более одного этажа, то следует позаботиться о дополнительном укреплении фундамента арматурой.

Когда фундамент из металлических труб застынет, через пять семь дней начинается обустройство ростверка. Дешевизной и простотой обустройства отличается использование настила из дерева, для изготовления которого используют винтовые соединения.

При строительстве жилого дома, лучше воспользоваться металлическим настилом или бетонным литьем.

Именно ростверк способен провести соединение любых труб в одну плоскость. Кроме того, на него опираются все стены и распределяется нагрузка. Ростверк находится на 10-20 см над землей.

Для изготовления конструкции используют монолитный железобетон или металл. Если был выбран первый вариант, то в процессе сооружения ростверка особое внимание нужно уделить опалубке. Она должна выдержать большую нагрузку от бетонного раствора и не повредиться. Если сечение ростверка составляет 250х300 мм, то опалубку сооружают из распорок, интервал между которыми составляет пол метра.

Для начала выставляется верхняя кромка, ровность которой проверяется с помощью пузырькового уровня. Вдоль опалубки дополнительно прокладывается пленка из полиэтилена, она предотвратит разлив цементного молочка. Далее производится прокладка двойного армирующего каркаса из металлического прута. Бетонный раствор заливается два раза, сначала, толщиной в 10-15 см, а далее доверху. Чтобы утеплить соединения с фундаментом рекомендуется устанавливать забирку, которая монтируется на посыпку из песка и гравия.

Укрепление и стоимость фундамента из труб

Учтите, что несоблюдение технологии возведения фундамента из труб приводит к его перекосу и к деформации всего здания, поэтому такой тип фундамента нуждается в укреплении.

Для того, чтобы укрепить фундамент, изготовленный из стальных труб, на проблемном участке, приварите к трубе стальные профили, которые обеспечат дополнительную жесткость.

Трубы из пластика или асбеста укрепляют дополнительными траншеями, которую заливают бетонным раствором.

Более дорогостоящий, но не менее эффективный способ укрепления фундамента из асбестовых труб - просверливание отверстий в верхней части труб и установка в них анкеров, в которые устанавливают армированные прутья.

Если же здание слишком просело, то оно поднимается специальной техникой, а на участке вырывается траншея для обустройства ленточного фундамента.

Стоимость фундамента из труб гораздо ниже, нежели у ленточного. Для его сооружения следует выбирать цемент марки не ниже, чем 400. Кроме того, потребуется минимум тонна песка и щебня. Количество материалов зависит от глубины скважин, количества труб и общей нагрузки на строение.

При выборе труб следует исходить из тех же факторов. Наиболее дешевый вариант пластиковые трубы. Кроме того, они не нуждаются в дополнительных затратах на транспортировку.

Трубы из асбеста в два раза дешевле пластиковых, при их выборе, лучше ориентироваться на длинные изделия, которые при необходимости распилят на несколько частей. Кроме того, для укрепления труб понадобится арматура.

Покупка труб, выполненных из стали более дорогостоящий процесс. Хотя они не нуждаются в дополнительном укреплении арматурой.

Фундамент из труб видео:

25 июля, 2016
Специализация: мастер по внутренней и наружной отделке (штукатурка, шпаклёвка, плитка, гипсокартон, вагонка, ламинат и так далее). Кроме того, сантехника, отопление, электрика, обычная облицовка и расширение балконов. То есть, ремонт в квартире или доме делался «под ключ» со всеми необходимыми видами работ.

ПНД трубы для водопровода на даче или в загородном доме пользуются наибольшей популярностью, на то есть несколько причин. Однако это вовсе не означает, что нет других вариантов — они определенно есть, и мы их рассмотрим. Я также расскажу вам, как организовать водопровод с погружным насосом для колодца или скважины, уверен, информация будет познавательной для многих. Приступим сразу к делу!

Выбор труб: 4 лучших варианта

Материалов, из которых можно сделать водопровод или канализацию своими руками, достаточно много, но хотелось выделить всего четыре типа:

1. Металлические — самый популярный материал, из которого делают водопроводные и канализационные трубы. Он может быть чёрным, нержавеющим и цветным. Это такие составы как нержавеющая и чёрная сталь, чугун и медь. Кроме того, все стальные трубы могут быть холодного и горячего проката, сварными и бесшовными — от этого зависит цена и качество по прочности (какое давление они могут выдержать).
2. Поливинилхлорид (ПВХ) — это водопроводные трубы ПНД для дачи и загородного дома, которые могут быть гибкими или жёсткими. Гибкий вариант производится в диаметре 32 мм и используется для канавы. То есть как подводка от централизованной системы или от погружного насоса к станции и в помещении. Жёсткие трубы ПВХ, используемые для канализации, могут иметь диаметр от 32 мм и более, хотя в частных усадьбах более 110 мм не используют — просто нет смысла.

1. Полипропилен (ППР), к ак правило, используется только для холодного и горячего водопровода — разница заключается в армировании. Данные по трубам, а также инструкция по применению будет приведена ниже — это наиболее популярный вариант.
2. Металлопласт — д о недавнего времени это тоже были достаточно популярные трубы для водопровода — они легко гнутся и их очень просто укладывать по стенам и по полу в штробы. На данный момент их популярность осталась только для установки системы тёплых полов — они получаются дешевле сшитого полиэтилена, да и по техническим параметрам превосходят этот материал. Скажу из личного опыта — не верьте рекламе — металлопласт гораздо удобнее и выгоднее монтировать на тёплый пол, нежели полиэтилен в силу его армирования, которое у ПЭ отсутствует.

Водопровод

По улице

Начнём с улицы. Вам нужно подключить погружной насос в колодце или скважине — я не буду акцентировать на этом внимание, так как это отдельная статья, а мы говорим про трубопровод. В данном случае дачный водопровод из пластиковых труб ПНД вам нужно опустить в траншею.

Для этого существуют определённые параметры — смотрите их в таблице ниже. Это, конечно, не все регионы, но вы можете узнать параметры в своей местности в любой архитектурной службе.

Город и прилегающие к нему районы	Глубина в см
Ханты-Мансийск	240
Новосибирск, Омск	220
Ухта, Тобольск, Петропавловск	210
Орск, Курган	200
Магнитогорск, Челябинск, Екатеринбург, Пермь	190
Оренбург, Уфа, Сыктывкар	180
Казань, Киров, Ижевск	170
Самара, Ульяновск	160
Саратов, Пенза, Нижний Новгород, Кострома, Вологда	150
Тверь, Москва, Рязань	140
Санкт-Петербург, Воронеж, Волгоград	120
Курск, Смоленск, Псков	110
Астрахань, Белгород	100
Ростов-на-Дону	90
Ставрополь	80
Калининград	70
Ханты-Мансийск	240
Новосибирск, Омск	220

Таблица промерзания грунта до 0⁰C в разных регионах России

Желательно, чтобы прокладка трубопровода получилась ниже точки промерзания — тогда вам не придётся делать . Но, как вы сами видите, в некоторых регионах глубина нулевой температуры превышает 2м и копать такие траншеи не совсем удобно.

Поэтому можно воспользоваться утеплением. Лично я предпочитаю минеральную (базальтовую) вату, которую потом закрываю рубероидом для гидроизоляции — вата фиксируется капроновой ниткой, а рубероид вязальной или алюминиевой проволокой.

Глубина прокладки и утепление, это ещё не все составляющие успеха. Вам понадобится подушка, которую вы можете сделать из песка. На дно траншеи сыплете песок толщиной 20-450 мм.

На него кладёте трубу, которую сверху опять-таки перекрываете песком на 50-60 мм. Для того чтобы не трамбовать такую подушку (это очень неудобно), можете обильно полить её водой — песок сядет за несколько минут. После чего можно будет забрасывать выкопанный грунт.

Теперь о соединениях — фото со схемами стыковки можно увидеть чуть выше. Кусок ПНДэшки от колодца до фундамента должен быть целым, но при вводе в дом (через фундамент), а также на проходе через кольцо колодца понадобятся компрессионные фитинги.

Сделать с их помощью соединение очень просто, главное — дотянуть трубу до определённой метки. Для скважины или колодца вам понадобится фитинг 90⁰, а для ввода сквозь фундамент вам может понадобиться любой угол. Однако суть не в этом — главное правильно его собрать.

В доме

Я на всякий случай оставляю схему подключения погружного насоса, хотя это и не совсем по теме (если нужны детали — смотрите другие мои статьи). Просто хочу сделать акцент, что вы делаете ввод 32-ой трубой ПНД, а от станции уходите 20—ой трубой ППР для разводки по инстанциям.

Здесь важно определить место установки запорной арматуры. Желательно врезать эти краны возле каждого санузла, чтобы вы могли отключить при необходимости отдельную точку для ремонта.

Если вам необходим подогрев труб водопровода на даче (это нужно при тонких стенах), то лучше всего для этого использовать вспененный полиэтилен (нирелин) или минеральную (базальтовую) вату. Если же проблема серьёзная, то вы можете использовать греющий кабель, который можно вставить внутрь трубы или же просто обмотать её, а потом закрыть ещё каким-то слоем теплоизоляции.

На верхней фотографии вы видите этапы сварки полипропилена, а на изображении №4 показан разрез. Там, как видите, нет наплывов, которые могли бы сократить проходное отверстие. Посмотрите на таблицу, приведенную ниже — там показаны все необходимые параметры сварочных работ.

Таблица режима сварки PPR

Трубы PPR делятся на RN-10, PN-20 и PN-25, где цифра указывает на возможное рабочее давление. Например, труба PN-20 выдерживает 2МПа (20кг/см2) и армируется алюминиевой фольгой и её, чаще всего, воспринимают, как универсальную. Поэтому, я рекомендую использовать её как для холодной, так и для горячей воды.

Заключение

Конечно, такие трубы для газа на даче не подойдут, но вы можете использовать их не только для ГВС, но и для разводки отопления в системе с радиаторами. Вы узнали для себя полезные сведения? Делитесь своими размышлениями в комментариях.

25 июля 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!