Паровой двигатель своими руками. Второй вариант. Самодельная двухцилиндровая паровая машина Изготовление парового двигателя своими руками

Всем привет с вами kompik92!
И это вторая часть создания парового двигателя!
Здесь представлен его более сложный вариант, который более мощный и интересный! Хотя он требует больше средств и инструментов. Но как говорят: «Глаза боятся, а руки делают»! Поэтому приступим!

Думаю уже все кто видел мои прошлые посты знает что сейчас будет. Не знаете?

Правила безопасности:

1. Когда двигатель работает, и вы хотите его перенести, используйте щипцы, толстые перчатки или не проводящий тепло материал!
2. Если вы хотите сделать двигатель сложнее или мощнее, лучше узнать у кого-либо чем экспериментировать! Неправильная сборка может привести к взрыву котла!
3. Если вы хотите взять работающий двигатель, не направляйте пар на людей!
4. Не блокируйте пар в банке или трубке, паровой двигатель может взорваться!

Всё все понятно?
Приступим!

Всё что нам нужно есть здесь:

• Банка со вместимостью 4 литра (лучше всего хорошо вымытая)
• Банка со вместимостью 1 литр
• 6 метровая медная труба из с диаметром (с этого момента «дм»)6мм
• Лента из металла
• 2 пробки которые легко сжать.
• Распределительная коробка из металла формы «круг» (ну не похоже это на круг...)
• Хомут кабельный, который можно присоединить с распределительной коробкой.
• Медная трубка с длинной 15 сантиметров и диаметром 1.3 сантиметра
• Металлическая сетка 12 на 24 см
• 35 сантиметров упругой пластмассовой трубочки с дм 3 мм
• 2 хомута для пластмассовых трубок
• Уголёк (только лучшие)
• Шпажка стандартная для барбекю
• Дюбель из дерева с длинной 1.5 см и дм 1.25 см (с дыркой с одной стороны)
• Отвёртка (крестовая)
• Дрель с разными свёрлами
• Молоток из металла
• Ножницы по металлу
• Плоскогубцы

Ухх.. Это будет сложно... Ладно, давай-те начнём!

1. Сделайте прямоугольник в банке. Вырежьте прямоугольник используя плоскогубцы на стенке площадью 15см на 5см недалеко от дна. Мы сделали отверстие для нашей топки, именно тут мы будем поджигать уголь.

2. Поставьте сетку Согните ножки у сетки, и так чтобы длина ножек была 6 см каждый, а потом поставьте его на ножке внутри банки. Это будет отделитель для угля.

3. Вентиляция. Сделайте полукруглые отверстия по периметру на крышке, используйте плоскогубцы. Для хорошего огня, вам понадобится много воздуха и хорошая вентиляция.

4. Мастерим змеевик. Смастерите змеевик из трубки из меди длинной 6 метров, отмерьте от окончания трубки 30 см, и с этого места отмерьте 5 мотков дм 12 см. Остальную часть трубки сделайте 15 мотков по 8 см. У вас будет ещё 20 см.

5. Прикрепление змеевика. Закрепите змеевик через вентиляцию. При помощи змеевика мы будем нагревать воду.

6. Загружаем уголёк. Загрузите уголёк и поставьте змеевик в верхнюю банку и хорошо закройте крышку. Этот уголь вам часто придётся менять.

7. Делаем дырки. Сделайте при помощи дрели дырки с дм 1 см в литровой банке. Расположите их: в середине сверху, и еще двойку дырок сбоку с таким-же дм на одной вертикальной линии, одна чуть выше основания и одна недалеко крышки.

8. Закрепите трубки. Сделайте дырки с диаметром чуть меньше вашей пласт. трубочки через обе пробки. Потом разрежьте пласт.трубку на 25 и 10 см, а потом закрепите трубки в пробки, а в нихвтисните в дырки банок, а потом зажмите их хомутом. Мы сделали вход и выход змеевика, снизу идёт вода, а из верхней выходит пар.

9. Установка трубок. Поставьте маленькую на большую банку и закрепите верхний 25 сантиметровый провод к левому от топки проходу змеевика, а маленькую 10 сантиметровую к его правому выходу. Потом хорошо закрепите их при помощи металлической ленты. Мы закрепили выходы трубок к змеевику.

10. Закрепляем закрепительную коробку. Используя отвертка, а также молоточка отцепите середину круглой металлической коробки. Заблокируйте хомут для кабеля стопорным кольцом. Прикрепите 15 сантиметровую трубку из меди с дм 1,3 сантиметров в хомут, так чтобы медная труба выходила на пару см ниже дырки в коробке. Закруглите края выходящего конца внутрь используя молоток до 1 сантиметра. Закрепите уменьшенное окончание в верхнюю дырку маленькой банки.

11. Добавляем дюбель. Используйте стандартную шпажку из дерева под барбекю и прикрепите любой её конец в дюбель. Вставьте эту конструкцию в верхнюю медную трубку. Мы сделали поршень который будет подниматься когда пара будет слишком много в маленькой банке, кстати можно добавить еще флажок для красоты.

12. Подготовительные действия. Уберите на время закрепительную коробочку и залейте ⅔ воды в верхнюю банку (где-то 0.3333 литра) проверьте чтобы нигде не протекало, Крепко закройте крышки (желательно молотком) и поставьте закрепительную коробку (тоже молотком) на место.

И в кратчайшие сроки можно изготовить простейший паровой генератор. Такое устройство способно генерировать электроток практически из любого топлива, в ход пойдет все, что горит. Это могут быть палочки, твердый спирт, свечка, кора с деревьев, сухая трава и прочее. Подобный генератор можно взять с собой, отправляясь в туристический поход. От него можно зарядить мобильный телефон или зажечь пару светодиодов для освещения.
Двигатель является однопоршневым, с золотником.

Материалы и инструменты для сборки:
- кусок трубки от телевизионной или радиоантенны, диаметром не мене 8 мм;
- небольшая трубка для создания поршневой пары (можно купить в магазине сантехники);
- медная проволока (диаметр 1.5 мм, можно найти в катушках или купить);
- гайки, болты и шурупы;
- свинец для изготовления маховика (можно найти в старых автомобильных аккумуляторах, рыболовных снастях или купить);
- бруски из дерева;
- спицы от велосипеда;
- фанера или текстолит для создания подставки;
- трубка;
- банка из под оливок или подобная.

Из инструментов будут необходимы: ножовка, наждак, паяльник, эпоксидная смола, холодная сварка, суперклей, дрель.

Процесс изготовления парового генератора:

Шаг первый. Принципиальная схема генератора
На схеме можно увидеть, как работает механизм. То есть это кривошип, который через шатун соединен с поршнем. Также в системе предусмотрен клапан (золотник), который открывает и закрывает один из двух каналов. Когда поршень находится в нижней мертвой точке, золотник открывает канал и в цилиндр поступает пар под давлением. Достигая верхней мертвой точки, золотник перекрывает подачу пара, и открывает цилиндр для выпуска пара наружу, поршень затем опускается. Возвратно-поступательные движения по классике преобразуются кривошипом во вращение вала генератора.

Шаг второй. Как сделать цилиндр и золотниковую трубку
От антенной трубки нужно отрезать три куска, первый должен быть длиной 38 мм и 8 мм в диаметре. Это будет цилиндр. Второй кусок должен быть длиной 30 мм, а диаметром 4 мм. Третий же кусок должен быть длиной 6 мм и толщиной 4 мм.

Во второй трубке нужно сделать отверстие диаметром 4 мм, оно должно находиться по центру. Третью трубку нужно перпендикулярно приклеить ко второй, для этого используется суперклей. Когда клей высохнет, сверху все замазывается холодной сваркой.

К третьему куску нужно прикрепить металлическую шайбу, после высыхания нужно также все зафиксировать холодной сваркой. Когда сварка высохнет, сверху швы нужно обработать эпоксидной смолой для максимальной прочности и герметичности.

Шаг третий. Изготовления поршня и шатуна
Поршень изготавливается из болта диаметром 7 мм. Для этого его нужно закрепить в тисках и намотать сверху медную проволоку, всего понадобится сделать порядка 6-ти витков, в зависимости от диаметра проволоки. Затем проволока пропитывается эпоксидной смолой. Лишний край болта можно отрезать. Далее, когда смола высохнет, понадобится поработать наждачной бумагой, чтобы подогнать поршень под диаметр цилиндра. В итоге поршень должен двигаться легко, но при этом не должен пропускать воздух.

Для крепления шатуна на поршне нужно сделать специальный кронштейн, он делается из листового алюминия. Ее нужно выгнуть в виде буквы «П», на краях сверлятся отверстия, диаметр отверстия должен быть таким, чтобы в него можно было выставить велосипедную спицу. Кронштейн приклеивается к поршню.

Что касается шатуна, то его делают из велосипедной спицы, на ее краях устанавливаются кусочки трубочек от антенны длиной и диаметром по 3 мм. Что касается длины, то расстояние между центрами шатуна равно 50 мм. Шатун соединяется с поршнем шарнирно, при помощи «П»-образного кронштейна, а также куска велосипедной спицы. Чтобы спица не выпала, ее с обоих концов нужно приклеить.

Шатун треугольника изготавливается подобным образом, но здесь с одной стороны будет кусок спицы, а с другой трубка. Длина такого шатуна составляет 75 мм.

Шаг четвертый. Золотник и треугольник
Треугольник нужно вырезать из листа металла, в нем сверлится три отверстия. Что касается поршня золотника, то его длина составляет 3.5 мм, нужно добиться его свободного перемещения в трубке золотника. Длина штока может быть разной, здесь все зависит от маховика.

Подпорки лучше всего делать из брусков, они подбираются индивидуально. Что касается кривошипа поршневой тяги, то он должен быть 8 мм, а кривошип золотника составляет 4 мм.

Шаг пятый. Паровой котел. Заключительный этап
В качестве котла автор использовал панку из под оливок с запаянной крышкой. Чтобы в котел можно было заливать воду, к крышке нужно припаять гайку, в качестве крышки используется болт. К крышке нужно припаять трубку.

Впоследствии двигатель собирается на деревянной платформе, под каждый элемент применяются подпорки. Как работает двигатель, можно увидеть на видео.

Ниже можно увидеть, как будет выглядеть двигатель, если его немного доработать. Бачок теперь имеет индивидуальную площадку, а также блюдечко, на которое кладется сухое горючее.

Даже если за плечами спортсмена уже есть богатый опыт создания судомоделей-копий, все равно при проектировании нового микросудна он неизбежно сталкивается с проблемой - какой двигатель ставить на будущую копию! Калильный или компрессионный - возникнут проблемы с топливом, шумоглушением и вибрациями. Электрический! Но и он не без недостатков, особенно с учетом большой массы электроаккумуляторов.

А почему не пойти по наиболее колийному пути и на копиях, например, пароходов не использовать настоящий миниатюрный паровой двигатель! Попытка реализации этой поначалу кажущейся трудноосуществимой идеи принесла очень интересные результаты.

Прежде всего - непосредственно о двигателе (в паровую установку входит еще немало крупных узлов). Проще его сделать на базе любого из моделистских ДВС достаточного рабочего объема. Кстати, хорошо подойдет для этих целей такой мотор, как «Комета» МД-5, давно зарекомендовавший себя в штатном калильном исполнении как совершенно неработоспособный. Для парового варианта лучше всего изготовить новую гильзу цилиндра и выполнить в ней лишь выпускные окна для выхода пара. Перепускные (продувочные) окна не нужны - при их отсутствии картер мотора окажется закрытым, что позволит сохранять во время работы установки в объеме картера достаточное количество масла.

Следующий этап работы над паросиловой установкой - изготовление двух баков: для воды и бензина или другого жидкого топлива. Водяной бак выполняется пайкой из толстой листовой латуни или нержавейки толщиной не менее 0,8-1 мм (в крайнем случае подойдет толстое кровельное железо). Выбор материала обусловлен тем, что водяной бак будет при функционировании установки находиться под тем же давлением, что и вся паровая система. Топливный бак может быть не столь прочным и меньшим по объему. Его размеры подбираются практическим путем.

Один из важнейших узлов установки - паровой котел. Его конструкция ясна из рисунков, а материалы и технологии изготовления элементов котла каждый может выбрать, исходя из собственных пожеланий и возможностей.

1 - трубка подвода топлива (медь, Ø 3 мм), 2 - теплообменник-испаритель, 3 - трубка питания форсунки (медь, Ø 3 мм), 4 - трубка отбора пара, 5 - испаритель воды (трубка Ø 3-4 мм), 6 - жалюзи подвода воздуха к пламени, 7 - форсунка, 8 - узел крепления форсунки, 9 - нижняя камера, 10 - трубка подвода воды к испарителю, 11 -корпус-труба.

Теплообменник - испаритель топлива может быть изготовлен из медной коробки от старого барометра или в виде мотка тонкой медной трубки. Топливораспыляющая форсунка переделывается из туалетного пульверизатора.

1 - трубка подвода пара от котла к двигателю, 2 - латунный корпус клапана, 3 - пружина, 4 - шарик-клапан. Для работы клапана в днище поршня двигателя нужно по центру смонтировать шток-толкатель, который при подходе поршня к верхней мертвой точке должен отжимать шарик-клапан вверх, впуская таким образом очередную порцию пара под давлением.

1 - корпус (кровельное железо или листовая латунь), 2 - заливная горловина (закрывается герметично), 3- вентиль (ниппель от велосипеда или мотоцикла), 4 - расходный кран-вентиль.

Подготовка к испытаниям паровой машины несложна. В картер переделанного ДВС заливают машинное масло; в штатный диффузор карбюратора вставляют заглушку (масло необходимо заменять примерно через 50 часов работы машины). Баки заполняются соответственно водой (лучше дистиллированной, что исключит образование накипи в паровой системе) и бензином любой марки. Оба бака герметично закрывают. Затем в нижнюю часть парового котла укладывают подожженную таблетку сухого спирта, а через впаянные в баки ниппеля накачивают в них воздух, создавая избыточное давление. Теперь можно открывать расходные краны-вентили. Через некоторое время, когда разогреется теплообменник испарения топлива, пламевая система котла перейдет на автоматический режим, постоянно подавая под давлением бензин к соплу форсунки. Чтобы заставить работать двигатель, достаточно пару раз провернуть его коленвал. Обороты мотора регулируют подачей воды и высотой пламени.

Как сделать паровой двигатель?

Машиностроение началось с производства парового двигателя. Это было стартом для разработки современных автомобилей. Так почему бы не вернуться к истокам и не почувствовать себя первым изобретателем мотора? К тому же, это можно сделать и у себя дома собственными руками.

Технология изготовления двигателя

Перед тем как приступить к разработке своего творения, нужно подготовить материалы, которые могут пригодиться, а также узнать некоторые инструкции, чтобы иметь представление о том, как сделать паровой двигатель. Это не очень простая задача, но разрешить её можно.

Изобрести мотор для функционирующего паровоза, конечно, не выйдет, но небольшой домашний паромоторчик обязательно получится. Существует несколько способов для создания домашнего парового двигателя. Тем, кто решил себя опробовать в домашней мастерской впервые, можно сделать простой, но работающий движок.

1. Чтобы сделать паровой двигатель своими руками, требуется 2 банки из-под консервированной кукурузы. Размеры подойдут идеально. Возьмите обе ёмкости, срежьте их крышки. Одна банка не понадобится, её можно выбросить. Требуется лишь её крышка. Вторую банку нужно подчистить на месте среза крышки. Это можно сделать с помощью напильника. Если есть «болгарка», используйте её для зачистки среза. Теперь таким же образом подчистите края обеих крышек.
2. Возьмите гайку. К ней нужно подобрать болт. Приготовьте трубку из металла. В крышке прорежьте дырку, в которую нужно встроить гайку, прикрепите к ней болт. Расстояние между крышкой и гайкой, если такое осталось, нужно запаять. Также нужно сделать ещё одно отверстие для трубки. В итоге должно получиться так: крышка со встроенной гайкой и трубкой.
3. Возьмите банку, подготовленную заранее. К ней припаяйте приспособление, состоящее из крышки, гайки и металлической трубки. Котёл для двигателя готов.
4. Теперь нужно приготовить турбину. Для этого возьмите вторую приготовленную крышку от консервной банки. Посередине этого круга нужно прорезать дырку, по краю - надрезы. Прорезать нужно так, чтобы получилось подобие цветка. До центра крышки прорезать не нужно. Просто немного надрежьте - 2-3 сантиметра. Теперь из этой крышки нужно сделать подобие вентилятора. Для этого требуется загнуть жестянку в местах посередине прорезов.
5. Необходимо подготовить ручку для турбины. Это можно сделать при помощи железной пластины. Она должна выглядеть как линейка примерно сантиметров на 10. Её нужно согнуть, сделав из этой пластинки букву «п». Теперь на «ножках» согнутой пластины сделайте отверстия. Проверьте, эти дырки должны быть сквозные, точно напротив друг друга.
6. Теперь нужно приварить турбину к котлу. Для этого необходимо подготовить железную трубку. Её нужно прикрепить в дырку, которая была подготовлена на крышке - турбине. Затем в трубку нужно определить железный прутик. Он должен быть тоньше диаметра трубки. Вставьте концы прута в отверстия на ручке - железная буква «п». Припаяйте.
7. Теперь нужно соединить все имеющиеся детали мотора. Возьмите заранее приготовленный котёл. Железная трубка, которая расположена на котельной крышке, должна «смотреть» на лопасти турбины, при этом не закрывая место, где расположена гайка. Приварите.
8. Теперь как сделать самодельный паровой двигатель так, чтобы он пришёл в действие? Через «гайковое» отверстие залейте воду в новоиспечённый котёл. Загерметизируйте это отверстие болтом. Теперь нужно довести воду в котле до кипения. Пар, который будет идти из трубки в котле, заставит турбину крутиться. Теперь вы имеете маленький, но вполне функциональный паровой движок.

Найти некоторые подробности того, как делать паровой двигатель, видео и прочие заметки можно в Интернете на тематических сайтах и в различных блогах.