Выращивание саженцев в школке.  Виноградная школка и уход за ней Выращивание школки

Просмотры: 531

16.05.2018

Школка представляет собой специальную временную грядку для комфортного взращивания и содержания как однолетних, так и многолетних растений. Она представляет своеобразный карантин, чтобы сеянцы, черенки или луковичные культуры предварительно хорошенько прижились и окрепли перед пересадкой на постоянное место.

Время, которое растениям необходимо провести в школке зависит от конкретной разновидности культуры и скорости их произрастания. При этом основная задача школки – это создать необходимые условия для оптимального роста и развития растений.

Устройство школки

Прежде, чем приступать к оборудованию школки или мини питомника, следует тщательно продумать место для его размещения. В идеале участок для устройства школки должно быть хорошо освещенным, но при этом желательно, чтобы он частично находился в полутени. Кроме того, необходимо предусмотреть защиту растений от холодного ветра (в качестве такой защиты могут выступать стены строений или забор).

Идеальная модель размещения школки с запада на восток. Но желательно не устраивать ее в низине или в местах с высоким уровнем грунтовых вод, что может повредить растениям.

Обычно мини питомник обрамляют по периметру досками, поскольку это препятствует дальнейшему расползанию грунта. При этом древесину желательно предварительно обработать медным купоросом или каким-нибудь антисептиком, чтобы воспрепятствовать возможному процессу гниения. В качестве защитного средства подойдет также олифа или отработанное машинное масло.

Размер школки

Размер грядки для мини питомника напрямую зависит от количества исходного посадочного материала, по принципу, чем его больше, тем шире и длиннее должна быть школка.

Ширину рядов следует предусмотреть такой, чтобы можно было легко обрабатывать растения, высаженные в два ряда (не менее 120 сантиметров). Проходы между рядами для удобства перемещения можно выложить пленкой, мешковиной или подобным материалом, чтобы иметь беспрепятственный доступ к растениям в сырую и дождливую погоду.

Если в школке планируется выращивать растения с различной влаго и теплолюбивостью, то желательно изначально разделить участок на две части с таким учетом, чтобы культуры более восприимчивые к этим факторам находились в полутени и наоборот.

При возможности, желательно оборудовать школку простым навесом используя для этого проволочные дуги или деревянный каркас. В качестве кровельного материала можно использовать плотный полиэтилен или любой материал типа «лутрасил» или агроволокно.

Данная конструкция сослужит хорошую службу не только во время неожиданных заморозков, но и убережет растения от излишнего перегрева. Кроме того, импровизированный навес благодаря созданию парникового эффекта позволит сохранить внутри ценную влагу.

Желательно, чтобы конструкция позволяла время от времени производить проветривание внутри (при перегреве или излишней влажности).

Грунт для школки

Само собой разумеется, что почва внутри школки должна быть хорошо удобренной и рыхлой. Для основного грунта можно использовать и обычную землю с огорода. В качестве удобрений отлично подойдет перегной, а в роли разрыхлителя можно использовать обычный речной песок.

Вносить удобрения в грунт следует осторожно, что не переусердствовать, поскольку, как правило, в школке находятся растения с еще неокрепшими корнями.

В качестве удобрения на один квадратный метр площади можно использовать около 50 грамм суперфосфата, 30 грамм калийной соли и около 30 грамм аммиачной селитры, которые следует тщательно перемешать с землей.

Если в школке планируется высаживать культуры, которые предпочитают более кислую почву (Рн), например, некоторые виды декоративных растений и цветов (рододендроны, вереск, клюква и так далее), то для них желательно создать отдельную грядку.

Уход за растениями

Школка как раз и создается для того, чтобы обеспечить растениям более тщательный и интенсивный уход, поэтому культуры будут требовать регулярной подкормки, прополки сорняков, обеспечение полива с последующим рыхлением плодородного слоя.

Подкормку растений следует производить с учетом особенностей культур, при этом можно смело применять стимулирующие препараты и антисептики.

Не лишним будет и придать школке привлекательный внешний вид. Для этого обычно декорируют мини питомник с помощью декоративных плетней или создают по его периметру живую изгородь из растений многолетников.

Что выращивать в школке?

За вегетативный период растения находящиеся в школке имеют возможность подрасти и окрепнуть, чтобы затем хорошо прижиться на новом постоянном месте. Поэтому в школке можно выращивать кустарники с изначально ослабленной корневой системой, корневые черенки, саженцы, зеленые отводки, распикированные сеянцы, луковичные растения, а также декоративные культуры и цветы.

Благодаря школке можно даже размножать и восстанавливать комнатные растения, поскольку под воздействие тепла и свежего воздуха у них откроется второе дыхание, они быстро укоренятся и наберутся сил.

Как ухаживать за растениями в «школке»?

Для подкормки растений в школке желательно использовать жидкие минеральные подкормки, но при этом неукоснительно следовать негласному правилу: Лучше культуру не докормить, чем перекормить!

Многолетние растения, а также сеянцы кустарников и луковицы достаточно подкармливать два раз за сезон. Кстати, превосходным удобрением является обычная древесная зола, но чтобы растения подрастали быстрее их несколько раз за период вегетации желательно обработать современными и высокоэффективными стимуляторами роста, которые способствуют образованию более мощной корневой системы.

В 2003-2004 годах я пробовал осенью высаживать виноград в школку. Меня интересовал вопрос: почему весной получается, а осенью приходится много резаной лозы выбрасывать. Перед морозами в октябре подготовил землю в школке размером 1,2x3,5 м, как обычно 1:1:1 - чернозем, песок, перегной (все перемешал и выровнял). В первый год вокруг школки были земляные бортики для опалубки, чтобы утеплить.

Сразу после обрезки лозы нарезал чубуки. Заметил, что если лоза не вызрела (концы зеленые), то саженцы выпадают, значит, такие чубуки в школку не подходят. Брал только вызревшие черенки, иногда с костыльком старой лозы, срезал острым ножом наискосок на 1 см-под глазком. Нижние глазки ослеплял, оставляя 1-2 верхних. Верхнюю часть черенков дважды попеременно опускал в разогретый до 70 градусов парафин и в холодную воду. Затем чубуки, за исключением верхней почки, на сутки помещал в сметанообразную болтушку, состоящую из глины и свежего коровяка (1:1). Хотел применить и другие корнеобразователи (гетероауксин, гумат натрия, пчелиный мед), но остановился на коровяке.

За сутки до посадки черенков почву в школке залил водой и высадил черенки в рядки в грязь, как это обычно делал весной, - верхний глазок располагался на уровне земли. Потом обработал посадку железным купоросом против образования плесени. В ноябре перед самыми морозами накрыл школку досками, образовав между верхушками чубуков и потолком укрытия воздушную подушку в 10-15 см. С приходом морозов на укрытие сверху положил картон и насыпал слой навоза.

Весной снял укрытие. Мои чубуки были затянуты землей, вода при поливе не поступала к корням. Выручил гидробур, с помощью которого я промочил нижнюю часть чубуков.

При посадке во второй раз, чтобы выяснить, что хорошо, а что плохо, изменил длину чубуков и характер укрытия на зиму. А все остальное делал как и раньше. Чубуки были длинными и большинство с костыльком старой древесины (на фото). Высаживал их наклонно, под углом 15-20 градусов, почти горизонтально, и засыпал землей. После посадки залил водой и обработал железным купоросом.

До морозов укрыл ряды высаженных чубуков холмиками земли, а с приходом морозов - дополнительно стеблями топинамбура и соломой (можно и другими утепляющими материалами).

Весной все делал по старой схеме, ухаживал за саженцами как при весенней посадке.

Считаю, что осенняя посадка школки выгодно отличается от весенней: саженцы получаются мощнее, да и хранение чубуков отпало. Для себя сделал выводы, что длинные чубуки нужно высаживать реже, так как школка получилась похожей на непроходимые джунгли, это затрудняло уход за саженцами. Пришлось даже прекратить поливы и подкормки. Выручила зола - несколько ведер засыпал.

Все саженцы из моей школки я раздал друзьям, ведь, что нужно, я узнал. Теперь, если придется высаживать школку, буду делать это только осенью.

Павел СЛИПИЧ,

г. Херсон.

Поскольку я во всех своих статьях делаю ставку только на органическое земледелие, то и в случае с выращиванием саженцев винограда в школке этот вопрос также стоит на первом месте.

Школка виноградная позволяет выращивать большое количество молодых саженцев винограда с наименьшими усилиями с вашей стороны. И о том, как готовить виноградную школку по всем «правилам» органического земледелия мы и поговорим далее

Школка виноградная «органическая»

Готовить постоянную грядку под школку нужно начинать весной, за год до высадки черенков, чтобы к этому моменту почва стала рыхлой, влажной, укрытой рабочим слоем ком­поста и мульчи. Конечно, восстановить структуру почвы за год сложно, особенно после многолетней пахоты, но ес­ли вы занимаетесь органическим земледелием и у вас уже есть опыт организации постоянных грядок, то дело пойдет веселее.

Прежде всего необходимо выбрать место под школку с учетом биологии винограда. Вы уже в курсе: ровное незатеняемое место, ориентация с севера на юг, отсутствие сквозняков и т. д. У одного ряда черенков ширина грядки должна быть 50 см, длина произвольная, в зависимости от количества черенков, которые сажают друг от друга на рас­стоянии 15 см. При таком размещении гарантируется рав­номерное освещение солнцем - до обеда оно греет сажен­цам один бок, в обед брюшко, после обеда можно и другой бок солнцу подставить. Естественно, школку нужно с само­го начала включить в генеральный план - перечитайте гла­ву о планировании участка. Не лишним будет продумать за­ранее возможность защиты от заморозков путем укрытия школки агроволокном.

Размеченную грядку укрываем слоем компоста или любы­ми мелкими растительными остатками слоим 10-15 см - на­пример, прошлогодними листьями деревьев, мякиной, соло­менной сечкой и т. д. Всю поверхность органики припудриваем «бокаши» и с помощью садовых вил заделываем в почву.

Глубина заделки без какого-либо напряжения получается сантиметров 15, и этого более чем достаточно, чтобы насы­тить верхний слой органикой.

После заделки биомассы в почву на грядку укладываем еще слой мульчи, можно уже из грубой органики крупных фракций, и поверх мульчи щедро поливаем водой из лейки или шланга.

Весь уход за такой грядкой сводится к тому, чтобы на про­тяжении лета периодически добавлять слой мульчи, насы­пая поверх предыдущего немного «бокаши» и увлажняя. Влажность и обилие питания способствуют размножению в верхних слоях почвы агрономически полезных микроор­ганизмов, которые постепенно распространяются в нижние слои почвы. Такую грядку с большой охотой заселяют зем­ляные черви.

Так как рыхлый верхний слой почвы позволяет воздуху проникать вглубь, а все полезные для почвы микроорганиз­мы являются аэробами (дышащими кислородом), то они прекрасно работают, разлагая органику и наполняя ее гуму­сом на значительную глубину, а также разрыхляя почву и связывая отдельные песчинки, что, в свою очередь, повы­шает влагоемкость среды.

Еще лучшего эффекта можно добиться, если вместо муль­чирования в течение сезона систематически сеять на гряд­ке под школку зеленые удобрения - сидераты. Не доводя до цветения и сменяя технические культуры, можно полу­чить за сезон 3-4 вегетации - самое главное не перекапы­вать их, даже перед зимой. В сочетании с ЭМ-препаратами сидераты сформируют глубоко структурированную плодо­родную почву, что значительно ускорит подготовку грядки под школку.

Обратите внимание, все действия подготовительного го­да направляются на образование структуры почвы на гряд­ке, то есть на формирование ее естественной рыхлости, и вот почему. Во всех традиционных способах устройства виноградной школки для посадки черенков на грядках ко­пают траншеи. Черенок приставляют к стенке траншеи и за­сыпают выкопанной землей:

Нас это не устраивает, так как при копке траншеи нару­шается структура почвы, а значит, теряется возможность естественного обеспечения растений влагой и кислородом плюс разрушается биологическая активность почвы, а это несет болезни и голод будущим виноградным растени­ям. Кстати, при перекопке на поверхность выносятся се­мена сорняков, которые в глубинных слоях почвы могут сохранять всхожесть в течение 50-60 лет - именно по­этому при традиционной агротехнике прополка бесконеч­на, как борьба с коррупцией в либерально-демократиче­ском государстве.

А что делать после того, как саженцы выкопаны?

Грядку, где размещалась школка, после выкопки саженцев не перекапываем, а вносим компост, другую органику, заправляем «бокаши» и, выровняв граблями, укрываем новой порцией мульчи слоем 7-10 см. В таком состоянии грядка остается до следующего сезона. Опыт показал, что органическая постоянная школка виноградная уже на третий сезон работает на всю катушку.

В РЯДЕ предыдущих наших бесед уже были рассмотрены некоторые вопросы, связанные с размножением винограда (заготовка черенков, закладка отводков, прививочные работы, выгонка саженцев в комнатных условиях...). Сегодня продолжим эту немаловажную тему. Итак, виноградная школка.
Речь пойдет о любительском микропитомнике, о том, как самому вырастить для себя высококачественные саженцы. Практика показала: здесь гарантирован точный отбор самого сильного, здорового, равномерно развитого и чистосортного посадочного материала. Значит, будут обеспечены и полное приживание черенков, сильнорослость побегов, раннее вступление молодых кустов в нору плодоношения (как минимум, на третий, а иногда даже на второй год).
Где и как располагать «школьный» участок или грядку? Первое требование - открытость солнцу, хорошая прогреваемость и незатопляемость почвы, ровность рельефа (допускается и пологий южный склон), наличие оросительной воды. Второе - богатые и легкие, лучше всего черноземные, суглинистые или супесчаные почвы (исключены тяжелая глина, сильная щебенистость и засоленность). Третье - наличие ветрозащиты с севера (постройки, заборы).
Конфигурация будущей школки размечается так, чтобы рядки вытягивались по
меридиану (север - юг), а при использовании склона - поперек его. Площадь же выгонки саженцев определяется, естественно, вашей ближайшей потребностью в посадочном материале «осваивается ли новый участок, планируется ли мелкий, текущий ремонт изреженностей).
Когда закладывать школку? Эти сроки зависят, во-первых, от вида посадочного материала. Так, кильчеванные черенки надо высаживать только весной (чтобы проклюнувшиеся корешки сразу же могли «цепляться» за землю, прогретую на глубине 30-35 см до 10-11 градусов). Это приблизительно совпадает с началом сокодвижения в кустах и набуханием ночек. А чубуки свежесрезанные, образно говоря, спящие, можно использовать и осенью.
Второй фактор - местные климатические условия-. Очень важно, чтобы заделанный в землю весной черенок, с одной стороны, не «томился» (теряя при этом жизнеспособность) в ожидании достаточного прогревания почвы, а с другой - при раннеосенней высадке не тронулся бы преждевременно (под зиму) в рост. В условиях Кубани, например, подходящая для весен ней закладки ситуация может возникнуть иногда даже в марте, но обычный ее срок - апрель. Осенью же посадка оттягивается до листопада. Так состыковывается природа виноградного растения с условиями внешней среды.
И третий «регулятор» - почвенная спецификация вашего участка. Если земля тяжелая, глинистая (плохо прогреваемая), кильчеванные чубуки высаживаются позднее, а на легких, богатых перегноем, рассыпчатых почвах - несколько раньше среднего нормативного срока. А осенние свежесрезанные черенки - наоборот.
Теперь перейдем к подготовке намеченного участка. Здесь тоже могут возникнуть различные варианты. Если вы осваиваете недавно полученную землю и, как это рекомендуется наукой, уже подняли на ней всплошную глубокий оборотный плантаж, то для оформления школки особой работы с землей не потребуется. Здесь можно «втыкать» черенки хотя бы под лом (однако не раньше, чем осядет взрыхленный грунт).
Иное дело - нетронутая целина, где окультурен лишь неглубокий верхний горизонт, а под ним - слитая малоплодородная масса. В этих условиях хозяин заранее, еще с лета, заботливо обработает грядку. Можно, к примеру, перекопать землю лопатой на два штыка, причем верхний, наиболее плодородный пласт сбросить на дно канавы (перемешав с компостной массой). Именно здесь-то и будет развиваться основная масса корней. А вынутый с нижнего «этажа» менее ценный грунт переместить на поверхность грядки. В том случае, если этот слой окажется плохо оструктуренным (глинистым), его необходимо перемешать с разрыхляющими компонентами. Или же вовсе убрать из пределов школки, а взамен добавить сюда хорошую землю из дачного резерва.
Известный майкопский любитель И.А. Половнев рекомендует такую проверенную им технологию. Отройте траншею глубиной 70-80 и шириной 50-60 сантиметров. Заполните ее отдельно приготовленной питательной смесью (чернозем 4- перегной + зола) из расчета два-три ведра на погонный метр канавы. Обильно залейте водой, а когда она впитается, досыпьте этой же смеси доверху. И где-то в конце апреля - начале мая, когда почва достаточно осядет, высаживайте черенки «подлом».
Когда же почвенный покров более благоприятен, можно обойтись без доставки «чужой» земли. Проведите ленточный плантаж. Это значит, что в габаритах небольшой школки можно последовательно выбирать порции грунта, меняя местами верхний и нижний его слои, попутно добавляя и необходимую удобрительную дозу.
В тех же случаях, когда вы закладываете более масштабную школку (при освоении нового участка), следует прибегать к плантажному обороту всплошную. Здесь разбиваете общую площадь на параллельные ленты, а каждую из них - на поперечные рабочие полосы (80-100 см). Грунт, вынутый с первой полосы, выбрасывается на край участка. Затем почва второй полосы перемещается в первую выемку (чтобы верхний ее слой лег на дно). Последняя же яма засыпается землей, снятой в начале соседней ленты. И так далее. В ходе такой перекладки почвенных горизонтов вносятся органические и минеральные удобрения, а на тяжелых почвах - и дренажирующие элементы: керамзит, щебень, песок, гравий, строительный мусор, навоз, битый кирпич и др. Если же почва у вас песчаная, на дно траншей насыпается слой глины (5-8 см) или торфо-глиняной смеси.
И, наконец, еще одна ситуация. Участок у вас давний, почва систематически и глубоко обрабатывалась, регулярно удобрялась. Плантаж здесь не требуется, но и лом не годится. Выройте небольшую траншейку (на глубину заготовленных черенков), взрыхлите все дно, перемешав землю с органикой, и... расстанавливайте чубуки.
Впрочем, подождем пока с заглублением. 11е забудьте о том, что черенки всю зиму провели в нелегком «сне». Многое им грозило - высыхание, подмерзание, подопревание. Прежде чем подвергнуть их кильчеванию (или сразу высадить в школку), надо проверить их жизнеспособность. Осмотрите состояние глазков, древесины.

Я в этом случае действую так. На контрольных чубуках с помощью бритвы разрезаю несколько глазков в продольном направлении. В здоровых почках разрез имеет ярко-зеленую окраску, а поврежденных - бурую или черную. Делаю также несколько продольных и поперечных срезов на самом черенке. Если он сохранил свежесть, надрезы ярко-зеленые, их поверхность влажная. Белесоватый или светло-зеленый опенок указывает на подсушивание чубука, на необходимость его вымочки в воде. У пригодных для посадки уже на третий-четвертый день на поверхности свежего среза выделяются капельки жидкости (росинки). Самый же верный признак - это набухание глазков на замоченных черенках (оно должно проявиться не позднее чем на 8-10-й день).
Есть интересные детали. По мнению многоопытного ростовского виноградаря М.М.Темного, успеху в выращивании добротных саженцев способствуют четыре стимулирующих приема. Первый - предпосадочный тепловой «заряд» черенкам (опускание их на 10-12 минут в прогретую до 45-48 градусов воду). Второй - полив свежеотрытой траншеи горячей водой (10 л/кв.м) перед внесением удобрений. Третий - подсыпка к установленным в открытой траншейке черепкам небольшого количества ячменных зерен. И четвертый - завершающая дезинфекция поверхности окученной школки нитрафеном (2%) и прикрытие ее пленкой.
Сделаем здесь отступление, уточнив глубину посадки. Главная цель школки - быстрее укоренить черенки. Где ее лучше достигнуть? Там, где весной быстрее прогреется почва. Значит, опускать пятку чубука на ту глубину, которая принята при посадках на постоянное место (не менее 50 см), в данном случае нельзя. Поэтому «школьные» черенки заглубляйте не более чем на 25-30 сантиметров.
Теперь о посадочных работах. Вы принесли отобранные черепки к траншее завернутыми во влажную тряпку. Опустите их нижние концы в ведро с питательной болтушкой (глина, перегной, а также гумат натрия). Заделка чубуков в почву варьируется. Одни виноградари ставят их вертикально вплотную к отвесной (северной) стенке канавки. Интервал 10-12 сантиметров. Верхние две почки - чуть выше уровня земли. Затем заполняют траншею наполовину плодородной почвой, плотно утаптывают и обильно поливают. Когда влага впитается, выемка заполняется грунтом до краев, а верх черенков окучивается валиком влажной земли (плюс 5-7 см над концевой почкой). Перед окучиванием концы черенков подравниваются подрезкой с оставлением над почкой 2-2,5-сантиметрового пенька.
Чем невыгоден, на наш взгляд, «вертикальный» вариант высадки виноградных чубуков? Здесь уменьшается площадь питания, уплотняется зона развития корней. Считаю предпочтительнее «елочное» размещение. В этом варианте верхние глазки расположены на одной линии (по шнуру), а нижняя часть раздвигается в стороны, причем пятки черенков заглубляются в почву всего па 25 сантиметров, интервалы между корневой системой, по сути, удваиваются. Этим значительно облегчается осенняя выборка саженцев (корни не переплетаются). И что еще немаловажно, - при меридиональном направлении рядков развившиеся здесь побеги освещаются солнцем с обеих сторон.
В тех редких случаях, когда виноградарь вынужден разбивать ряды школки с запада на восток (широтный вариант), также предпочтительна наклонная высадка чубуков. Но здесь их пятки выдвигаются в южную сторону. Расстояния между рядками в школке в этих случаях расширяются до 1,8-2 метров.
Меня спросят: как же крепить в исходном положении эти наклонные черенки на дне траншеи? Совсем несложно. Вы засыпаете канаву почти доверху питательной смесью, слегка увлажняете ее и затем с помощью заостренного деревянного кола или лома проделываете в толще наклонные отверстия (по длине посадочного материала). Окунув пяточную часть в стимулирующий укоренение порошок «яки», вы заглубляете черепок таким образом, чтобы верхняя почка смотрела на юг. Затем - обильный полив, уплотнение почвы вокруг чубуков и окучивание. И, разумеется, незамедлительная установка сортовых этикеток.
Снова хочу сослаться на поучительный опыт И.А.Половнсва. Он испытал такой
способ посадки, при котором школку можно заложить некильчеванными свежесрезанными черенками (но обязательно хорошо вымоченными и пробороздованными). Суть его в том, что на дне траншеи (ямы) он настилает «изоляционный» слой (старые доски, фанера, штакетник), который играет роль терморегулировщика в корнеобразующей зоне. Здесь нижние концы чубуков предохраняются от глубинного холода и удерживают от оттока вниз то тепло, которое поступает сверху в солнечные весенние дни.
Итак, ваша школка заложена, Наружные два глазка подстрахованы от иссушения (некоторые любители перед окучиванием прикрывают их опрокинутыми стеклянными поллитровыми банками). Что же дальше? А дальше - заботливый и квалифицированный уход: регулярные поливы и рыхление, подкормки и прополки, защита нежных проростков от болезней, катаровка, зеленые операции на молодых кустиках...
Первая ваша забота - гарантировать полный и прочный контакт черенков с окружающей их почвой. Для этого через два-три дня после посадки дайте еще один подстраховочный полив (со «штыкованием» земли вокруг чубуков).
Вторая задача - не прозевать момент разокучиваиия. Примерно через две недели после посадки начинается развитие молодых побегов из верхних глазков. При достижении ими 5-7 сантиметров холмики осторожно и постепенно разгребают. Делать это надо вечером или в пасмурную погоду, чтобы не обожглись солнцем нежные (этиолированные) проростки, затененные до поры землей. Если стоит жара и сушь, прикройте молодую зелень фанерными или картонными щитками, бумажными колпаками.
Затем продолжаются регулярные поливы по лункам (через 10-20 дней в зависимости от погоды). После каждого почва рыхлится, удаляются сорняки. Даются одна-две жидкие подкормки слабым раствором мочевины и куриного помета. Во второй половине лета исключайте из подкормочных растворов азот. В июне обязательна катаровка с обрезкой корешков на глубину 15-18 сантиметров. Чересчур сильнорослые побеги следует в августе почеканить, чтобы лучше вызревала лоза. Тогда же прекращаются и поливы. А прорастающие пасынки прищипывайте над вторым листом.
Кроме того, в течение лета у развивающихся виноградных саженцев один-два раза обламывают лишние (слабые) побеги, оставляя по два - четыре наиболее сильных, которые в дальнейшем будут использоваться для формирования рукавов.
Надо учесть, что скученное расположение растений и частые поливы благоприятствуют развитию в школке грибных болезней. Против милдью первую обработку приурочьте к фазе трех - пяти листьев. Используйте поначалу менее «жгучие» препараты (заменители бордоской жидкости) в половинной дозе. Повторяйте эту защиту по мере развития молодого прироста, переходя постепенно на бордоскую жидкость и полную норму. В приморских и предгорных районах необходимы также опыления серой против оидиума.
Осенью проведите ревизию школки. Для высадки на постоянное место отберите лучшие экземпляры, хорошо развитые, имеющие, как минимум, 20-30-сантиметровый прирост (при толщине побегов5-6 мм). Их и выкапывайте в первую очередь, до наступления морозов, когда подойдет пора пересадки. Здесь придирчиво проверяется и корневая система (наличие 5-6 корешков, отходящих от нижнего узла). Такие экземпляры освобождайте от неопавших листьев и сразу же прикапывайте.
Если таких первосортных саженцев вам хватает для заполнения изреженных мест на плантации или закладки новых виноградных рядов, оставшиеся в школке растения пока не трогайте. При нехватке же посадочного материала выкапывайте сразу и второсортные кустики - с менее развитым, и недостаточно вызревшим приростом. В условиях дождливой осени и ранних заморозков на некоторых саженцах не вызревает даже нижняя часть лозы. Знайте: дело можно поправить. Сохраните на таких саженцах листья, поместите их в просторный ящик, засыпьте влажным песком и перенесите в светлое помещение, где температура не менее 20 градусов. Поддерживайте здесь умеренную увлажненность песка, и через две-три недели древесина частично вызреет. Тогда удалите листья и переместите эти резервные саженцы в общий прикоп. А третьесортные саженцы школки (слаборазвитые, с поврежденными при выкопке корнями) решительно отбраковывайте!
Могут спросить: не лучше ли слаборослые кустики оставлять в школке на второй год? Я не сторонник такой экономии. И вот почему. Во-первых, их мелко залегающие корни могут вымерзнуть зимой. Во-вторых однолетки приживаются на постоянном месте лучше, чем двулетки. Как показал опыт, у первых при посадке надземная часть и корни трогаются в рост почти одновременно, а у вторых такая корреляция нарушается, что заметно сказывается на процентах приживаемости.
Иногда некоторые любители необоснованно прерывают замкнутую цепь развития виноградного растения. Одни оставляют укоренившуюся школку до весны и потом уж пересаживают растения. Другие же выбирают саженцы со «школьного» участка осенью, но хранят их в прикопанном состоянии до весенней пересадки. В обоих вариантах посадочному материалу грозит опасность промерзания: как в школке, так и в прикопе корни залегают очень мелко! А во-вторых, я убежден, что вероятность хорошего приживления значительно выше в условиях нашей южной затяжной осени, чем при быстротечной и зачастую жаркой весне.

Любой садовод мечтает иметь ухоженный виноградник. На данный момент виноград имеет множество сортов, которые пригодны для выращивания в различных местностях. Виноград может вырасти как в районах с коротким летним периодом, так и в теплых районах. Для подбора нужного для определенной климатической зоны, необходимо размножать эту ягоду черенками. Такая работа довольно ответственная, но в итоге садовод получит тот результат, который нужен.

Плюсы в выращивании черенками

Черенок — это часть стебля с несколькими почками. Для разведения в домашних условиях, берутся одревесневшие веточки с вызревшей лозы. Другое их название – черенки или чубуки.

Любой садовод, даже начинающий, может разводить виноград черенками. Этот способ имеет множество преимуществ:

• возможность получения большого количества саженцев;
• саженцы легко перевозить, пересылать по почте и хранить;
• легкость в обработке от вредителей и заболеваний;
• низкая стоимость саженцев.

Одревесневшие черенки высаживаются в открытый грунт (осенью или весной), но в конце зимы или весной делают домашнее укоренение.

Выращивание винограда из черенков в домашних условиях дает хорошую возможность получить полноценные саженцы в регионах, где широко используют укрывное виноградарство (Урал, Сибирь, Подмосковье).

Преимущества выращивания из черенков дома:

• контролируется процесс развития и ускорения;
• отсутствие негативных факторов погоды;
• занимает небольшое пространство;
• хороший забег во времени, который позволит наращивать посадочные кустики в текущем сезоне.

Заготовка материала для посадки

Для проращивания в зимне-весенний период подбираются черенки от вызревшей (коричневой, потрескивающей при сгибании, одревесневшей) однолетней лозы. Их заготовка происходит при виноградных кустов (приблизительный срок – октябрь, до наступления первых морозов). В неукрывных зонах чубуки на размножение обрезают в конце ноября и зимой – с лозы, без всяких симптомов иссушения или подмерзания.

Материал для размножения лучше всего получать с наиболее здоровых и урожайных кустов, которые имеют типичные сортовые признаки. Это кусты с ровными веточками, без дефектов и пятен. На черенкование выбирается средняя часть побегов, которые проросли от центральных почек двухлетних веток.

Нормальная толщина у черенков считается от 0,5 до 1 сантиметра (у сорта, имеющего тонкою лозу, эта норма может быть меньшей). Жирующие и толстые стебли имеют рыхлую древесину, поэтому для размножения не подходят.

Размеры и нарезка черенков

Длина черенка измеряется не в сантиметрах, а в количестве глазков (почек), находящихся на нем.

Чаще всего используются двухглазковые и трехглазковые, хотя одноглазковые и четырехглазковые также пригодны. При нарезке веточек отрезаются пасынки, усики и остатки листвы. Бывает, что длинные лозы (50-100-170 см) хранят зимой, а нарезку проводят перед самим укоренением.

Верхний срез делается прямым, высота над верхней почкой – 2-4 сантиметра. Нижний срез делается косым под нижней почкой, при этом отступ должен быть небольшим. Начинающие садоводы в первое время не могут определить – где верхняя часть, а где нижняя. Именно по способу среза можно разобраться с этим вопросом.

Чубуки увязываются в пучки и перевязываются в двух местах. К связанным пучкам крепятся бирки с указанием названия сорта. После этого, пучки должны храниться несколько месяцев. Перед этим, они обрабатываются.

Подготовка черенков к хранению

Чубуки необходимо:

• замочить в воде на 12 часов, при этом укладывая горизонтально, чтобы вода небольшим слоем полностью покрыла их;
• дезинфицировать: на 15 секунд окунуть в раствор медного купороса (400 грамм на 10 литров воды) или железного купороса (300 грамм на 10 литров воды). После обработки железным купоросом, лоза станет черного цвета – это нормальная реакция;
• несколько часов сушить на ткани или бумаге;
• парафинировать срезы (кончики). Опускать в парафин, который растоплен на водяной бане и немного охлажден (способ применяется не всеми садоводами);
• перед тем, как закладывать на хранение, завернуть в пищевую пленку или полиэтиленовый пакет.

При соблюдении всех этих шагов, черенки будут хорошо сохраняться.

Посмотрите видео! Заготовка и хранение черенков винограда

Сохранение черенков до посадки

Для хранения идеальными условиями считают:

• влажность воздуха – от 80 до 95%;
• температура – от 1 до 4 градусов (но не выше +8).

Материал для посадки должен храниться в холодильнике или подвале, а также на улице – в траншее или в сугробе.

Места хранения черенков:

Обработка перед укоренением

Перед укоренением, необходимо проверить состояние материалов для посадки: хороший – подготавливать к проращиванию, плохой – выкинуть. Если на саженцах появились следы плесени, то их необходимо обработать раствором марганцовки.

Проверка сохранности:

• Осматривается кора: здоровая – без почернения и морщин;
• Делается поперечный надрез стебля. Вся древесина и камбий под корой должны иметь светло-зеленый оттенок. Бурый, белый или черный оттенок – это показатель гибели;
• При надавливании на срез должно выделяться немного влаги. Если ее нет или много, то процесс укоренения будет низким.

Замачивание

После проверки на , чубуки кладут в емкость с водой на срок от 12 часов до 2 дней. Замачивать необходимо как пересушенные, так и нормальные чубуки. Температура помещения – приблизительно +20 градусов. Вода меняется каждые 12 часов. Бывают случаи, когда в воду добавляется мед (1 столовая ложка на 10 литров воды).

Обрезка

Длинная лоза нарезается на чубуки с 2-3 почками. Если обрезка производилась осенью, то перед укоренением обновляют нижние срезы. Их делают под самыми нижними узлами – на клин или наискосок. Работа проводится острым ножом во избежание сдавливания тканей. Обрезанные ветки сразу кладут в емкость с водой на дне.

Бороздование

Лучшее место для образования корешков – это место наплыва каллуса на раневые поверхности. Такое явление можно спровоцировать вручную. Нижнюю часть черенков царапают ножом, делая несколько продольных бороздок. Углубляться необходимо до древесины или камбия. Длина царапин приблизительно 3 -6 сантиметров.

Обработка симулятором

Нижняя часть черенков замачивается в одном из жидких стимуляторов образования корня (раствор Циркона, Гетероауксина, Гумата калия – по инструкции) или обрабатывается Корневином.

После обработки чубуки необходимо поставить в воду на 3 – 4 сантиметра, пока не подойдет срок к посадке.

Через две недели верхняя почка начнет распускаться, а саженец — впитывать воду, поэтому ее нужно доливать.

Укоренение саженцев

Через 10 дней, как распустилась первая почка, появятся первые корешки. При развитии корневой системы чубуки высаживают в емкость со специальным субстратом. На дно емкости укладывают специальный дренаж, а потом виноградный субстрат. Саженец засыпается до верха так, чтобы верхняя почка осталась на поверхности. После укоренения, саженец поливается водой и ставится на солнечную сторону для продуктивного роста. Для приживаемости некоторые садоводы прикармливают молодой виноград. Виноград выращивают из черенков только с процессом укоренения.

Посмотрите видео! Как укоренить черенок винограда

Кильчевание винограда

Кильчевание – это процесс создания разницы температур в нижней и верхней части чубуки: внизу – тепло, сверху – прохлада. Кильчевание увеличивает шанс на укоренение.

При проращивании возникает проблема прорастания почек раньше, чем нарастания корней. Бывают случаи, когда на саженце появляется зелень и он, не успев укоренится, истощается и погибает. Именно кильчевание может разрешить такую проблему. Дома, на практике, оно осуществляется такими способами:

• Емкости с черенками размещают на батарее или в специальном кильчевателе, для осуществления нижнего подогрева (температура от +20 до +27 градусов). Температура в верхней части должна быть от +5 до +10 градусов. Для создания таких условий кильчеватель необходимо поставить в прохладное помещение. При отсутствии кильчевателя, емкости держат на батарее, при этом сооружается защитная штора-экран между теплым воздухом помещения и прохладным окном;
• Высокую продуктивность дает кильчевание «вверх ногами». Вверху размещается увлажненный материал, который накрывается крышкой с подогревом. Такой способ не дает почке распуститься раньше корневой системы.

Посадка саженцев в школку

Школка – это заранее подготовленный участок почвы, куда производится посадка винограда саженцами. Это должен быть участок, хорошо освещаемый солнцем. Посадка в школку проводится так:

• Весной вскапывается почва на глубину 40 сантиметров;
• На квадратный метр участка вносится одно ведро перегноя, два – песка и совок древесной золы;
• Почва еще раз перекапывается;
• Делают небольшие холмики, в которые будут посажены саженцы, предварительно сделав парафинирование почек.

Уход за школкой

В период прорастания саженца дома, грунт школки необходимо поддерживать рыхлым, без сорняков. После дождя или каждого полива грунт вспушивается. При каждом поливе можно использовать органические удобрения. В августе делается чеканка для лучшего созревания лозы. Осенью при появлении 1–2 созревших побегов, чубук будет готов к пересадке на постоянное место.

Выращивание саженцев винограда весной

Весной виноград из саженцев выращивается легче, но не все смогут сделать это из-за погодных условий. При выращивании соблюдается особая техника:

• Срезают одеревеневшие и здоровые побеги. Они должны быть ровными и иметь набухающие почки. Готовые нарезки настаиваются в воде;
• Побеги нарезаются и распределяются на чубуки с 2-3 почками. Нижние срезы делают косыми;
• Каждый чубук высаживается в банку или стаканчик. Выращивание необходимо проводить в теплом, затемненном месте, до тех пор, пока саженец не начнет развивать свою корневую систему и приживаться;
• Такое выращивание саженцев происходит все лето, а осенью они отправляются на сохранение;
• Следующей весной производится посадка на временное место, а осенью – на постоянное.

Заключение

Виноград – это ягода с особым вкусом, выращивать которую можно с помощью черенков. Соблюдение всех правил и рекомендаций позволит любому садоводу добиться желаемого результата. Такой способ высадки винограда даст в итоге здоровое растение с высокой урожайностью. Все знают, что при покупке саженцев можно получить бракованные и непригодные для определенной местности. Поэтому выращивание черенками позволяет избегать таких проблем, и вырастить тот сорт, который необходим. Обучающее видео в нашей статье покажет, как правильно выращивать виноград.

Посмотрите видео! Выращивание саженцев из черенков