Посадка роз летом с закрытой корневой. Как сажать розы летом. Выбор подходящих саженцев
Наиболее чаще в весеннем ассортименте саженцы роз встречаются с открытой корневой системой. В большинстве случаев они имеют оголенные корни. В целях защиты от пересыхания их упаковывают в опилки, торф либо обычный пакет.
Значительно легче адаптируются к новым условиям посадки саженцы с закрытой корневой системой. Эти розы реализуются в контейнерах, в которых они изначально были выращены либо содержались в течение нескольких месяцев. Это достаточно легко проверить, попытавшись аккуратно вытянуть саженец. Если он легко извлекается, а земляной ком разрушается, то, очевидно, что он был посажен недавно. При длительном произрастании корешки успевают проникнуть в дренажные отверстия и образовать густой пучок микро корешков, плотно удерживая емкость для посадки. Хорошо развитая корневая система контейнерных роз допускает их высаживание в грунт на протяжении всего сезона.
Саженцы с открытой корневой системой
Залогом приобретения качественных саженцев является их детальное рассмотрение при покупке. Согласно установленным стандартам в продажу поступают 2-х летние растения. К этому моменту на них должно наблюдаться 2-3 одеревеневших побега. Куст должен быть сильным и хорошо разветвленным. По всей поверхности должна просматриваться целостная структура покрова. Как правило, окрас побегов имеет зеленый цвет, хотя некоторым сортам свойственен красновато-коричневый оттенок.
Ветвления саженцев должны быть достаточно упругими. Их кора не должна иметь сморщенных, засохших либо затемненных фрагментов. При нанесении легкой царапины на коре верхней части побега под ее слоем должна виднеться светлая древесина, а также выделяться растительный сок.
Большинство производителей наносят на побеги саженцев защитный восковый слой. Он предотвращает пересыхание и механические повреждения. У этого есть и негативная сторона – визуально не просматривается натуральный вид побега. Под этим слоем трудно обнаружить повреждения, почернения либо иные дефекты побегов. К саженцам с таким покрытием нужно внимательно присмотреться. Рекомендуется осторожно подколупнуть восковый слой в нескольких различных местах. Это позволит сформулировать предположение о состоянии куста в целом.
Как правило, саженцы роз с упакованными корнями часто поступают в продажу со связанными резинкой либо веревкой побегами. Для безопасной транспортировки их стягивают достаточно сильно. В связи с этим при покупке необходимо проверить кусты на наличие заломов и трещин. Побег может быть сломан и у самого основания, что будет незаметным при поверхностном осмотре. Чтобы выявить такого рода повреждения достаточно слегка пошатать побеги.
Немаловажным показателем состояния саженца являются почки. Оптимальным вариантом будет их нахождение в спящем состоянии. Для незамедлительной посадки допустима покупка роз с едва проклюнувшимися почками. При этом желательно, чтобы это прослеживалось только на верхней части растения, а сердцевина оставалась не пробужденной.
Для наглядности ниже приведен пример саженца полностью несоответствующего основным критериям выбора. На нем прослеживаются отмершие и длинные светлые побеги. Реанимация такого экземпляра пол силу лишь профессионалу.
Перед посадкой рекомендуется укорачивать саженцы. При этом пробужденная верхушка будет удалена. Если до посадки предполагается некоторое хранение саженцев, то побеги с активированными почками нужно срезать. В противном случае они будут продолжать развиваться за счет внутренних ресурсов растения. В связи с ограниченностью полезных веществ такие отростки будут ослабленными, иметь бледный окрас и вялый вид. В большинстве случаев они погибают при высадке в открытый грунт. Их срез не позволит ослабить куст, на котором со временем активируются резервные спящие почки.
Пристального внимания также требует место прививки. В этом месте кора не должна отслаиваться, иметь однородную структуру.
Корневая система саженцев должна быть достаточно развитой. Ее отростки не должны быть подсушенными либо иметь гниль. Это станет залогом быстрого приживления саженца на новом месте и активного развития новых побегов. Иногда попадаются саженцы со значительно укороченной корневой системой. Это может быть как следствием недобросовестной работы продавцов, так и дефектом автоматизированного процесса упаковки саженцев. Безусловно, такое растение имеет шанс возобновиться после высадки, но для этого оно потребует более усиленного ухода.
Окрас корней должен быть темно-коричневый. Присутствие гнили достаточно легко обнаружить. Поврежденные места будут значительно темней и мягкие на ощупь. Кора на здоровом корне легко сдирается. Ею защищена сочная древесина. Если Вам попался саженец со светлым единым корнем, имеющим лишь незначительные разветвления на конце, то, скорее всего, это – индика. Такой теплолюбивый подвой плохо приспособлен к суровым климатическим условиям и может погибнуть зимой.
Несмотря на то, что корневая система может быть упакована, состояние корней посмотреть все же можно. Для этого большинство производителей производят упаковку саженцев прозрачным полиэтиленом, пересыпая корни торфом либо перепревшими опилками. Дополнительно они могут заворачиваться непрозрачным материалом. Чем больше при раскрывании корневой системы обнаружено белых всасывающих корешков, тем лучше. При посадке с ними необходимо обращаться крайне бережно, ведь они слишком хрупкие и достаточно расположены к повреждениям. Необходимо также проверить содержимое упаковки. Торф в ней не должен быть чрезмерно увлажнен либо пересушен.
Следует также отличать саженцы в транспортировочной таре от саженцев с закрытой корневой системой. В эти горшки они были помещены для удобства доставки, продажи и хранения. При посадке с такими саженцами необходимо обращаться, как и любым другим посадочным материалом с открытой корневой системой.
Саженцы с закрытой корневой системой
Розы, реализуемые в контейнерах, должны иметь сильно развитую корневую систему. Ее многочисленные отростки должны плотно пронизывать земляной ком, проглядывать через дренажные отверстия. В пристеночном слое должна просматриваться паутина извилистых тончайших корешков.
О здоровом росте контейнерных роз также свидетельствуют крепкие побеги насыщенного цвета. Они должны быть хорошо облиственными и правильно формировать крону. Это является показателями мощно развитой корневой системы. Вытянутые светлые побеги являются признаком дефицита у растения солнечного освещения и питательных веществ. Они болезненно реагируют на пересадку в открытую почву.
У саженцев роз с закрытой корневой системой место прививки оставляют в доступном месте над уровнем земли. При покупке нужно исследовать эту область на наличие гнили, отслоений коры либо иных повреждений.
Также необходимо внимательно осмотреть листву розы. Определить, нет ли на ней наличия вредителей либо признаков болезни. Посадка зараженного растения станет чреватой для всего цветника. Такие инфекционные заболевания, как мучнистая роса, ржавчина и др., стремительно поражают растения, нанося им значительный вред.
Присутствие вредителей чаще всего отмечено на тепличных саженцах. Занесенные на их листве тля, щитовки, белокрылки и др. быстро распространятся по розарию.
Преимуществом приобретения саженцев роз в контейнерах является целостность сохранения их корневой системы, в результате чего розы быстрее адаптируются на новом месте. Они могут высаживаться с начала весны и вплоть до поздней осени. Кроме того, покупка их в разгар сезона, обеспечивает наглядность цветения для подтверждения соответствия сорта.
Возможно Вас заинтересует :
Место для посадки должно быть теплое и солнечное, без сильных ветров, особенно северных. Не желательны сырые почвы с близким залеганием грунтовых вод. Глубина залегания грунтовых вод не должна превышать 1,5 м.При более близком расположении вод необходим хороший дренаж. Розы с закрытой корневой системой после посадки достаточно хорошо полить водой (2-3 ведра на куст) с добавлением стимулятора роста. («Корневин», «Циркон», гетероауксин).Розы к почвам не требовательны, но наиболее пригодны среднесуглинистые, нейтральные или слабощелочные почвы, богатые гумусом, легко проникаемые для воздуха и влаги. Кислые почвы необходимо известковать.При посадке в лунку можно добавить удобрения длительного действия - фирмы Pokon, Greenworld или AVA. Внесение этих удобрений облегчит Ваш труд в последующие 2-3 года и избавит Вас от необходимости внесения комплексных подкормок. Либо, можно добавить в посадочную яму биогумус.
Добавлять в посадочную яму перегной не рекомендуем, так как -
Расстояние при посадке: 25-70 см - для чайно – гибридных, полиантовых, флорибунда, 150-200 см для парковых и плетистых роз. Плетистые розы высаживают под углом 45 градусов к земле, в ту сторону, куда Вы будете укладывать побеги на зиму. Глубина посадки зависит от места прививки -корневой шейки, которая должна быть, после утромбования почвы и первых двух- трех поливов, на уровне земли. Если, с течением времени, прививка оказывается над землей, и корень оголяется, то нужно досыпать земли до уровня прививки.
Советы:
Если Вы углубите корневую шейку, то по неопытности не сможете отличить дикую поросль подвоя, которую необходимо удалять, от культурной розы. При не заглубленной корневой шейке, Вам будет видно, где привитая часть куста, а где шиповник.И Вы без труда определите, какую часть куста оставить, а какую удалить.Удалять всё, что вырастет ниже прививки, вырезав поросль садовым ножом у самого основания.
Посаженные саженцы нужно притенять в течение недели любым притеняющим средством.
Летом почва вокруг кустов должна быть всегда в рыхлом состоянии, без сорняков. Корку, образующуюся после поливов и дождей, разрушают.
Подготовка роз к посадке
Все солидные фирмы рекомендуют сажать розы в сетках или других контейнерах, в которых они продаются. Но я убедилась, что очень часто у роз, поставляемых с закрытой корневой системой в контейнерах, много поврежденных, сломанных, загнутых корней, что не допустимо при посадке. Поэтому перед посадкой я очень внимательно просматриваю саженцы, удаляю все сломанные, слабые ветки и поврежденные корни,. укорачиваю корни до 30- 35 см. Если саженцы поступают с обрезанными корнями, срезы необходимо обновить. Если корни оказались подсушенными, саженцы перед посадкой следует погрузить в холодную воду на сутки.
При весенней посадке нужно укоротить побеги и оставить следующее количество почек (штук):
У чайно-гибридных роз - 2-3;
У роз флорибунда - 3-4;
У низкорослых полиантовых - 2-3;
У высокорослых для раннего цветения укоротить побеги на 10-15 см;
У сортов плетистых роз группы Рамблер и при весенней, и при осенней посадке - до 30-35 см;
Почнопокровные розы в обрезке не нуждаются, нужно лишь обновить срезы корней. У плетистых крупнодветковых роз, парковых, полуплетистых, шрабов необходимо слегка укоротить корни и удалить слабые и поврежденные верхушки побегов.
При осенней посадке у саженцев всех групп слегка укорачивают побеги, так как весной после снятия укрытий предстоит обрезка роз согласно основным правилам в зависимости от группы и сорта. Об этом подробно рассказано в разделе Обрезка роз. Если саженцы роз куплены рано весной и неблагоприятные погодные условия не позволяют их высадить в открытый грунт, я ставлю их в ведро, ящик или иную тару, засыпаю влажным песком выше места прививки, сверху устанавливаю дуги из прутков и накрываю саженцы пленкой, чтобы не испарялась влага. В таком виде в прохладном помещении они хранятся до посадки.
Если вы приобрели саженцы роз поздно осенью, когда уже земля промерзла, то хранить их лучше в подвале, в ящиках, присыпанными влажным песком. За неимением подвала я такие розы храню в прикопе. Для прикопа выбираю самое высокое место на своем участке, где весной не скапливаются талые воды. На выбранном месте выкапываю траншейку глубиной 45-50 с наклоном в одну сторону, на дно которой насыпаю песок. На наклонную сторону укладываю саженцы роз, предварительно подложив под них лапник. Перед закладкой в прикоп корни саженцев обрезаю до 30-35 см. До наступления зимы на корнях образуется каллус, из которого весной разовьются корни. При укладке роз в траншеи нужно следить, чтобы место прививки было заглублено не менее чем на 10 см. Растения засыпаю песком, тщательно проливаю водой, хорошо утрамбовываю, чтобы не было пустот бы между корнями, сверху засыпаю землей, затем прикрываю лапником. Над прикопом устанавливаю невысокие дуги сухого укрытия, укрепив их поперечинами. Сверху кладу рубероид, затем пленку, чтобы в укрытии было сухо и тепло. Весной отбрасываю снег и вовремя снимаю укрытиё. Накрываю розы лутрасилом и так храню саженцы до посадки в грунт.
Подготовка почвы
Важным условием высокой декоративности кустов роз является правильная подготовка почвы на участке, где они будут расти. Розы растут почти на всех видах почв, но предпочитают нетяжелые, суглинистые и среднесуглинистые с достаточным содержанием гумуса. Почва должна быть воздухопроницаемой и хорошо впитывать в себя поливную или дождевую воду, пропуская ее к корням.
Розы не любят сухих песчаных почв, которые называют холодными и голодными, так как зимой они промерзают, а летом перегреваются. Они плохо удерживают воду и питательные вещества, которые быстро вымываются и уходят в нижние, не доступные корням почвенные слои. Плохо развиваются розы и на тяжелых, илистых, болотистых почвах и грунтах с тонким почвенным слоем. Не любят розы также каменистых почв. К большому сожалению, идеальных почв не бывает. Но почву можно улучшить, облагородить, создав хорошую питательную среду для нормального развития роз. В тяжелые почвы нужно добавить торф, компост, песок, золу, хорошо перепревший куриный или кроличий помет. Это повысит водо- и воздухопроницаемость. В легкие песчаные почвы, хорошо пропускающие воду, вносят субстраты, задерживающие влагу, - компост с примесью торфа, дерновую землю и выветренную глину. На низких, переувлажненных участках прорывают дренажные канавки.
Очень важно знать, какие растения росли на участке, где будут высажены розы. Все представители розоцветных, такие как лапчатка, айва, боярышник, вишня, груша, абрикос, ирга, черноплодная рябина, не годятся в качестве предшественников, так как они берут из почвы такие же питательные вещества, что и розы. Нельзя высаживать розы на участке, где ранее росли розы более 10 лет. Эти почвы истощены и заражены различными вредителями и возбудителями болезней. Такую землю необходимо заменить на глубину до 50 см.
На минеральное питание роз влияет реакция почвенного раствора. Она может быть кислой (рН 7) или нейтральной (рН = 7). На кислых и щелочных почвах розы угнетаются. Лучшие почвы для роз - слабокислые (рН 5,5-6,5). На щелочных почвах развивается хлороз листьев, так как плохо усваивается фосфор, бор, марганец, железо. При высокой кислотности ухудшаются физические и биологические свойства почвы, уменьшается ее плодородие. Чаще всего такие почвы бывают на переувлажненных участках. Чем больше в почве органики, тем более питательной она является.
Реакцию среды в корнеобитаемом слое можно измерить прибором «ИКП-Дельта». Более точно анализ кислотности почвы можно сделать в агрохимической лаборатории и по его результатам проводить корректировку.
Для простейшего определения кислотности почвы можно воспользоваться лакмусовой бумагой, которая меняет свой цвет, если поместить ее в водный раствор почвы. Если почва кислая, лакмусовая бумажка окрашивается в красный цвет, если щелочная - в синий.
Хорошими индикаторами кислотности почвы могут быть некоторые растения. На кислой почве хорошо растут полевой хвощ, щавель, кислица, живучка узколистная, на щелочной - клевер, хрен и другие растения.
Кислотность почвы необходимо контролировать.
Если реакция почвенного раствора щелочная, нужно провести подкисление почвы, то есть повысить ее кислотность. Для этого вносят кислый торф, листовой или хвойный перегной, суперфосфат. Если реакция кислая, почву известкуют. Для известкования применяют тонко измельченный известняк, доломитовую муку; костную муку, золу. Известь нужно добавлять в небольших количествах, так как ее избыток ослабляет рост растений.
Место посадки роз
Чтобы вырастить пышно и непрерывно цветущий куст розы, нужно не только приобрести хороший саженец, но и правильно его посадить. При выборе места для посадки роз вы должны четко определиться, какую роль в дизайне участка должны играть розы, -хотите ли вы создать коллекционный участок (розарий), украсить ли место отдыха, беседку, крыльцо, арку, посадить ли розы в миксбордере или выращивать розы для реализации. Все эти вопросы должны быть продуманы, разработан план, и лишь тогда целевым назначением, учитывая особенности расположения вашего участка, построек, освещенности и т. д., можно высаживать понравившиеся сорта.
Выбирая индивидуальные места для посадки роз, нужно максимально учитывать их потребности, которые довольно велики.
Жизнь и долголетие розы зависит от конкретных условий среды. Всем видам и сортам роз нужен свет, тепло, воздух, вода и хорошее питание.
Розы - очень светолюбивые растения, и продолжительность освещения в течение суток влияет на их развитие, образование бутонов и длительность цветения. В затененных местах формируются слабые и тонкие побеги, ослабевает рост корней, образуются слепые (нецветущие) побеги Одновременно снижается испарение (транспирация) влаги листьями. Освещенность внутри куста влияет на его формирование и габитус. Интенсивный свет летом обеспечивает накопление питательных веществ и дружное образование побегов и бутонов.
На рост и цветение роз существенно влияет тепловой режим воздуха и почвы. Лучше растут розы при температуре воздуха 15-22С. Очень часто в жаркие летние дни, когда температура воздуха превышает 25С, при редких посадках роз почва перегревается. В этих случаях почву вокруг кустов мульчируют торфом, торфяной крошкой, перегноем или скошенной травой. Температура почвы влияет на развитие корней роз и их способность всасывать питательные вещества. Оптимальная температура почвы должна быть 17С, но не выше 20С. При низкой температуре корни теряют способность всасывать питательные вещества, поэтому растения развиваются слабо, появляются слепые побеги.
Розы не любят как застоя воздуха, так и сквозняков. Им также не подходят низкие, заболоченные места, так как они очень чувствительны к избытку влаги. Особенно опасен для роз высокий уровень грунтовых вод. Корни привитых роз проникают глубоко в землю, до 1 м, а иногда и глубже. На участках, где грунтовые воды стоят высоко, корни роз, постоянно соприкасаясь с водой и не получая достаточно кислорода, загнивают, листья желтеют, растения болеют и зачастую погибают. Уровень грунтовых вод должен быть не выше 1 м, но часто они залегают близко к поверхности почвы. К сожалению, это может привести к неприятностям. Не избежала их и я. На моем участке уровень грунтовых вод высок, поэтому все рабатки, где высажены розы, и розарий пришлось
поднимать на 40-50 см от основного уровня почвы. Учитывая упомянутые выше требования, розы высаживают на открытых, хорошо освещенных (особенно в первой половинё дня) участках, когда идет интенсивное испарение влаги листьями. Это снижает опасность поражения грибными заболеваниями. Желательно, чтобы такие участки имели уклон (не более 8-10°) западу или юго-востоку. Это обеспечит им хороший тепловой режим. Весной на таких участках никогда не застаиваются талые воды, а следовательно, нет и опасности выпревания роз.
Недопустимо, чтобы розы в течение всего дня находились под прямыми, жгучими лучами солнца. В таких условиях они быстро отцветают, окраска цветков бледнеет, а лепестки у темных роз подгорают («запекаются») и теряют декоративность. Поэтому надо выбирать такие уголки, где растения в полуденную жару слегка затененены. Легкую тень можно создать с помощью крупных кустарников, деревьев, которые могут быть еще и хорошей защитой от северных и северо-восточных ветров. Однако нельзя сажать розы очень близко к деревьям и кустарникам, корни которых отбирают влагу и питание и создают тень в течение длительного времени, затрудняя нормальное развитие растений и ухудшая их цветение. Розы, высаженные у северной стороны дома, в тени, болеют. Их побеги не вызревают, появляется много нецветущих побегов. В таких условиях розы часто вообще не цветут.
Время посадки
Розы в Подмосковье можно высаживать как весной, так и осенью. Многие садоводы, следуя рекомендациям, предпочитают весеннюю посадку. Она оправдывает себя, если нет возможности укрыть розы осенней посадки воздушно-сухим способом.
Растения, высаженные весной, требуют к себе большего внимания: постоянно надо следить за влажностью почвы, тщательно притенять саженцы от солнца. Эти розы приживаются, наращивают корневую систему, затем развивается надземная часть. Лучшее время посадки - середина апреля - конец мая, когда почва окончательно оттает и прогреется до 10-12С.
Я же предпочитаю именно осеннюю посадку и более 25 лет высаживаю розы с начала сентября и до середины октября, обеспечивая им хорошее воздушно-сухое укрытие на зиму. Через 10-12 дней после осенней посадки образуются мелкие, молодые корешки, которые успевают прижиться до наступления морозов, закалиться и хорошо зимуют в воздушно-сухих укрытиях. Весной у таких растений одновременно развивается и корневая система, и надземная часть, быстро формируется сильный, здоровый куст (при правильной формирующей обрезке). Молодые кусты начинают цвести одновременно со старыми.
При весенней посадке саженцы отстают в росте от высаженных осенью на две недели, а при неблагоприятных условиях - и более.
Посадка роз
Определившись. где и какие розы вы будете сажать, заранее выкопайте посадочные ямы. Для весенней посадки их лучше готовить осенью, для осенней - весной. Если так не получается, все же необходимо это сделать хотя бы за две-три недели до посадки. Если вы высаживаете розы в розарий или небольшими группами, необходимо сделать разметку, учитывая размеры кустов роз той или иной группы во взрослом состоянии. От густоты посадки зависит дальнейшее развитие роз.
Нельзя сажать розы очень густо так как это приводит к развитию грибных болезней. Пораженные растения плохо цветут и теряют листву в нижней части куста. При загущенных посадках затрудняется уход за розами, особенно обрезка и рыхление. Нежелательна и редкая посадка роз. В этом случае почва вокруг кустов (особенно в жаркие дни) сильно прогревается, высыхает и появляются сорняки.
Посадки роз должны быть такими, чтобы за ними было удобно ухаживать, связывать побеги, пригибать и укрывать кусты на зиму. Поэтому я сажаю их в розарии в два или три ряда в шахматном порядке. Расстояние между растениями чайно-гибридных роз и роз флорибунда я соблюдаю 40-50 см. Ширина рабатки должна быть не более 120-130 см, а дорожка между рабатками для удобства обработки кустов с двух сторон - менее 50 см. Над такой рабаткой легко установить воздушно-сухое укрытие.
Плетистые розы высаживаю возле сеток или решеток на расстоянии не менее 1 м друг от друга, полуплетистые и парковые - на расстоянии 1,5 м. Миниатюрные розы и розы патио высаживаю по бордюру на расстоянии 25-30 см. При посадке плетистых и штамбовых роз обязательно надо предусмотреть место для их укладки под укрытие на зиму.
При посадкё роз в миксбордерах, в композициях с другими многолетниками обязательно надо предусмотреть места подходов к розам, чтобы можно было провести подкормки, обработку химикатами, обрезку и не повредить рядом растущие растения.
Для хорошего развития роз необходимо соблюдать правильную глубину посадки куста.
Если на вашем участке грунт насыпной и плодородный, ямы копают на глубину размещения корней плюс 10-15 см. Так, при длине корней 35 см глубина ямы должна быть 45-50 см, ширина - 50 см. На новых, неистощенных участках верхний слой земли (на штык лопаты) я использую для приготовления почвенной смеси, которой заполняю ямы при посадке. Заправка ям указанной ниже почвенной смесью обеспечивает розам хорошую приживаемость и их дальнейшее развитие. Если почва глинистая, тяжелая, ямы копают глубже - на 60-70 см.
Моему участку около 30 лет, то есть почва на нем использовалась в течение длительного времени, поэтому я полностью удаляю почву из ямы и использую ее при компостировании.
Землю для заполнения ям я готовлю заранее. Для этого на большом куске пленки готовлю почвенную смесь следующего состава:
2 ведра плодородной садовой земли (например, с огуречной грядки);
1 ведро перегноя;
1 ведро песка;
1 ведро торфа;
1/2 - 1 ведро выветренной глины;
1 ведро дерновой земли;
2 стакана костной муки;
2 стакана золы;
1-2 горсти суперфосфата и комплексного минерального удобрения «Кемира универсал». Можно добавить 1-2 стакана доломитовой муки.
Все компоненты тщательно перемешиваю и смесь насыпаю в ведра или большие пакеты.
Существует два способа посадки роз.
Первый способ - самый распространенный, можно сказать, классический: на дно ямы насыпают горкой приготовленную смесь. Посадку в этом случае лучше проводить вдвоем. Один держит опущенный в яму саженец, второй равномерно распределяет и расправляет корни на холмике. Глубина определяется местом окулировки, которое должно находиться на 3-5 см ниже уровня почвы участка, где высаживают розы. Нельзя допускать загибания корней вверх. Корни постепенно засыпают приготовленной почвенной смесью, осторожно уплотняя ее руками, затем утаптывают ногами. Саженец обильно поливают и, когда вода впитается, проверяют положение места прививки. Если земля осела, саженец немного поднимают и добавляют землю. Затем саженец окучивают на 20-25 см и притеняют в течение 10-12 дней. После посадки следят за влажностью почвы, пока растения не приживутся. В сухую погоду их поливают каждые 4-5 дней. Земля должна быть влажной, но не мокрой.
Перед посадкой корни саженца следует окунуть в болтушку следующего состава: 2 части глины и 1 часть свежего коровяка, разбавленных водой до густоты сметаны. Хорошо в болтушку добавить перед употреблением 1 таблетку гетероауксина или гумата натрия.
Я сажаю розы вторым - мокрым способом.
В яму выливаю ведро, а иногда и более, воды с растворенной в ней таблеткой гетероауксина или добавляю гумат натрия до получения раствора цвета слабо заваренного чая. Одной рукой держу саженец в центре ямы, другой рукой постепенно засыпаю яму приготовленной земляной смесью. Мокрая земля хорошо заполняет пространство между корнями и не образует пустот (воздушных карманов). Периодически нужно встряхивать саженец, хорошо уплотнять землю, стараясь не повредить корневую шейку и кору на скелетных корнях и проверять расположение места прививки. Оно должно быть на таком же уровне, как и при посадке первым способом, то есть на 3-5 см ниже поверхности почвы. Если корневая шейка находится выше уровня почвы, то в сухую, жаркую погоду она может пересохнуть, растение плохо приживается и может погибнуть. Кроме того, просыпаются почки подвоя (шиповника) ниже места прививки, и появляется обильная дикая поросль.
При слишком глубокой посадке корневая шейка находится в месте, где земля плохо прогревается, в результате рост растения задерживается, саженец плохо приживается и вскоре переходит на собственные корни. Опытным путем установлено, что при оптимальной величине заглубления места прививки (3-5 см) в климатических условиях Подмосковья розы хорошо приживаются, растут и великолепно цветут долгие годы. После посадки я окучиваю саженец и притеняю лапником или ящиками с решетками или щитами. После того как почки тронутся в рост, притенение убираю. Разокучиваю кусты тогда, когда из проснувшихся почек отрастают побеги до 3-5 см, хорошо поливаю и мульчирую слоем (5-7 см) торфа или хорошо перепревшего перегноя или компоста, отступая от центра куста и не соприкасаясь с побегами. Мульча спасает растение в жаркую и сухую погоду от пересыхания и перегрева, а в холодные дни - от переохлаждения. Она улучшает структуру почвы, а также мешает появлению сорняков. Растения быстро приживаются и хорошо развиваются.
Особенности посадки роз разных групп
Плетистые розы сажают несколько глубже других, заглубляя корневую шейку на 8-10 см ниже уровня почвы. Обычно их высаживают у арок, колонн, беседок, вблизи стен и решеток. У стен розы сажают в ямы на расстоянии не менее 40-50 см от них.
Отрастающие плети расправляют на решетке (сетке), установленной у стены на расстоянии не менее 10 см, обеспечивая хорошую вентиляцию и удобство для их крепления. У пергол, беседок, арок и других опор розы высаживают на расстоянии 20-30 см. Подвязывать их нужно с той стороны, с которой укладывают в укрытие на зиму. Плетями роз, высаженных у колонн, обвивают их вокруг по спирали и крепят в 3-4 точках по вертикали синтетическим мягким шнуром или шпагатом.
Штамбовые розы сажают весной под углом 30°, чтобы штамб при укладке в укрытие на зиму не сломался. Наклон должен быть в сторону укрытия. В яму с наветренной стороны вбивают прочный колышек, к которому будет крепиться роза. Колышек устанавливают прежде, чем в яме будут размещены корни штамбовой розы. Диаметр колышка 3-4 см, высота должна быть такой, чтобы его верхушка находилась ниже места прививки. Лучше в качестве колышка использовать прочную трубку, которая будет служить дополнительным креплением для крупной ветвистой кроны штамбовой розы, чтобы при сильном ветре ее нё сломало. Корневая система заглубляется так, чтобы верхние корни были присыпаны землей не менее чем на 10-15 см. Стволик штамба крепят в 2-3 местах к колышку в зависимости от высоты штамба. В местах крепления штамб обвязывают мешковиной, чтобы не повредить кору стволика. Для подвязки используют эластичный шпагат. Подвязку осуществляют в виде «восьмерки». Все крепление должно быть надежным, чтобы сильные порывы ветра не сломали крону.
Перед посадкой крона должна быть обрезана так, как это требуется привитому на штамб сорту розы. Чтобы предохранить розу от высыхания, побеги обкладывают влажным мхом, мягкой влажной бумагой или другим влажным материалом. Затем крону покрывают плотной крафт-бумагой, а сверху надевают пленочный пакет, который плотно завязывают внизу, у основания кроны. Чтобы сохранялась влажность, крону периодически опрыскивают. В сухую теплую погоду желательно почву вокруг стволика закрыть слоем влажного торфа или мха.
Корнесобственные розы, выращенные в контейнерах или горшках, высаживают весной, когда минует опасность весенних заморозков, обычно в конце апреля - начале мая. Так как большинство этих роз поступает на реализацию из теплиц, их необходимо продезинфицировать: опрыснуть раствором медного купороса (1 ст ложка на 10 л воды) или раствором фундазола (1 ст ложка на 10 л воды). Затем их следует прикопать на 10-12 дней в полутени для акклиматизации на открытом воздухе. Во избежание переохлаждений их накрывают лутрасилом. Ямку готовят таких размеров, чтобы земляной ком, вынутый из контейнера, в ней свободно размещался. На дно ямы нужно насыпать слой (10-12 см) приготовленной почвенной смеси. Растения обрезают, удаляют сломанные и слабо развитые побеги, обильно проливают водой. Не разрушал земляного кома, растение нужно аккуратно освободить из контейнера, погрузить в центр ямы и засыпать почвенной смесью все пространство между комом и стенкой ямы. Это составляет приблизительно 10 см. Если корни густо оплетают ком, его нужно в 2-З местах надрезать острым ножом вертикально на глубину 1,5-2 см. Это позволит подрезанным корням быстрее прорастать в новый грунт за пределы кома, а растению быстрее прижиться. Почвенную смесь хорошо уплотняют и проливают водой. Уровень земляного кома должен находиться на уровне почвы, растения не окучивают. После посадки их необходимо притенять до тех пор, пока они не приживутся.
По материалам книги «Розы»/Теорина А.И. – М.: ЗАО «Фитон+», 2007
Рода Шиповник. Большая часть сортов рожаны получена в результате многократных повторных скрещиваний и длительной селекции. В дикой природе розы можно встретить в форме Данное растение имеет два типа многолетних ветвей - маточные, или основные, и пять типов однолетних побегов: генеративные, ростовые, жировые, силлептические и преждевременные. Цветки бывают разного окраса: желтый, красный, белый и т.д. Их размеры зависят от сорта растения и могут достигать 18 см в диаметре.
Лучшее время для посадки
Знаете ли вы? Селекцию роз ведут практически во всех странах мира начиная с ХІХ века.
Подготовка ямы
Яму нужно выкопать таких размеров, чтобы корни растения чувствовали себя просторно. Если почва плодородная, то оптимальные размеры ямы составляют 0,5×0,5 метра. Если почва глинистая, то глубину ямы можно увеличить до 0,6-0,7 метров, а ширину оставить прежней.
Важно! Для защиты саженцев от яркого весеннего солнца используют нетканый материал, которым накрывают цветок.
Перед посадкой необходимо приготовить питательную смесь. Она может состоять из
Добрый день, дорогие читатели!
Весна — время посадок. Сажаем-пересаживаем, пытаемся сделать цветник еще краше. И ни один цветовод не оставит без внимания розу, хоть один-два кустика, а непременно посадит у себя в цветнике. Лучшая пора для посадки роз в открытый грунт — апрель- начало мая.
Но что делать, если посадка роз весной немного запоздала, и саженцы уже проросли, или вы купили их уже с большими ростками? Давайте разберемся, как посадить весной в открытый грунт розу, купленную в магазине, и сделать это правильно, что бы она хорошо прижилась.
Посадка роз весной в открытый грунт
Если это розы с закрытой корневой системой, т. е. вы купили их посаженными в горшочки, то просто аккуратно извлеките розу из горшочка и высадите в нужное место. Корни у таких роз при пересадке не повреждаются, и они легко приживаются на новом месте.
А вот как посадить весной розу с открытой корневой системой, я вам расскажу.
Постараемся все сделать правильно или почти правильно.
Я купила розы в интернет- магазине, и пока они попали ко мне, оказались с довольно большими ростками. Но это не страшно, главное, что они живые. Сейчас поэтапно покажу, что надо делать при посадке роз.
Как правило, корневая система таких роз упакована в темную пленку с небольшим количеством транспортировочного грунта.
- Первый шаг — снимаем пленку с корней. И хоть корни роз завернуты в пленку, такие – это саженцы с открытой корневой системой. Потому что они росли где-то в теплице, а перед продажей их выкопали и упаковали для продажи.Вот так выглядят розы уже без пленки.
Я перед тем как сфотографировать, поставила саженцы в воду. На средней розе видно, как просох грунт. Как видим, корней почти не видно, сплошной комок. Сначала осмотрите куст.
Иногда бывает, что ниже места прививки могут быть побеги или почки. Как правило, розы продаются на подвое из шиповника. Поэтому такие почки или побеги нужно сразу убрать, даже если вы сомневаетесь.
Дикую поросль перед посадкой роз в грунт нужно убрать
Вот на фото видны нижние длинные побеги, мне показалось, что это дикая поросль, я их уберу. Даже если она и культурная, то такая вытянутая явно будет лишней. И поскольку у роз многие побеги оказались слишком переросшими и вытянутыми, я часть из них прищипнула.
- Второй шаг – замачиваем наши розы на несколько часов в воде, даже если кажется, что грунт влажный. Во-первых, розы напьются воды, а во вторых, транспортировочный грунт размокнет и мы сможем его очистить и посмотреть корни.
Пусть в ведре с водой постоят часа 2-4. Можно в воду добавить стимулятор роста или корнеобразователь по инструкции к препарату. Но я ограничилась простой водой, корни были живые, это был видно по новым беленьким корешкам.
- Третий шаг. Пока розы отмокают, выберем и подготовим место для посадки.
Розы любят защищенное от северных и восточных ветров место. Если в самый полдень на них будет падать легкая тень деревьев – это тоже будет хорошо. Место должно обеспечивать хороший сток воды, что бы по весне ваши красавицы не вымокали.
Обычно яму советуют готовить большую, заполнить ее плодородной землей. Навоз в посадочную яму класть нельзя. Добавьте перепревший компост и немного минеральных удобрений. Но не под корни, а перемешайте все в яме, что бы была плодородная подушка. Кони должны будут свободно располагаться в яме.
- Четвертый шаг – вынимаем розы из воды. Вот они какие. На фото видно, что корни были сложены пополам и залеплены грунтом.
Аккуратно, стараясь не повредить молодые корешки, освобождаем от грунта и расправляем корни. Они немного загнуты, потому что долго были в скрюченном положении.
- Пятый шаг. Несем нашу розу в подготовленное место. Идеально сделать в ямке небольшой холмик, поставить на него розу и корни распределить вокруг. Но у меня место посадки было ограничено, потому что сажала розу взамен пропавшей зимой, и яму смогла сделать не очень большую.
Аккуратно ставим куст в яму, по максимуму расправляем корни и аккуратно присыпаем землей, слегка подергивая розочку, что бы земля лучше заполнила пространство между корнями.
Место прививки должно оказаться на уровне почвы. И теперь можно снять тонкую резинку, которой были кручены ветки розы. Обычно веточки еще дополнительно обмакнуты в парафин. Его можно оставить. Он предохраняет ветки от высыхания и со временем сам отвалится.
- Седьмой шаг – хорошо поливаем водой. Вода заполнит все пустоты между корнями.
После того как вода впитается, подсыпаем еще почвы. Место прививки должно быть на уровне земли или чуть ниже, на 3-5 см. Вокруг кустика оставляем небольшое углубление, что бы было удобно поливать. Через некоторое время можно будет кустик слегка окучить.
- Восьмой, последний шаг, который многие не делают. Весной светит яркое солнце, и если посадили розу с вытянутыми ростками, на солнце они могут просто сгореть. Поэтому наш посаженный куст прикрываем спанбондом или какой-нибудь светлой тряпкой.
Под укрытием и микроклимат будет более мягким, ночью теплее, а днем солнце не будет обжигать. Укрытие можно оставить на недельку, как раз к следующему приезду на дачу.
Вот и все. Посадка розы весной в открытый грунт закончена. Остается только регулярно поливать и ухаживать за нашей красавицей и ждать цветения. Оно непременно наступит, и порадует вас красивым внешним видом и ароматом. Ведь розовое масло является сильным андидепрессантом, а цветущая роза тем более! А лепестки роз можно использовать доя приготовления