Питомник уход после посадки семян. Старт в науке. Система применений удобрений в посевном отделении

Многолетники из семян в средней полосе России выращивать удобно и практично. Вы сразу получаете много растений, которые уже привычны к вашему климату. Все декоративные растения, размножаемые семенами, можно поделить на:

• выращиваемые путем посева семян в открытый грунт;
• высаживаемые рассадой.

Семена холодостойких многолетников, не нуждающихся в стратификации, сеют в мае. Это дельфиниум, гвоздика , солнцецвет, герань , мак, платикодон и другие. Примулы, наперстянки, многолетние лобелии и колокольчики лучше посеять в начале лета.

Если семена не взошли весной - еще не все потеряно. Многие растения нуждаются в двойной стратификации. Так, аройник, пион, воронец, подофилл, триллиум прорастают лишь на второй год. После первой стратификации у них развивается корневая система, а почка просыпается на следующий год.

Посев между рам

Емкость с посевом можно поставить на окно между двумя стеклами в середине января. Следите, чтобы температура не опустилась ниже -5ºC. Такой температурный режим позволяет стратифицировать семена лучше, чем в холодильнике. Недостатки метода - современные окна с двойными стеклами, куда плошку с семенами никак не втиснуть, и возможные отключения отопления, когда температура между рамами может упасть ниже критического уровня.

Мартовский посев

Для посева семян в марте нужно с осени запастись ящиками с землей. В начале марта посейте семена в ящики. Посевы должны около недели постоять в тепле при температуре +10…+15ºC. Затем вынести посевы в сад, поставить на землю и забросать снегом. Часто результаты посевов сильно зависят от условий хранения семян. Так, пионы и триллиумы лучше всходят, если их семена хранить в течение зимы в чуть влажном субстрате в холодильнике или в подвале с низкими положительными температурами, а лишь затем посеять на грядку.

Хохлатки, купальницы, медуницы и белоцветники лучше размножаются самосевом.

Уход за рассадой

Основные враги ростков - избыточная сухость воздуха, излишняя сырость и резкий перепад освещения. С излишней сухостью борются поливом. Если поливать нежные всходы трудно, можно накрыть посев полиэтиленом. Пленка не даст воде быстро испаряться. Но под пленкой создается сильный парниковый эффект и, чтобы этого избежать, сеянцы временно притеняют. Излишняя влажность способствует развитию болезней, прежде всего, черной ножки. Уберечься от нее можно, если пропаривать грунт, в котором будет расти рассада.

В металлическое ведро поместите посадочную смесь, долейте 1 л воды, поставьте на огонь, накрыв крышкой. Через 30–40 минут снимите. Недостаток пропаривания - нарушение естественного микробного баланса смеси. Восстановить микрофлору можно с помощью добавления чистого непропаренного торфа. Еще лучше, если пропаренная смесь полежит несколько месяцев, так сказать, придет в себя.

Обеззараживание почвы марганцовкой

Другой способ обеззараживания почвы - залить ее густым горячим раствором марганцовки. На следующий день раствор слить. Регулярный полив рассады слабо-розовым раствором марганцовки очень полезен - это и подкормка, и профилактика болезней.

При выращивании рассады дома проблемой является недостаток солнечного света. Не загущайте посевы и своевременно их прореживайте. Хорошо, если есть возможность создать дополнительное освещение с помощью фитоламп или ламп дневного света. Проветривание помещения снижает температуру воздуха (особенно ночью), что способствует закаливанию растений. В результате рассада получается более сильной.

Из химических препаратов, способствующих повышению жизнестойкости растений, является эпин.

Как только появится возможность - растения нужно приучать к солнечному свету. Выносите рассаду на балкон, первое время притеняя ее от прямых солнечных лучей марлей или тюлем. Если такой возможности нет, постепенно увеличивайте солнечные ванны с 15 минут до нескольких часов в день. Незакаленная рассада при высадке в открытый грунт часто получает солнечные ожоги.

Использованная литература: «Многолетники для ландшафтного сада», Владимир Чуб .

(то, что видел не раз, в том числе и мои)

Обо многих из них я уже говорил, о других будем говорить подробнее в сезон. Но повторенье – мать его, ученья…

Итак, что и как НЕ НАДО делать…

1. Плохой подъезд к питомнику на автомобиле (это в лучшем случае), или его полное отсутствие. А также – отсутствие внутренних дорог, разворотов, мест для разгрузки… Результат – огромный перерасход ручного труда (или денег) на перегрузку, переноску/перевозку (на тачке) субстрата, стройматериалов и т.п. И в обратном направлении – очень трудоемко вывозить саженцы. Для товарных питомников это очень критично (иной клиент после перегрузок и потери времени …второй раз не приедет). Также – сложно что-то построить или изменить рельеф (не пройдет грузовик, экскаватор, автокран…)
2. Прозрачные контейнеры (или прозрачные пакеты в качестве контейнеров) допустимы только при отсутствии других вариантов и только в полутени при плотной расстановке. Во-первых, корни не любят свет. Во-вторых, стенки контейнера обрастают изнутри мхами и водорослями, очень затрудняющими извлечение кома. В-третьих, прозрачные контейнеры более подвержены пересушке кома (и отставанию его от стенок, что еще больше высушивает ком) от локального нагрева солнцем, особенно – весной. В-четвертых – вдоль прозрачных стенок шикарно прорастают сорняки.
3. Стратификация семян без регулярного (примерно раз в неделю) контроля их состояния. Опасности три: можно проворонить прорастание, семена могут начать плесневеть или задыхаться, пересушка. Первое «лечится» аккуратным разбором и посевом (если корни и всходы еще не переплелись воедино) либо снижением температуры до «нуля» (достигается, в том числе, помещением емкости с семенами в лоток с тающим снегом или льдом). Второе можно вылечить (если вовремя заметили) проветриванием, удалением плесневелых участков и дезинфекцией. Третье (в случае сильной пересушки) может быть, увы, фатальным… либо задержит прорастание семян на год (они впадут во вторичный покой). Есть, кстати, еще одна опасность – грызуны…
4. Выбрасывание посевов, не взошедших «в срок» (до середины лета - после осеннего посева или стратификации). Состояние крупных семян (гнилые или живые) легко проверить (присыпка семян при посеве песком в этом случае очень удобна), с мелкими – сложнее. Причиной отсутствия в положенный срок всходов могут быть возраст семян, особенности года, нарушения при стратификации… А для некоторых растений (Падуб, Волчеягодник, Гамамелис, представители сем. Аралиевые, Ароидные, Лилейные и пр.) всходы на 2-й…3-й год посева – норма! У меня неоднократно были случаи, когда семена всходили как раньше времени (в первую же осень, сразу после посева), так и в конце лета/поздней осенью (до декабря!) второго-третьего года. Всё выживало в итоге… как оказалось, всходы древесных и многолетников не так уж боятся зимовки. Мораль – поливать горшки/ящики с посевами на протяжении 2-х лет (а выше перечисленные – и трёх!), регулярно контролировать, не появляются ли всходы (если поздняя осень – можно прикрыть толстой агротканью, пленкой на каркасе, поместить в парник и т.п. …а если лето – вовремя вынести светолюбивые породы на более освещенное место)
5. Отсутствие этикеток, их нечитаемость, недолговечность… либо написан только род, не указано происхождение, не указан год посева (об этом - см. выше). Этикетки должны появляться в момент приобретения растений, семян или черенков. И сопровождать их до посадки на постоянное место. Или до продажи. Через год-два вы уже не вспомните, что за тую вы черенковали (а молодые растения разных сортов в полутени часто похожи) или что за клён сеяли. Также помогает фиксация всех поступлений в файле/в тетради. Ботанические сады используют сквозную нумерацию поступающих растений. Имея записи, можно восстановить этикетку в случае ее потери.
6. Использование сборного компоста, перегноя, «огородной» (или полевой – с пашни) почвы для посевов или для черенкования. Очень часто это приводит к полеганию всходов или загниванию черенков... Вот для перевалки (напомню, это пересадка в бОльший горшок, не нарушая кома) эти субстраты вполне можно использовать. То же самое касается ЭМ-препаратов и подкормок бродящей органикой.
7. Заправка посевного (или черенкового) субстрата удобрениями. Любыми, хоть органическими, хоть минеральными. Дело в том, что повышенная концентрация солей губительно действует на прорастающие семена. Им это категорически противопоказано! Да и черенкам труднее «пить» воду из почвы. До развертывания листьев всходам более чем достаточно «запасов» из семени. Укореняющиеся черенки нуждаются в минеральном питании, но его лучше давать в очень слабой концентрации и по листьям. Вот появятся всходы/пойдут в рост черенки – кормите полноценно.
8. Слишком раннее укрытие контейнерных растений на зиму (точнее – укрытие надземной части с укладкой на бок или укрытие агротканью по дугам). Как ни странно, это встречается чаще, чем слишком позднее… кратковременные ночные заморозки до -5…-7 (а для многих растений и до -10) не опасны для корней, мало того, они способствуют закалке, нормальному листопаду (то и другое облегчает зимовку). Обращаю внимание – речь про укрытие растений целиком или перенос их в укрытие! Его имеет смысл делать только для некоторых растений. Сигналы, что «пора» – отсутствие дневной оттайки поверхности земляных комов отдельно стоящих растений, устойчивый переход средней температуры через -2 и прогноз дальнейшего понижения. Внимание! присыпка комов чем-то рыхлым (в том числе опавшими с растений листьями) и плотная расстановка могут (и должны!) быть сделаны за-ра-не-е…
9. Слишком раннее снятие укрытий (очистка комов) и перестановка приросших деревьев и кустарников весной… Опасности – пересушка (иногда достаточно одного ветренного дня в апреле), подмерзание корней при возврате холодов, вымывание питания при вынужденных поливах… Чистку комов от опавших листьев и рыхлого укрытия точно можно отложить до устойчивого тепла… сигнал «точно пора» – набухание почек (до раскрытия первых листьев). Важно только контролировать влажность почвы под укрытием. Хорошая новость - часто эта операция (весенний «марафет» - чистка, уборка) отдельно и не нужна, ее очень удобно совмещать с перевалкой. Естественно, начинают чистку и перевалку с тех растений, которые рано просыпаются. Внимание ! Травянистые многолетники лучше чистить и открывать в первую очередь, сразу после схода снега! Иначе под укрытием начнут расти молодые листья и побеги, которые повредятся при резком попадании на солнце и ветер…
10. Использование на черенки слабых побегов (тонких, старых, плодоносящих, растущих в затенении, не вызревших). Последствия – низкая укореняемость, замедленный рост, плохое вызревание… Увы, на первых порах, когда вы режете черенки в основном «на стороне», это почти неизбежно. «Лечится» только наличием своих хорошо растущих маточников.
11. Пересадка сеянцев, укоренных черенков в сильную жару и в очень ветренную погоду. Корни страдают. Редко – до полной гибели, но рост тормозится… «Лечится» наличием теплицы и защищенной от ветра притенки. А также близостью пересадочного узла к теплице, притенке и к разводочному отделению. Идеально – разместить второй пересадочный узел в теплице/на веранде... Это позволит работать не только в ветер, но и в дождь.
12. Посев мелких семян (мельче 1-2 мм) под открытым небом. Слой присыпки песком для мелких семян довольно тонкий, в результате очень высок риск вымывания при дождях/поливах (особенно, при малейшем наклоне горшка), а также - риск пересушки семян… Что делать? Накрыть тонкой (плотной и светлой!) агротканью или матовой пленкой (несколько горшков/ящиков удобнее плотно завернуть по отдельности), обязательно контролируя влажность и не допуская перегрева на солнце. Гораздо проще и удобнее держать мелкосемянные посевы на подоконнике, на веранде, в парнике или в теплице. Также можно сеять мелкие семена в пищевые пластиковые емкости с плотными крышками (с белыми или прозрачными).
13. Обратная ситуация… Посев очень крупных семян (грубо – более 7мм, например – Орех, Абрикос, Дуб, Вишня, Гинкго) зимой в помещении (не в светлой теплице), «для забега». Подводные камни – сильное вытягивание всходов при нехватке света (в крупных семенах большой запас питания, обеспечивающий мощный начальный рост), нужно заготовить много почвосмеси, высокие контейнеры в помещении неудобны, трудно таскать/возить… а самое печальное – возможное торможение роста и повреждение «нежных» (комнатных) листьев легким заморозком, ветром, солнцем. У многих растений с крупными семенами период активного роста в первый год бывает коротким, значит - новые (крепкие) листья будут образовываться неохотно, возможно затягивание роста и плохая зимовка…
14. Отсутствие выбраковки слабых сеянцев, плохо укорененных черенков. В итоге имеем неоднородные саженцы, часть из которых даже не освоит ком (либо растения рассаживаются по «разнобойным» горшкам, что усложняет последующий уход). Причина банальна – жалко, живые ведь… Если сеянцев мало и растение ценное, это оправдано. Если сеянцы из-за неравномерного роста (или растянутых всходов) разделились на две «партии» - посильнее и послабее, то слабые имеет смысл высадить в просторный «общий» горшок (или ящик) – это будет задел на следующий год. Совсем слабые сеянцы выкидываем. С плохо укорененными черенками поступаем жестче. Однозначно, в компост. Рассаживаем только хорошо укоренившиеся черенкованные растения. Проверено не раз.
15. «Сажальная болезнь» … Высевание, черенкование и рассаживание всего подряд и в больших количествах. Итог – куча ненужных (не зимостойких, не очень декоративных, не продающихся) растений, лишний уход и затраты. В первый год, при наличии этикеток (!) и в разумных количествах (!) – приветствуется (для наработки опыта), лишнее можно раздать… Но со второго года – рекомендую семь раз взвесить (надо ли, хватит ли места, нет ли чего получше, будут ли покупать, будет ли жить в вашем климате…), прежде чем приобрести и посеять/начеренковать.
16. Слишком ранее рассаживание древесных сеянцев в отдельные маленькие горшки. Итог – куча «мензурок», перерасход площади, замедленный рост, в разы (!) сложнее уход. Гораздо лучше перевалить сеянцы в горшок побольше, кучкой, не нарушая кома. Если посеяли слишком густо и взошли плотно – аккуратно разделить ком на несколько частей и рассадить кучками. Как ни странно, при умеренном загущении сеянцы большинства растений нормально развиваются. Корневая система тоже чувствует себя комфортно. Важно наличие бокового освещения (пересадка в более широкий горшок). При достижении растениями высоты 20-30см (или более) корни сеянцев легко отмыть (секунды), разделить и их можно рассаживать по горшкам 1-2-3 литра. Даже летом, с листьями… но лучше – весной. То же самое касается укорененных черенков. Большинство древесных растений первый год жизни (многие – даже два-три) прекрасно проводят в «общем» горшке, без торможения роста.
17. Получение семян, черенков и растений почтой от не очень сведущих в садоводстве людей. Типичные проблемы – неправильно указанный вид или сорт (а иногда и род), отсутствие этикеток, отвратительная упаковка саженцев, пересушенные (или старые) семена. Имеет смысл, если видели фото растения, если объясните, как упаковать саженцы и черенки, как подписать, как высушить семена (или наоборот – лучше выслать «гниющие» плоды).
18. «Голодные» контейнерные растения. Слабый рост, мелкие бледные листья… Особенно опасна нехватка элементов питания в первой половине лета. При прорастании корней через дренаж (или при начале подкормок летом) растения могут начать поздний рост и плохо подготовиться к зиме… Частая ошибка начинающих, особенно тех, кто не любит «химию». Даже в дождливую погоду надо продолжать подкормки…
19. Прорастание стержневых корней через дренажные отверстия. Особенно опасно для сеянцев. В общем-то, прорастание корней через горшок – нормальное явление. Проблема наступает, если корни уже «ушли»… Верный признак – бурный рост надземной части. Профилактика – периодическая перестановка контейнеров (при необходимости - с подрезкой «внешних» корней). Частота перестановки от 2 раз в сезон (весной и в конце лета) до …раз в месяц (зависит от растения, погоды и агротехники). Перестановка замедляет рост, но формирует хороший ком, что гарантирует приживаемость.
20. Прекращение полива и подкормок в конце лета или в начале осени. Это часто рекомендуется для садовых растений (якобы, с целью лучшего вызревания) … для контейнерных растений это опасно! Запомните, пока на растении есть зеленые листья (или хвоя) и температура почвы выше нуля, подкормки и поливы необходимы. Естественно, полив – по состоянию почвы, а подкормки – по сезону (осенью меньше азота). Вызревание побегов и опадение листьев регулируется длиной дня и температурой.

Данная статья – отрывок из годового онлайн-курса «Свой питомник за 365 дней», подробнее о курсе –

Для посева семян декоративных деревьев и кустарников необ­ходимо подбирать лучшие участки в питомнике: достаточно бога­тые окультуренные почвы среднего механического состава. Обра­ботка почвы должна быть особенно тщательной.

Большинство пород может расти на почвах разного механиче­ского состава в широком интервале кислотности. Для некоторых пород предпочтительнее вересковая земля (рододендрон), для других - заделка микоризной землей с опилками или даже посев в хвойные опилки (ель, пихта, сосна).

Сроки посевов. Семена древесных декоративных пород высева­ют в любое время года, но чаще всего весной и осенью.

Весной сеют большинство пород после соответствующей подго­товки семян (намачивания, стратификации и др.), но особенно этот срок рекомендуется для хвойных, робинии, гледичии, дубов, аморфы кустарниковой, древогубца, конского каштана, лип, амур­ской сирени, ясеня обыкновенного. Весенний посев важно провести вовремя, чтобы не пересохла почва, так как в сухой почве снижа­ется грунтовая всхожесть семян. Весенние посевы наиболее надежны в зонах с достаточным увлажнением и в орошаемых питомниках. Им отдают предпочтение и на тяжелых, бесструктурных почвах, быстро заплывающих, где осенние посевы могут не дать всходов.

Весной высевают также семена, находящиеся в состоянии вы­нужденного покоя, легко прорастающие без предварительной пред­посевной подготовки или с простейшей подготовкой путем намачивания, ошпаривания, перетирания.

Для семян пихты, сосны, вейгелы, сирени, караганы, спиреи; ракитника, прорастающих дружно в короткий период (10-15 дней), могут быть рекомендованы поздневесенние посевы; для более медленно прорастающих семян, таких как у ольхи, азалии, платана, рододендрона и др., - ранневесенние посевы в сроки, обеспечивающие сохранение всходов от заморозков. При этом необходимо учитывать время хранения семян. Свежие семена рододендрона всходят на 10-12-й день, а старые, пролежавшие около года, - на 20-25-й день.

Посев весной стратифицированными семенами позволяет точнее определить всхожесть семян и более обоснованно установить норму высева. Признаками подготовленности семян к посеву яв­ляются начало наклевывания и начало разрыва оболочки у семян. Стратифицированные семена по возможности необходимо высе­вать весной как можно раньше, но с учетом опасности поврежде­ния всходов, чувствительных к заморозкам (белая акация, гледи­чия, липа, ясень, клен Гиннала и др.). Не следует весной страти­фицированные семена высевать и слишком поздно, так как это скажется на годичном приросте сеянцев. Точные сроки посева оп­ределяются по продолжительности прорастания семян.

Летние посевы применяют для семян, рано созревающих и бы­стро теряющих всхожесть: ильмовых, ив, тополей, берез, шелко­вицы, скумпии, караганы древовидной, яблонь сливолистной, Недзвецкого и Шейдеккера. Посев семян этих пород проводят сразу после их сбора. В зонах достаточного увлажнения летний посев можно проводить для косточковых, липы, ясеня обыкновенного и других пород, семена которых имеют длительный период глубо­кого покоя.

Осенние посевы проводят в два срока. В первый срок (октябрь) высевают семена, собранные в октябре-декабре предыдущего года и прошедшие стратификацию (калина обыкновенная, кизильни­ки, боярышники, ясень обыкновенный). Хвойные рекомендуется сеять за две недели, сирень - за один месяц до заморозков. Во второй срок (незадолго перед заморозками) высевают свежесоб­ранные семена большинства пород, они созревают до ноября и не требуют длительной стратификации (по продолжительности стра­тификации относящиеся ко второй группе). Осенним посевам от­дается предпочтение в степных и лесостепных неорошаемых пи­томниках, так как всходы осенних посевов появляются раньше, чем весенних, и до наступления засушливого периода успевают окрепнуть. Осенние посевы позволяют избежать зимней стратификации, что важно с точки зрения затрат труда. Но при осенних, посевах семена могут повредить грызуны, а при ранних всходах - весенние заморозки. При осенних посевах на легких почвах в районах с малоснежными зимами возможно подсыхание семян. Однако при этом отпадает необходимость в проведении стратификации большинства семян и их хранении в зимний период, естественная подготовка к прорастанию семян пород, устойчивых к осенним заморозкам (клен, кизильник, акация желтая, калина гордовина и др.), обеспечивает получение дружных и всходов, а также лучшее их развитие по сравнению с весенними посевами.

Зимние посевы особенно рекомендуют для очень мелких семян (чубушников, спирей, жимолости, березы пониклой, пузыреплодника). Посев этих семян проводят по снегу в безветренную погоду на заранее подготовленных местах или в парниках. Этот прием обеспечивает наибольшую всхожесть семян, что объясня­ется следующим: при посеве мелких семян даже на средних по механическому составу почвах осенью наблюдается сплывание верхнего слоя почвы, образуется плотная корка, и семена не мо­гут прорасти.

Весной верхний слой почвы, в котором находятся мелкие се­мена, быстро высыхает, они не успевают набухнуть и дают очень низкую всхожесть. При зимних посевах, проводимых в феврале, когда основная масса снега выпала, создаются оптимальные ус­ловия для прорастания семян - при таянии снега они постепен­но набухают и оседают с уменьшающимся слоем снега на почву. Заплывания их при этом не происходит, и семена, набухшие и не «похороненные» под коркой почвы, дают дружные всходы. Для зимних посевов всех пород в районах достаточного увлажнения не требуется полива, что очень удобно.

Для получения всходов в первую весну семена, полученные из недозрелых плодов, необходимо высевать сразу же после обработ­ки без подсушивания еще не отвердевшей оболочки. Плоды неко­торых пород (калина, дерен, кизильник, барбарис), содержащих одно, два или три семени, можно высевать без обработки, с мя­котью. Такие же посевы рекомендуются и для можжевельников (недозрелыми шишкоягодами), хотя посев с околоплодником снижает грунтовую всхожесть и замедляет появление всходов.

Многие породы можно высевать в разные сроки: и весной, и осенью, и зимой - в зависимости от того, когда удобен их посев.

Большое значение для хорошего прорастания семян имеет субстрат, в который производят посев. Примером влияния субстрата является успешное разрешение вопроса о всхожести семян одной из ценнейших для озеленения хвойных пород - ели колючей. Семена ели колючей при посеве в почву дают обычно очень низкую всхожесть - 10-15 %. Ученые нашли способ увеличить ее, подобрав благоприятный субстрат для семян - свежие опилки хвойных пород (сосны и ели). Семена голубой и серебристой форм ели колючей в опилках дают дружные всходы, а благодаря развитию там микоризы и заражению ею корней молодых сеянцев обеспечивается хорошее развитие растений.

При посевах в открытый и закрытый грунт требуется тщательная подготовка почвы. В ней не должно быть разлагающихся органических остатков, включений в виде корней, комков, стеблей и т.п. Следует избегать повторных высевов семян одной и той же породы на участке.

Почву перед посевом семян, подверженных заболеваниям и болезням от грибов, нематод и насекомых, дезинфицируют. За­траты на дезинфекцию окупаются хорошим ростом сеянцев, их состоянием и отсутствием сорняков. Пригодность почвы для посе­ва семян после химических обработок определяется по состоянию всходов семян кресс-салата, чувствительных к остаточным коли­чествам препарата.

Глубина посева. При посеве в любой из календарных сроков необходимо индивидуально подходить к глубине заделки семян, так как это оказывает большое влияние на всхожесть и последую­щее развитие растений. Глубина заделки определяется размерами семян, почвенными и климатическими условиями, временем по­сева и обеспеченностью поливом и специальными защитными укрытиями (например, пленкой). Чем крупнее семена, тем глуб­же их заделывают в почву. На легких и рыхлых почвах семена так­же заделывают глубже, так как влажность в верхних слоях неус­тойчива и неглубоко посеянные семена могут оказаться в небла­гоприятных условиях; с другой стороны, всходам в легком суб­страте легче пробиться на поверхность, чем на тяжелых почвах.

Принципиально глубина посева должна быть равна трем-четы­рем величинам толщины семени.

В районах с малым количеством влаги семена заделывают глуб­же, чем в районах с достаточным увлажнением, так как влаж­ность увеличивается с глубиной.

Осенью глубина посева больше, чем весной: семена должны быть защищены от птиц и возможных колебаний температуры, чтобы условия, заменяющие условия стратификации, были более постоянными.

Глубина заделки семян некоторых пород, см

Норма высева. При занижении нормы высева получаются разрозненные посевы и редкое стояние сеянцев, при этом не в полной мере используется занятая растениями площадь и увеличиваются затраты на выращивание. Чаще всего при заниженных нормах высева мелкие и средние семена не всходят, так как отдельным проросткам бывает труднее пробиться на поверхность земли. При завышенной норме высева имеют место излишне густые всходы, из-за чего часть растений развивается хуже и оказывается не пригодной к пересадке. Недостаточное развитие сеянцев при густом стоянии выражается в том, что они становятся очень вытянутыми, с недостаточно развитыми в толщину стволиками и слабой корневой системой, т. е. у них нарушены соотношения надземной и подземной частей. Такие растения хуже приживаются и хуже формируются в школах.

Нормы высева должны быть оптимальными.

Нормы высева семян различных декоративных пород и выход сеянцев с 1 м борозды

Приведенные нормы высева являются примерными, они составлены для семян, имеющих среднюю массу. Если масса 1000 шт. семян на 15 - 20 % и более отличается от массы, для которой приведены нормы высева, норму уточняют по формуле А = A 1 хB/B 1 где А - норма высева с учетом фактической массы семян, г/м ; А 1 - средняя норма высева по табл.; В - фактическая масса 1000 шт. семян, г; B 1 - средняя масса 1000 шт. семян по табл., г.

Нормы необходимо увеличить при высеве семян хвойных по­род II класса на 30, III класса на - 60 %, для лиственных пород II класса - на 20 и III класса - на 50 %.

Для выращивания подвоев (роза собачья, калина гордовина, сирень обыкновенная и др.) семена следует высевать несколько гуще обычного. Благодаря взаимному отенению сеянцы в таких по­севах не разветвляются и имеют в нижней части ровные стволики.

Способы и схемы посевов. В питомниках декоративных пород чаще всего применяют безгрядковые посевы, но на переувлаж­ненных почвах, в небольших хозяйствах и при выращивании редких малоизученных видов применяют посевы в грядки.

В лесной зоне на влажных и плохо прогреваемых почвах насыпают грядки шириной 0,9-1м и высотой 10-15см. В орошаемых питомниках с применением полива по бороздам устраивают насыпные гряды шириной 30 см и высотой 20 - 25 см, а поливные борозды - шириной 35 - 40 см.

В сравнительно засушливых условиях, где не наблюдается вы­мокания и выжимания сеянцев, гряды устраивают вровень с землей, шириной 1 м.

В засушливых условиях юго-востока европейской части РФ в небольших питомниках применяют пониженные, заглубленные на 10 см грядки шириной 1 м. В этом случае дорожки между ними имеют вид насыпи (ширина дорожек 40 - 50 см). При небольшом объеме работ гряды делают вручную, посев и уход в дальнейшем проводят также вручную; при больших объемах работы используют грядоделатели (навесные ГН-2 или тракторные ГТ-2), посев осуществляют сеялкой, обеспечивают механизированный уход. Для ручного посева используют сеятельную воронку и сеятель-уголок, металлический или деревянный (рис.).

Рис. Приспособления для руч­ного высева семян:

1 - сеятельная воронка; 2 - сеятельный уголок с пазом

Грядки располагают с запада на восток, семена высевают в про­дольные или поперечные борозды - строчки, расстояние между которыми 18 - 20 см, что составляет 35 тыс. м на 1 га.

Безгрядковые посевы бывают рядовые (строчные) и ленточ­ные. Рядовые применяют при небольшом объеме посевов, их про­изводят вручную в борозды по маркеру или шнуру, ряды распола­гают равномерно через 30-40 см (25 тыс. м борозд на 1 га).

Ленточные посевы применяют в крупных питомниках при высоком уровне механизации. Это посевы, при которых несколько рядов (строчек) сближены и образуют так называемую ленту, а между этими лентами имеется межленточное пространство для движения машин. Схемы ленточных посевов, чаще применяемых в питомниках декоративных дре­весных пород, приведены на рис.

ВНИИЛМ для хвойных по­род рекомендует применять ленточные пятистрочные посе­вы с равномерным размещени­ем посевных строчек, так как эта схема позволяет механизи­ровать все работы, в том числе и выборку сеянцев. Для листвен­ных пород эффективными яв­ляются ленточные четырех-, трех-, двухстрочные посевы с шириной строк до 20 см.

Рис. Схема ленточных посевов для хвойных (а) и лиственных (б)пород (расстояния в см)

Рис. Прорастание семян:

а - тип надземного прорастания; б - тип подземного прорастания; 1 - семя; 2 - корешок; 3 - гипокотиль; 4 - се­мядоли; 5 - почечка; 6 - семенная обо­лочка; 7 - эпикотиль

Посевные строчки при по­севах на грядки или без гряд для мелких семян делают путем вдавливания почвы специальными катками, что обеспечивает капиллярный подъем к семенам из почвы. Тем самым создают благоприятные условия для прорастания семян.

Если вы хотите не просто посадить несколько деревьев, а вырастить целый лес или заниматься посадками постоянно, вам лучше всего создать свой маленький питомник. Вы сами сможете выращивать деревья тех пород, которые вам нравятся, причем качество ваших саженцев при правильном уходе за ними будет значительно выше, чем качество покупных саженцев. Вы сможете выкапывать саженцы тогда, когда они нужны, и вам не придется думать об их заблаговременном приобретении и хранении. К тому же выращивать саженцы деревьев самим очень интересно. Короче говоря, у собственного небольшого лесного питомника есть множество плюсов. Для небольшого лесного питомника не нужно много земли. Даже если у вас есть одна свободная грядка площадью в 3-4 кв. м, вы уже можете выращивать ежегодно несколько десятков полноценных саженцев деревьев. Для питомника подойдет практически любой участок земли, лишь бы он был достаточно хорошо освещен. Небольшой питомник не потребует особенно больших затрат труда, а лишь небольшого, но постоянного внимания. Это внимание, безусловно, себя оправдает: за два-три года (а иногда и за один) вы сможете вырастить довольно крупные и пригодные для посадки на постоянное место саженцы деревьев.

Подготовка почвы
Посев семян
Уход за всходами
Посадка сеянцев в «школку»

Выбор места для лесного питомника

Для лесного питомника лучше всего использовать хорошо освещенное место с плодородной почвой, на котором весной не застаивается вода. Можно использовать, например, участок огорода. Желательно, чтобы питомник не затенялся крупными деревьями или строениями - любое затенение приводит к тому, что молодые деревья медленнее развиваются, и выращивание саженцев занимает большее время. Даже временное затенение (на несколько часов в день) ухудшает условия роста саженцев.

Почва для питомника подойдет практически любая. Нежелательно создавать лесной питомник на торфяной почве (например, на осушенном болоте) - в этом случае вам потребуется уделять значительно больше внимания поливу саженцев, иначе летом они могут пересохнуть или погибнуть в результате перегрева. Нежелательно использовать для питомника сильно уплотненную почву (например, бывший газон) - на сильно уплотненной почве деревья будут развиваться относительно медленно. Желательно, чтобы почва была рыхлая и плодородная; хорошо, если почва супесчаная или легкосуглинистая - тяжелые почвы труднее обрабатывать, саженцы на них развиваются хуже и чаще болеют. Лучше всего использовать под лесной питомник участок земли, использовавшийся как огород. Но если у вас нет легкой и плодородной почвы, использовавшейся как огород - пусть это вас не останавливает: лесной питомник можно создать практически на любой почве, это потребует лишь несколько больших усилий.

Для питомника не понадобится много места. Если вы хотите выращивать в год одну-две тысячи саженцев деревьев, то вам вполне хватит для питомника половины сотки земли (участок размером 10х5 м). Конечно, необходимая площадь зависит от того, какие породы деревьев вы хотите выращивать и какого размера саженцы вы хотите получить, но для начала половины сотки земли вам хватит точно. Если в первый год работы вы располагаете только семенами деревьев и у вас нет сеянцев (однолетних или двухлетних деревьев), то на этот первый год вам хватит и совсем маленького участка - одной-двух грядок земли.

Подготовка почвы

Подготовку почвы лучше всего начинать осенью. Если у вас есть такая возможность, перекопайте осенью участок земли, где вы предполагаете создать лесной питомник. Осенняя перекопка способствует рыхлости почвы, задержанию талой снеговой воды, а главное - способствует тому, чтобы корневища и семена сорных растений погибли. На участке, перекопанном осенью, весной и летом следующего года будет меньше сорняков, а значит - вам придется меньше усилий тратить на прополку вашего питомника.

Если у вас есть возможность, внесите перед осенней перекопкой органические удобрения - навоз, компост или торф. Не вносите слишком много органических удобрений - не более 5-10 кг на квадратный метр. Желательно использовать не свежий навоз, а достаточно хорошо перепревший. Если у вас нет возможности внести органические удобрения осенью, лучше вообще отказаться от их использования: внесение свежей органики весной может вызвать ряд заболеваний у молодых деревьев.

Если у вас нет возможности начать подготовку почвы под питомник осенью, постарайтесь использовать участок, который был в предыдущий год вскопан - например, часть вашего огорода. Желательно использовать ту часть, которая в той или иной степени перекапывалась осенью - например, участок из-под картошки.

Весной, как только почва освободится от снега и просохнет настолько, что ее можно будет копать, начинайте подготовку почвы к посеву семян и посадке сеянцев. Вскопайте участок земли, отведенный под питомник, на глубину в один штык лопаты. Постарайтесь при этом все попадающиеся крупные корневища трав собирать и складывать за пределами питомника - это облегчит вам дальнейшие работы по посеву и посадке деревьев и по прополке питомника. При весенней перекопке желательно внести в почву комплексные гранулированные минеральные удобрения. Желательно, чтобы удобрение содержало не только так называемые макроэлементы (азот, фосфор и калий, необходимые растениям в большом количестве), но и набор микроэлементов. Состав удобрения обычно указывают на его упаковке. Рекомендуемое количество того или иного удобрения (в пересчете на единицу площади) обычно тоже указывается на упаковке; используйте примерно те нормы, которые указываются для овощных культур. Ориентировочное количество комплексного удобрения типа "нитроаммофоска" должно составлять примерно 50-70 г на 1 кв. м площади. Необходимое для площади вашего питомника количество минеральных удобрений проще всего более или менее равномерно разбросать по поверхности почвы перед перекопкой - тогда при перекопке и последующем выравнивании земли удобрения наиболее равномерно распределятся в почве.

Желательно перекопку произвести дважды, с интервалом в 10-15 дней. Это позволит вам в наибольшей степени избавиться от нежелательных сорных растений. Но если у вас нет такой возможности, и однократной перекопки будет достаточно. Перекапывать участок желательно в тот же день или накануне того дня, когда вы собираетесь сеять семена деревьев - в этом случае поверхность гряд будет достаточно влажной, и вам не придется сразу ее поливать.

После перекопки выровняйте вскопанную землю граблями. Лучше всего производить выравнивание сразу при перекопке, это позволит вам не ходить лишний раз по вскопанному участку и не уплотнять почву. Правильнее всего поступить так: вскопали полосу земли шириной в 80-100 см - выровняли ее поверхность граблями, не наступая на вскопанное. Затем так же поступаете с соседней полосой земли, и так до тех пор, пока весь участок не окажется вскопанным и выровненным.

После этого приступайте к подготовке гряд. В большинстве случаев делать высокие гряды не нужно - это вызовет только лишнее иссушение земли летом, и вам придется больше усилий тратить на полив. Проще всего просто разметить гряды бечевками, после чего аккуратно протоптать проходы между ними. Старайтесь делать гряды не очень широкими - 50-70 см шириной, чтобы было удобно ухаживать за растущими деревьями. Проходы же между грядами должны быть достаточной ширины для того, чтобы вам было удобно работать с самими грядами, а также для того, чтобы их можно было вскопать, не повреждая растущие на грядах деревца. Желательно иметь проходы между грядами шириной 40-60 см. По всему периметру питомника желательно оставить полосу свободной перекопанной земли шириной в 50-60 см - это будет своего рода полоса препятствий для корневищных сорняков, которые будут пытаться проникнуть на грядки с деревцами. Эту полосу, а также промежутки между грядами, в течение лета будет желательно несколько раз перекопать.

Когда вы разметите все гряды в вашем питомнике, убедитесь, что их поверхность достаточно ровная и без крупных комков земли. Если это не так, то дополнительно разровняйте поверхность гряд граблями. После этого можно приступать к посеву семян или посадке сеянцев.

Посев семян

Посев большинства семян желательно производить как можно раньше, для того чтобы всходы деревьев могли наилучшим образом воспользоваться запасами влаги, имеющимися в почве после весеннего снеготаяния. Наиболее подходящий для этого срок в средней полосе России - середина или вторая половина апреля; в более южных регионах можно сеять семена еще раньше. Семена должны быть соответствующим образом подготовлены к посеву (см. главу "Заготовка, хранение и подготовка семян к посеву"). Семена некоторых деревьев могут быть посеяны под зиму - при этом вы избежите необходимости сложной подготовки этих семян к посеву. Можно рекомендовать сеять под зиму семена груши, клена, ореха, лещины, липы. Можно также под зиму посадить желуди, но при этом возникает риск, что их съедят мыши (такой риск существует и в случае с другими семенами - но в меньшей степени, поскольку другие семена не столь привлекательны для мышей, как желуди).

Существуют семена, созревающие в середине лета и не способные сохранить всхожесть в течение длительного периода. Из распространенных древесных пород такие семена имеют различные виды вязов, тополя (в том числе осина), подавляющее большинство ив. Эти семена надо сеять летом, по мере их созревания. Подготовка почвы для посева этих семян такая же, как и для всех остальных, и отличается лишь временем ее проведения. Если вы хотите попробовать выращивать какие-нибудь из этих пород деревьев, то лучше всего одну-две грядки в вашем питомнике зарезервировать до июня-июля для этой цели.

Способы и густота посева семян различаются в зависимости от пород деревьев, от того, сколько времени вы собираетесь выращивать сеянцы на одной грядке без пересадки, от почвенных условий, от всхожести семян. Благодаря тому, что всхожесть семян часто оказывается довольно низкой (например, у лиственницы или березы нередко всхожесть не превышает 10%), сеять их надо с определенным запасом. Со временем вы экспериментально определите оптимальную густоту посева семян каждой породы деревьев.

Глубина посева семян должна быть минимальной. Мелкие семена - такие, как семена лиственницы, сосны, березы, ольхи - должны быть прикрыты почвой на 2-3 мм. Более крупные семена - груши, яблони, липы, вяза - следует прикрывать слоем почвы в 3-5 мм. Желуди дуба следует сажать на глубину 2-3 см (при осенней посадке - 3-5 см). На тяжелых почвах глубина посева семян должна быть еще меньше (семена березы и ольхи на тяжелой глинистой почве желательно вообще не прикрывать землей).

В сухую погоду желательно прикрыть ваши грядки с посеянными семенами полиэтиленовой пленкой или (что лучше) нетканым укрывным материалом, который в последние годы широко используется для укрытия теплиц. После появления первых всходов укрывной материал надо убрать.

Следите за тем, чтобы поверхность ваших гряд с семенами всегда была влажной, и никогда не допускайте ее пересыхания - в этом случае посеянные семена могут погибнуть. В сухую погоду обязательно поливайте посеянные вами семена (если вы увидите, что земля пересыхает, то поливайте ежедневно или даже два раза в день).

Вы можете также сделать над вашими грядками небольшой парник из пленки или нетканого материала для парников. Если вы используете пленку, то необходимо обеспечить проветривание парника - например, оставить его торцы открытыми. Парник целесообразно использовать только до того времени, когда в вашем регионе полностью минует угроза ночных заморозков. После этого парник надо убрать.

Отдельно следует сказать о липе. Семена липы требуют очень сложной и аккуратной обработки перед посевом, и в условиях маленького питомника выращивать липу из семян оказывается слишком сложно. Посев липы под зиму дает лучшие результаты, но хорошую всхожесть в первый год тоже трудно гарантировать. Для получения хорошего результата можно накопать всходов липы весной под старыми липовыми деревьями (их можно найти во множестве практически в любой год) и посадить их на грядку. В этом случае расстояния между строчками должны быть 10-15 см, а между всходами - 4-5 см. Высаженные всходы липы лучше всего прикрыть от прямого солнца (например, вертикально вкопанными вдоль грядки листами шифера - но следите, чтобы укрытие было прочным и ветер не повалил его на всходы). Хорошо также одновременно с этим прикрыть грядку парничком, для того чтобы исключить опасность вымерзания всходов (они очень чувствительны к поздним заморозкам).

Уход за всходами

После появления всходов необходимо регулярно проводить их прополки от сорняков. Особенно это важно для тех пород деревьев, всходы которых в первые недели жизни очень малы и в наибольшей степени страдают от затенения сорными травами (береза, ольха, рябина, а также хвойные породы деревьев). Первая прополка потребуется уже через 2-3 недели после посева семян - в это время на грядках появятся всходы деревьев. Желательно прополки производить достаточно часто, лучше всего - еженедельно, для того чтобы всходы никогда не испытывали затенения со стороны сорных трав. Прополки надо проводить очень аккуратно - всходы большинства деревьев имеют нежные и слабые корешки, и их чрезвычайно легко случайно выдернуть вместе с сорняками. Прополки надо производить в течение всего лета и начала осени - это одно из главных условий успешного роста ваших сеянцев.

После того, как взойдет основная масса семян и всходы достигнут высоты в несколько сантиметров, желательно проредить их до нужной густоты. В принципе можно этого и не делать, и тогда в результате конкуренции постепенно произойдет самоизреживание всходов - но в этом случае их рост окажется несколько замедленным. Особенно желательно проредить до оптимальной густоты всходы светолюбивых пород деревьев - лиственницы, сосны, березы, ольхи (до расстояния в 2-4 см между растениями). Если всходы особенно густые, то лучше всего произвести прореживание в два приема - сначала до расстояния между растениями в 1-2 см, а затем, когда они достигнут высоты в 4-5 см, до оптимальной густоты (иначе при окончательном прореживании вы можете слишком сильно повредить корешки остающихся всходов).

Очень важен для успешного роста сеянцев правильный и своевременный полив. Особенно важен частый полив в первые несколько недель после появления всходов деревьев, когда корешки всходов еще слишком мелкие и не достают до глубоких горизонтов почвы. При засушливой погоде желательно обеспечить полив хотя бы два раза в неделю. В дальнейшем, через 3-4 недели после появления всходов, поливы можно сократить до одного раза в неделю (в случае отсутствия дождей) или прекратить вовсе. Но при этом смотрите за влажностью почвы - на глубине 5-7 см почва на грядах с сеянцами всегда должна оставаться на ощупь как минимум слегка влажной.

К осени вы получите на своих грядах молодые деревья разного размера - так называемые сеянцы (так называют молодые деревца, выращенные на одном месте без промежуточной пересадки). Сеянцы хвойных пород деревьев будут в основном довольно мелкими - высотой 7-15 см (а ели и пихты еще меньше). Сеянцы лиственных будут в основном больше: так, береза, ольха, вяз и дуб уже в первый год могут вырасти до высоты в 30-50 см. При этом размер отдельных растений будет сильно различаться. Например, сеянцы березы, выросшие на одной грядке, могут иметь высоту от 5-6 до 50-60 см. Особенно сильными оказываются различия между отдельными деревцами в том случае, если не было проведено их прореживание до нужной густоты.

Мелкие сеянцы (ели, пихты, а также сосны и лиственницы, если их высота не превышает 7-10 см) лучше всего оставить на том же месте еще на один год. При этом очень важно, чтобы под зиму грядка с сеянцами ушла совершенно чистой от сорняков. Особенно это важно для сосны - если она оказывается хотя бы частично прикрытой сорными растениями, создаются идеальные условия для развития болезни шютте, в результате которой все сеянцы могут погибнуть. Более крупные сеянцы (лиственных пород, а также сосны и лиственницы, если их высота составляет 7-10 см и более) лучше всего выкопать и пересадить на новое место внутри питомника, в так называемую "школку". Там за один-два года вы сможете вырастить крупные, пригодные уже для посадки на постоянное место, саженцы деревьев. Саженцы лиственных пород деревьев можно рассортировать, и самые крупные (высота которых превышает 40-50 см) посадить на постоянное место, а остальные посадить в "школку".

Посадка сеянцев в "школку"

Для того чтобы вырастить крупные и пригодные для посадки на постоянное место саженцы, в питомнике создают так называемую "школку". Сеянцы для посадки в "школку" вы можете вырастить сами, так, как это описано ранее, а можете приобрести в государственном лесном питомнике. В таких питомниках обычно выращивают большие количества сеянцев (иногда по несколько миллионов сеянцев в год), для того чтобы восстанавливать лес на вырубках. Сеянцы в таких питомниках стоят довольно дешево, и приобрести их обычно не составляет труда (если в вашей местности есть такой питомник). Для того чтобы выяснить адрес ближайшего лесного питомника, свяжитесь с ближайшим лесхозом или лесничеством (его координаты обычно можно узнать из телефонного справочника) - скорее всего, вам подскажут. К сожалению, в государственных лесных питомниках чаще всего выращивают лишь небольшое количество пород, только так называемые "целевые" породы деревьев, те, которые в вашей местности имеют наибольшую хозяйственную ценность. Чаще всего можно легко приобрести сеянцы сосны или ели (обычно двухлетние), иногда - дуба. Сеянцы некоторых даже довольно распространенных пород деревьев - липы, лиственницы, березы - как правило, приобрести оказывается негде (их можно найти в питомниках озеленительных организаций, но там стоимость саженцев обычно в десятки раз выше, чем в лесных питомниках). Лучше всего, если вы одновременно начнете выращивать в своем питомнике деревья из семян и посадите "школку" из сеянцев, приобретенных в государственном лесном питомнике. В этом случае уже осенью первого года вы получите крупные саженцы, пригодные для посадки на постоянное место.

Пересаживать деревья в "школку" можно как осенью, так и весной. В больших лесных питомниках чаще всего такую пересадку осуществляют весной. Нежелательно пересаживать осенью особо мелкие сеянцы - например, однолетние сеянцы сосны или лиственницы, если их высота составляет до 7-10 см. У таких сеянцев корневая система и основание стволика слишком слабые, и после пересадки они могут искривиться и лечь на бок, особенно если их придавит снегом. С другой стороны, если всходы сосны на вашей грядке сильно загущены, то существует сильный риск массового поражения их шютте; осенняя пересадка сеянцев в "школку" сильно снижает этот риск. Приобретать сеянцы в государственных лесных питомниках для высаживания их в "школку" лучше всего весной (во многих питомниках их только весной и можно приобрести).

Пересаживать сеянцы надо или после того, как у них прекратится активный рост и сформируются почки (осенью), или до того, как почки проклюнутся и начнется распускание листьев и рост. Лишь в крайнем случае можно пересаживать сеянцы, уже тронувшиеся в рост - это требует особого умения и аккуратности, и практически всегда приводит к худшим результатам.

Очень важно, чтобы пересадка происходила как можно быстрее (желательно, в течение одного дня) и чтобы корни сеянцев при пересадке не высыхали. Для этого выкопанные сеянцы лучше всего сложить сразу в ведро или ящик и убрать в прохладное и влажное место, или прикрыть их корни влажной землей или влажной тканью. Следите за тем, чтобы земля или ткань, прикрывающие корни, оставались все время влажными. От того, насколько хорошо сохранятся корни сеянцев, зависит успех их пересадки. При пересыхании корней сеянцы погибают.

Желательно производить все работы по пересадке сеянцев в "школку" во влажную и прохладную погоду - в этом случае риск высыхания корешков у сеянцев будет самым маленьким. По возможности старайтесь пересаживать сеянцы с комом земли на корнях - это обеспечит самую лучшую их приживаемость.

Если вы сажаете довольно крупные сеянцы (высотой более 12-15 см), то лучше всего поступить так. Отметьте натянутой между двумя колышками веревкой место, где будет располагаться первый ряд сеянцев (параллельно длинной стороне гряд в вашем питомнике). Затем штыком лопаты проделайте вдоль веревки борозду в земле (втыкая штык параллельно веревке и покачивая его из стороны в сторону, расширяя борозду). После этого вставляйте сеянцы один за другим в борозду и, придерживая их так, чтобы корневая шейка сеянцев находилась на высоте земли, засыпайте их корни землей. (Корневой шейкой называют место сеянца, находящееся на уровне поверхности земли. Обычно оно довольно хорошо заметно по разнице в цвете коры между стволиком и основанием корня. У сеянцев хвойных пород корневая шейка находится примерно посередине между самыми нижними хвоинками и самым верхним боковым корешком.) Слишком мелкая или слишком глубокая посадка сеянцев ведет к отставанию в росте, а иногда и к гибели их. Старайтесь добиваться того, чтобы при посадке корневые системы соседних сеянцев не переплетались друг с другом и чтобы кончики основных корней при посадке не загибались кверху.

Когда все сеянцы в этом ряду будут высажены, аккуратно поправьте покосившиеся и руками слегка уплотните почву, чтобы она лучше прилегала к корням. После этого перекопайте полосу земли вдоль этого ряда (поскольку при посадке сеянцев она неизбежно оказывается затоптанной и уплотненной), выровняйте ее граблями, отметьте веревкой место следующего ряда (обычно - на расстоянии в 15-25 см от первого) и посадите следующий ряд таким же способом. Затем точно так же посадите еще два-три ряда - и гряда с сеянцами будет готова.

Если вы сажаете мелкие сеянцы (высотой до 12-15 см), то проще поступить по-другому. Разметьте по веревке несколько параллельных рядков на подготовленной грядке (как и в предыдущем случае, лучше всего, если таких рядков будет четыре или пять, не более). Затем садовым совком или просто плоским колышком проделайте вдоль этих рядков углубления такого размера, чтобы в каждое из них легко помещалась корневая система ваших сеянцев. После этого сажайте сеянцы, придерживая их рукой так, чтобы корневая шейка находилась на уровне почвы. Если вам приходилось когда-либо сажать рассаду капусты или астр, то вам проще - пересадка сеянцев очень напоминает эту процедуру.

После посадки гряды с сеянцами надо полить, особенно если посадка производилась в сухую и теплую погоду. Если теплая и сухая погода продолжится, то полив лучше всего повторить через один-два дня после посадки, а также тогда, когда у пересаженных сеянцев начнут распускаться почки. После этого "школку" желательно поливать более или менее регулярно при сухой погоде, стараясь, чтобы большую часть времени почва на глубине 5-7 см поддерживалась во влажном на ощупь состоянии. "Школка" не так чувствительна к пересыханию почвы, как посевы первого года, но от регулярности поливов во многом зависит скорость роста ваших саженцев.

Через год после посадки "школки" вы получите пригодные к пересадке на постоянное место саженцы лиственных деревьев, и, скорее всего, лиственницы и сосны. Саженцы ели и пихты, а при не очень благоприятных условиях (например, в засушливый год) сосны и лиственницы, скорее всего не достигнут желательного размера, и их лучше всего будет оставить в "школке" еще на один год.

Заготовка, хранение и подготовка семян к посеву

Семена для посева в лесном питомнике вы можете собрать сами. Семена, собранные с деревьев, растущих в вашей местности, при посеве дают самые лучшие результаты. Из таких семян вырастают деревья, наилучшим образом приспособленные к местным условиям жизни (в первую очередь - климату).

Семена деревьев разных пород созревают и опадают в разное время, поэтому и собирать их надо в соответствующие сроки. Рекомендуемые сроки сбора семян в условиях средней полосы Европейской России приводятся в таблице. У некоторых деревьев (большинства хвойных, ясеня, липы, клена) семена можно собирать в течение относительно длительного времени после созревания, поскольку они опадают не сразу. У других деревьев (пихты, березы, серой ольхи, вязов) надо внимательно следить за ходом созревания семян, поскольку они быстро опадают после созревания, и этот момент легко пропустить - а собирать мелкие семена с земли очень сложно. Семена следует собирать только с наиболее здоровых и хорошо развитых деревьев, так как семена, собранные с больных и поврежденных деревьев, имеют часто меньшие размеры и меньшую всхожесть, и худшие наследственные свойства. Лучше всего собирать семена с относительно молодых деревьев - чаще всего у таких деревьев семена крупнее и обладают лучшей всхожестью.

Семена сосны, ели, лиственницы после созревания сохраняются на дереве в шишках; лишь в конце зимы, когда солнце начинает припекать, шишки раскрываются и семена начинают высыпаться на снег. На землю шишки опадают чаще всего уже летом следующего года пустыми или с оставшимися недоразвитыми семенами. Для того чтобы заготовить семена этих пород, надо собрать шишки с деревьев. Нередко в период, когда семена находятся еще на деревьях, под деревьями можно найти обломанные ветром веточки с шишками. Если вы хотите вырастить около тысячи саженцев одной из этих пород, вам надо набрать около сотни шишек лиственницы и сосны и 40-50 шишек ели. Собранные шишки надо подсушить при комнатной температуре (желательно - в теплом месте с температурой 25-30°С). Шишки ели откроются уже через несколько дней, шишки сосны и лиственницы - через несколько недель, и семена начнут высыпаться из них. Если часть семян останется в шишках (это бывает у сосны и у лиственницы) - потрясите их над листом бумаги. Нежелательно сушить шишки на батарее или печке - в этом случае семена, выпавшие на горячую поверхность, могут полностью или частично погибнуть. Собранные семена этих пород лучше всего хранить в сухом и холодном месте (0 - -7°С) - такая обработка холодом способствует повышению их всхожести. Семена лиственницы лучше всего просто выставить в закрытой стеклянной таре на 1-2 месяца на улицу (при этом защитив их от воздействия яркого солнечного света) или в морозильную камеру холодильника.

Семена пихты заготовить значительно сложнее - пихтовые шишки обычно растут довольно высоко на дереве, ветром их сбивает редко, а после созревания семян шишки распадаются на отдельные чешуйки и семена высыпаются. Скорее всего, сами вы сможете заготовить семена пихты только с упавших в период созревания семян деревьев. Впрочем, в лесостепной зоне Европейской России пихты нет вовсе, и собрать ее семена будет негде. Семена пихты желательно обработать перед посевом холодом во влажном состоянии - например, замочить на несколько часов в воде комнатной температуры, и затем выдержать несколько дней во влажном песке или на фильтровальной бумаге в холоде (в холодильнике), или посеять совсем рано весной на подготовленные с осени и еще промерзшие гряды. Такая же подготовка полезна для семян ели (которые, впрочем, неплохо всходят и без всякой подготовки).

Семена кедра сибирского заготавливать проще всего - его шишки опадают после созревания вместе с семенами. В тех местах, где кедровые орехи заготавливают промышленным образом, вы можете просто воспользоваться уже заготовленными орехами (следите только за тем, чтобы это не были орехи, обработанные высокой температурой для лучшего хранения). Семена кедра желательно обработать холодом во влажном состоянии - примерно так же, как семена пихты. Семена березы проще всего собрать с нижних веток невысоких молодых деревьев (особенно в урожайные годы, которые у березы в средней полосе случаются почти ежегодно). Созревание семян у разных видов берез происходит в разное время. У березы бородавчатой, наиболее обычной в лесостепной зоне Европейской России, семена созревают в июле-августе, а у березы пушистой (встречающейся там же, но обычно на более влажных местах) - в сентябре и позднее, сохраняясь на деревьях иногда до середины зимы. Определить, что семена созрели, можно очень просто: в это время сережки с семенами начинают сами постепенно рассыпаться. Собирайте созревшие сережки целиком - после высушивания они сами распадутся на отдельные семенные чешуйки и семена. Отделять семена от семенных чешуек нет нужды - вы можете их так и посеять. Семена березы хорошо хранятся при комнатной температуре в сухом состоянии. Семена березы пушистой для повышения всхожести можно выдержать в мороз на улице в течение одного-двух месяцев.

Семена серой ольхи собирают вместе с шишечками, из которых они при высушивании в комнате начинают выпадать уже на второй-третий день. Эти семена не нуждаются в какой-либо подготовке перед посевом (но хранить их лучше всего в холодильнике).

Семена (желуди) дуба собирают осенью, после того, как они естественным образом упадут с дерева. Не собирайте первые упавшие желуди - чаще всего они оказываются поврежденными вредителями или недоразвитыми. Желуди, в отличие от большинства других древесных семян, при высыхании погибают, а при слишком высокой температуре и влажности - загнивают. Поэтому хранить их довольно сложно (см. описание дуба черешчатого). Можно посеять желуди осенью: в земле они сохраняются довольно хорошо, если их не съедят мыши. Лучше всего собрать желудей с некоторым запасом, и часть посеять осенью, а часть попытаться сохранить до весны. Семена ясеня, клена, липы лучше всего собирать с деревьев после листопада. Но небольшие количества семян можно собрать и с земли. Семена этих пород деревьев нуждаются в наиболее долгой и сложной подготовке к посеву, и без этой подготовки просто не всходят. Для нормальной всхожести семена этих древесных пород необходимо выдержать во влажном состоянии при температуре около нуля градусов в течение нескольких (3-4) месяцев. Для этого семена можно разложить тонким слоем на поверхности почвы перед началом снегопадов или закопать в начале зимы в снег и впоследствии высеять (не подсушивая), как только снег сойдет. Можно также посеять эти семена осенью. Правда, и это иногда не обеспечивает хорошей всхожести, и большая часть семян может взойти только на второй год.

Небольшое количество семян клена, ясеня, липы, а также желудей, вы можете найти весной под деревьями этих пород. После урожайного года обычно можно найти нужное для посадки количество семян, причем эти семена будут уже естественным образом подготовлены к прорастанию. Особенно легко собрать весной довольно крупные семена клена и ясеня, хорошо заметные на поверхности почвы и лежащие в основном поверх опавшей осенью листвы. Семена клена и ясеня, а также желуди дуба начинают прорастать довольно рано, почти сразу после схода снега. Лучше всего в это время их и собирать - позднее часть из них уже может пересохнуть и погибнуть. Собранные весной семена нельзя высушивать и длительно хранить - их надо практически сразу сеять, иначе начавшие в них развиваться зародыши погибнут. В течение некоторого времени такие семена можно сохранить в холодильнике или погребе - но при этом надо следить, чтобы они не пересохли и не заплесневели, то есть обеспечивать достаточную влажность и вентиляцию. Собранные рано весной прорастающие желуди можно сохранить некоторое время в холодной воде - например, в банке с водой в холодильнике.

После схода снега в апреле в питомнике осматривают зимнюю прикопку саженцев, покачивая каждый из их для доступа воздуха к корневой шейке. Покачивание и даже легкое приподнимание повторяют по мере оттаивания почвы. Запоздание с этим приемом приводит на тяжелых почвах к массовому подопреванию коры в зоне корневой шейки и основания стволика и, как следствие к гибели саженцев.

В третьем поле питомника* (когда подсохнет почва и можно будет ходить) разгибают пригнутые однолетке, затем их обрезают для образования кроны (кронируют).

Неразветвленные однолетки кронируют на высоте 40-50 см от почвы, на 3—5 мм выше хорошо развитой почки расположенной над нижним шипом. Из почек ниже среза начнется ветвление саженцев. Вслед за этим вырезают нижние шипы, если таковые имеются, и удаляют на кольцо дикую поросль. Раны замазывают.

У некоторых сортов в питомнике однолетки разветвленные и похожи на двухлетки. Их кронируют как двухлетки. Выбранные для кроны две-три основные ветки, имеющие хорошие углы отхождения, обрезают на внешнюю почку примерно на одном уровне. Центральный проводник обрезают выше их концов на 15 см (тоже на почку).

Остальные промежуточные боковые ветки, ненужные для формирования скелета кроны, оттягивают в горизонтальное положение для ускорения плодоношения (или сильно укорачивают). Нередко в этом же поле имеются привитые дички (окулянты) от подокулировки прошлого года. Их срезают на привитую почку, срез замазывают.

Все обрезки выносят из питомника и сжигают, чтобы уничтожить зимующие на этих веточках яички вредных насекомых.

В апреле на этом же поле питомника можно провести выращивание саженцев с промежуточной вставкой клопового подвоя. Если такой клоповый подвой был привит на дичке и из него выросла однолетка, то его используют как вставку. Для этого на ней прививают культурный сорт. При длине вставки 20-25 см деревце в дальнейшем становится карликовым. При длине вставки 7—10 см — полукарликовым.

На втором поле питомника проверяют приживаемость кулировок прошлого года и остро отточенным секатором срезают дичок на привитую почку. Чтобы при срезе секатор не мял древесину, следует одинаково заточить на наждачном круге обе режущие плоскости. Затем снимают пластикатную повязку и замазывают рану так, чтобы замазка не натекала на привитой глазок.

Если неприжившихся дичков много, то их не срезают, а используют для весенней прививки черенком. Все вырезанные ветки собирают, выносят и сжигают.

Посадка прививок.

На чистой удобренной почве в апреле после весенней глубокой перекопки как можно раньше высаживают зимние прививки. Посадка должна быть глубокой — на поверхности остается лишь верхняя почка привитого черенка. При этом повязки из мочала, ниток, отходов льнопрядильных фабрик быстро разлагаются в почве и не нуждаются в ослаблении. Посадки поливают за лето еще два-три раза. Схема посадки в любительском питомнике 70X20 см. При возможности зимние прививки лучше высаживать и выращивать в теплице.

Посадка подвоев яблони

Если подвои яблони не высадили в первое поле питомника осенью, то это делают весной, в апреле. Дички сортируют по размеру на первый и второй сорта, подрезают корни, оставляя 12—15 см, а надземную часть на одну треть высоты.

Первый сорт высаживают отдельно от второго (брак сжигают, а ровненький недогон помещают в перешколу или в нулевое поле). При посадке корневую шейку заглубляют на 3—5 см и сразу поливают. Схема посадки 70X15—30 см. Таким же образом высаживают из парников укоренившиеся и перезимовавшие зеленые черенки вишни, смородины и других культур. Расстояние в ряду 10—15 см.

Если с посадкой подвоев задерживаются, то их снегуют — помещают в снежные бурты и выдерживают там до момента посадки. Снегование особенно целесообразно для подвоев, завезенных весной из других мест.

Со стороны господствующих ветров (за изгородь сада) закладывают ветрозащитные лесные полосы, если их не заложили раньше. При этом используют высокорослые древесные породы — тополь, березу, липу.

Саженцы высаживают обычно в два ряда, через 3—4 м между ними. В ряду их размещают плотнее — через 1 — 1,5 м. Непригоден для защитных посадок клен ясенелистный (он засоряет плодовые насаждения).

Посев плодовых семян.

В питомнике в конце апреля на высоких и теплых местах высевают стратифицированные семена плодовых культур. Почва на грядах должна быть чистой от сорняков, заправленной органическими удобрениями, тщательно перекопана и выровнена. Семена высевают в политые бороздки (глубиной 5—8 см), затем слегка присыпают плодородной почвой (на 1 — 1,5 см). Посевы сразу же мульчируют перегноем, торфом или опилками слоем до 2 см

Садоводы-любители нередко допускают ошибки, присыпая семена более толстым слоем почвы или мульчи, в результате всходы не пробиваются к поверхности и гибнут. На десять квадратных метров расходуется 12—18 г семян ранетки. Высевают их рядами с расстоянием между ними 25—40 см.

Выращивание черной смородины из черенков

В апреле садоводы должны позаботиться о выращивании в питомнике посадочного материала ягодников к осенним посадкам. Для этого в конце месяца, когда земля оттает на глубину 15—20 см, высаживают одревесневшие черенки черной смородины. До этой поры их хранят в снеговых кучах.

На пониженных морозобойных местах черенки смородины высаживают в середине мая. Почву для такой посадки обычно готовят с осени (достаточно глубоко перекапывают и вносят органические удобрения). С целью экономии земельной площади выбирают наиболее рациональную схему размещения, обеспечивающую нормальное развитие саженцев до момента выкопки.

В садоводстве при выращивании большого количества саженцев приемлема двухстрочная посадка с расстоянием 20 см между рядами и 15 см между черенками в ряду. Между лентами нужно оставить не менее 70 см, чтобы удобно было обрабатывать почву при уходе за питомничком.

Черенки высаживают наклонно под углом 45, заглубляя настолько, чтобы над поверхностью почвы оставалось не более двух почек. Землю вокруг черенков уплотняют, поливают и мульчируют. В дальнейшем следят за влажностью и чистотой участка. Почву постоянно рыхлят.

Для сохранения влаги, а также для угнетения сорняков садоводы используют полиэтиленовую пленку (лучше черную), которую расстилают до посадки черенков. В таком случае черенки высаживают в отверстия, предварительно сделанные гвоздем в пленке по выбранной схеме. Под пленкой почва постоянно находится в увлажненном состоянии, быстрее прогревается, что создает благоприятные условия для укоренения черенков.

Размножение красной смородины и крыжовника отводками

Апрель хорошее время для размножения в питомнике какого-либо сорта в незначительном количестве можно горизонтальными или дуговидными отводками. Для красной смородины и крыжовника этот способ более надежен, чем укоренение одревесневших черенков.

Для укоренения выбирают наиболее развитые однолетние побеги или двухлетние ветви с сильным приростом. Около кустов делают неглубокие бороздки радиально от основания куста во всю длину побега (для горизонтальных отводков), в которые и укладывают побег, плотно пришпиливая его несколькими крючками к поверхности почвы.

Пришпиленные горизонтальные ветви довольно быстро дают новые приросты. При отрастании из почек молодых побегов длиной 10—12 см в мае их присыпают влажной плодородной почвой, по мере отрастания продолжают окучивать почвой, постоянно заботясь о достаточной ее влажности.

При размножении способом дуговидных отводков выбранный побег, пригнутый к почве в месте изгиба, сразу присыпают плодородной влажной почвой, в течение лета также поливают и подокучивают. Для лучшего формирования саженцев у выбранных побегов при пригибании нужно прищипывать верхушки.

К осени пригнутые ветви отделяют от материнского растения, делят их на количество образовавшихся саженцев, лучшие из которых с хорошей корневой системой и развитой надземной частью используют для посадки, а слабые — высаживают на участок доращивания.

Этими же способами с разными модификациями размножают жимолость , калину, слаборослые подвои яблони и ряд других пород. Для этого используют специально высаженные чистосортные оздоровленные растения.

Заготовка черенков и выращивание саженцев облепихи

Черенки облепихи перспективных сортов заготавливают с лучших здоровых кустов за 8—10 дней до посадки. Делается это таким образом. Нарезают сильно развитые однолетние побеги. Если на них встречаются боковые разветвления, то их вырезают. Затем побег разрезают на черенки длиной 14—18 см. Садовым варом замазывают нижние и верхние срезы.

Выравняв верхние концы, черенки связывают в пучки и ставят в воду в комнатных условиях так, что над водой остаются две-три почки.

Через семь — девять дней, в течение которых воду несколько раз заменяют на свежую, из почек образуются розетки мелких листочков, а на подводной части черенка бугорки с зачатками корней. Такая подготовка черенков ведет к высокой, близкой к 100 %, их приживаемости.

Нельзя передерживать черенки в воде до прорастания корешков: при посадке хрупкие корешки отламываются На выровненной гряде с плодородной почвой лопатой вдоль каждого ряда прорезают щель глубиной 12—14 см В нее втыкают подготовленные черенки облепихи, оставляя над поверхностью почвы две почки. Затем их плотно обжимают и поливают.

Поверхность почвы мульчируют слоем 2—4 см. Насаждения поливают обычно два раза в неделю, а после начала активного роста — по мере надобности.

На этикетке, устанавливаемой в начале каждого ряда, и в тетради записывают название сорта. Черенки с мужских экземпляров облепихи высаживают в отдельные ряды.