Необрезная доска для обрешетки крыши. Какие доски для стропил крыши. Как сделать обрешетку крыши из доски для кровли частного дома. Как рассчитать прочность на изгиб и растяжение

Здания многофункциональна. Это не только своеобразное украшение жилища, она служит защитой от всевозможных климатический проявлений: снега, града, дождя, ветра, жгучего солнца. Ее поверхность служит отводом для стока воды от цоколя и стен, способствую увеличению срока службы строения. Поэтому при любом виде строительства так важен этап монтажа кровли.

Так как данный материал не обладает собственной жесткостью, то кровельный пергамин, или рубероид, чаще всего расстилают на сплошную обрешетку. Не имеет большой разницы, как располагать материал, горизонтально или вертикально, главное помнить, что полотна монтируются внахлест от 10 сантиметров минимум.

Горизонтальный монтаж осуществляется снизу вверх. Для разреженной обрешетки часто используется специальная подкровельная пленка. Она натягивается сверху стропил, с применением дальнейшего монтажа контробрешетки. Пленку начинают закреплять степлером к стропилам, начиная с самого низа ската.

Важно! У подкровельной пленки имеется две различных стороны. Верхнюю легко можно определить по нанесенному на нее логотипу изготовителя. Она должна быть обращена в пространство, в небо, а нижняя, без надписей, направлена вовнутрь строения. Дел в том, что пленка в разных направлениях обладает различными свойствами.

Полное отсутствие на обрешетке неровностей, углублений и выступов – обязательное условие. Нижняя доска свеса карниза, ребра и конек рекомендуется делать прямолинейными. Так как к обрешетке вплотную прилегает металлический лист, дерево обязательно красится или обрабатывается составами антисептиков. Срок службы конструкции также увеличивается при обработке просохшей древесины олифой.

Конструкция обрешетки под шифер обычно состоит из перпендикулярных стропилам деревянных брусьев. Расстояние между ними зависит от размеров используемого кровельного материала. Для стандартных листов шифера из асбестоцемента (1,2×0,68 м) оно составляет около полуметра, сам же брус должен иметь сечение 5 на 5 сантиметров. При использовании унифицированного варианта этого шифера (1,75 x1,125 м) оно должно быть выдержано в пределах 0,8 метра, а размеры бруса 7,5х7,5 см.

Каждый шиферный лист должен обладать опорой хотя бы из трех брусьев. По этой причине карнизный брус должен быть толще других на 6 мм, или посредством прокладок он должен быть поднят. Брусья четные делаются выше нечетных на три миллиметра.

Проектируя крышу дома или другого сооружения, нужно обращать внимание не только на сам кровельный материал, но и на элементы каркаса, которые будут служить ему опорой. И здесь очень важно заранее узнать, какая доска идет на обрешетку крыши и как правильно ее установить.

Всем этим нюансам и будет посвящена наша статья.

Для любой кровли нужно надежное основание

Конструкция обрешетки

При возведении кровли своими руками нам необходимо заранее продумать конструкцию несущих частей. И дело касается не только стропил, формирующих основной каркас, но и обрешетки – комплекса деталей, служащих непосредственной опорой для шифера, черепицы, ондулина и т.д.

Схема каркаса под шифер

В зависимости от того, как расположены эти детали относительно друг друга, специалисты выделяют несколько разновидностей обрешетки:

• собранная из досок, подогнанных практически вплотную;
• собранная из щитов влагостойкой фанеры или аналогичного материала (ОСБ, ДСП).

Комбинированный вариант: плотная обрешетка на скатах и сплошная в ендовах

Обратите внимание! При обустройстве сплошного каркаса между отдельными элементами нужно оставлять небольшие (до 10 мм) зазоры. Делается это для того, чтобы избежать деформации при набухании древесины под воздействием влаги.

Используемые материалы

Обрезная доска

Среди материалов, применяемых при конструировании кровельного каркаса, основными являются брус и доска. При этом брус, имеющий значительную толщину, задействуется только в ситуации, когда скаты крыши испытывают повышенную нагрузку, в то время как доска считается универсальным решением.

Совет! Также брусья сечением не менее 50х50 мм стоит устанавливать, если шаг стропил превышает 1 м. В этом случае применение толстых деревянных изделий защищает кровлю от прогиба.

Размеры доски для обрешетки крыши могут быть самым разными, но в то же время специалисты рекомендуют использовать только определённые детали:

• обрезная доска 24 х 100 мм (иногда встречаются разновидности 25 х 100 мм). Подходит практически для любого кровельного материала, но при этом не отличается повышенной прочностью;
• обрезная доска 32 х 100 мм. Детали более прочные, потому их можно использовать и на разреженных стропилах, и под укладку крупногабаритной кровли(оцинкованный лист, профнастил);
• шпунтованная доска 25 х100 или 32 х 100 мм. Используется для монтажа сплошной обрешетки, собирается таким образом, чтобы замки соседних досок не ограничивали подвижность деталей.

Шпунтованные разновидности тоже пригодны для использования, но стоить конструкция будет куда дороже

Нужно отметить, что максимальная толщина доски для обрешетки крыши составляет около 40 мм. Связано это с тем, что более толстые элементы отличаются значительной массой, при этом их прочность ненамного превышает аналогичный показатель у заготовок указанного выше размера.

Есть и еще одно ограничение, которое следует иметь в виду. Так, инструкция не рекомендует применять детали шириной более 150 мм: при длительном использовании существенно возрастает риск их деформации ввиду неравномерного усыхания разных слоев древесины.

Необрезная доска

Цена качественного сырья для формирования каркаса достаточно существенна, потому в целях экономии иногда используют более дешевые пиломатериалы.

Сделать обрешетку из необрезной доски под профнастил или шифер вполне реально, но при этом желательно соблюдать такую последовательность действий:

1. Сначала сортируем заготовки, предназначенные для монтажа. Удаляем все изделия с трещинами, крупными сучками, признаками гнили и поражения насекомыми.
2. Затем снимаем кору – все равно она достаточно быстро отпадет при высыхании, кроме того, именно под корой будет скапливаться влага, провоцирующая развитие бактериальной и грибковой микрофлоры.
3. Тонкие края аккуратно стесываем, формируя кромки толщиной не менее 10 мм.
4. Перед установкой на стропила все детали пропитываем антисептиком или комплексным биозащитным составом.

Правила монтажа каркаса для кровельного материала

Когда мы выбрали, приобрели и правильно подготовили пиломатериалы для обустройства обрешетки, можно начинать монтаж.

Выполняются эти операции без особых трудностей, но все же подходить к работе стоит достаточно ответственно:

1. Поверх стропил укладываем гидроизоляционный материал, который защитит подкровельное пространство от затекающих капель влаги, а теплоизоляционный слой крыши – от конденсата.

Схема обустройства нижнего края

1. Далее делаем разметку по стропилам. Расстояние между досками обрешетки крыши под металлочерепицу обычно указывается производителем, но чаще всего составляет около 350 мм от нижней кромки одной детали до середины следующей.
2. Для профнастила, обладающего хорошей несущей способностью, шаг можно делать гораздо большим – от 50 до 150 см в зависимости от профиля и толщины материала.

Обратите внимание! Если часть крыши занята открытой террасой или обширным балконом, то под настил также необходимо уложить каркас. Обрешетка под террасную доску (декинг) обычно делается из бруса или доски толщиной не менее 40 мм и укладывается с шагом около 40 см.

1. Для крепления обрешетки используем гвозди или саморезы по дереву. Длина крепежа должна быть минимум вдвое больше толщины деревянных деталей.
2. Каждый край крепим на лаге двумя гвоздями/саморезами. Использование одной точки крепления в средней части приведет к тому, что при высыхании края деформируются и поднимутся, нарушая тем самым герметичность кровли.

Заключение

Правильно подобрав размер доски на обрешетку,и смонтировав ее с соблюдением всех рекомендаций, мы получим надежный каркас для нашего кровельного материала.

Доска для обрешетки крыши под профнастил, металлочерепицу: видео-инструкция как сделать своими руками, размеры, толщина, расстояние, фото и цена

Доска для обрешетки крыши под профнастил, металлочерепицу: видео-инструкция как сделать своими руками, размеры, толщина, расстояние, фото и цена

Как сделать обрешетку для крыши?

Одним из важнейших элементов стропильной системы кровли является обрешетка. Она необходима для размещения и крепления различных кровельных материалов. Кроме того, обрешетка необходима для создания вентилируемого зазора. Правильный монтаж этого элемента стропильной системы является залогом долгого срока службы кровли. Чтобы грамотно провести установку, нужно знать какие доски для обрешетки использовать и как их размещать на крыше. Об этом и видах этого элемента кровельной системы пойдет речь в статье.

Материалы для обрешетки

В качестве материала для монтажа обрешетки используется сухая древесина, не имеющая сучков и других дефектов, которые могут стать причиной растрескивания доски или бруса. Брус и доска для обрешетки – это не единственные материалы, которые используются при монтаже крыш. В некоторых случаях можно применять специальную фанеру.

Обрешетку нужно изготавливать из древесины, влажность которой не превышает 22.5%. В противном случае крыша придет в негодность в кратчайшие сроки. Люди, задающиеся вопросом, как сделать обрешетку крыши, должны знать и о том, что для сооружения подобных конструкций лучше всего использовать долговечную древесину хвойных пород: сосну, лиственницу или ель.

Виды обрешетки

Обрешетка крыши своими руками может быть изготовлена двумя способами, выбор, одного из которых напрямую зависит от кровельного материала. В большинстве случаев изготавливается разреженная обрешетка. Она отлично подходит для листовых кровельных материалов, имеющих значительные габариты (шифер, ондулин, металлочерепица, профнастил и т. д.). Разреженная обрешетка крыши изготавливается из брусьев или досок, толщина которых рассчитывается исходя из массы кровельного материала и нагрузок, обусловленных снежным покровом. Чаще всего используется брус сечением не меньше 50 миллиметров или доска толщиной от 40 до 70 миллиметров. Шаг выбирается исходя из габаритов листов кровельного материала.

Реже монтируется сплошная обрешетка, подходящая для крыш из мягких кровельных материалов. Она имеет два слоя:

• первый черновой – это брусья, набитые параллельно коньку крыши;
• второй основной – устанавливаемый перпендикулярно первому.

Размеры обрешетки подобного типа гораздо меньше чем у разреженной. Это касается как возможного отступа между составными частями (максимум 10 миллиметров), так и толщины досок или брусьев.

Основа для популярных видов кровельных материалов

Чаще всего для монтажа крыш используются следующие кровельные материалы:

Использование каждого материала из перечисленных требует соблюдения определенных правил при монтаже. О них следует поговорить более детально.

Мягкая кровля

Обрешетка для мягкой кровли изготавливается в виде двух сплошных слоев. Она должна соответствовать следующим характеристикам:

• высокая прочность. Она должна выдерживать вес монтажника, осадков и кровельных материалов. Таким образом доска на обрешетку крыши должна быть добротной и иметь толщину не меньше 40 миллиметров;
• максимальная надежность. Она обеспечивается качественным креплением всех элементов;
• отсутствие щелей. В процессе монтажа нужно подгонять доски максимально плотно друг к другу. Лучше всего использовать обрезной пиломатериал.

Помимо калиброванных досок для монтажа основы под мягкую кровлю, можно использовать фанеру или шпунтованный пиломатериал. Это позволяет получить максимально ровную поверхность, не имеющую зазоров.

Рулонные материалы

Первая доска обрешетки для рулонных кровельных материалов крепится непосредственно возле отвеса, последующая устанавливается в плотную к ней. Стропила под обрешетку должны быть выровнены. Наличие бугров и неровностей не допускается.

Толщина используемого пиломатериала не может быть меньше 2.5 сантиметра. Максимальная ширина досок равна 15 сантиметров, в противном случае возможно образования деформаций.

Неважно, какой материал будет использован для монтажа кровли. Монтаж основы для него должен быть выполнен таким образом, чтобы на ее поверхности отсутствовали шляпки гвоздей. Иными словами, испорченные гвозди нельзя загибать их нужно вытаскивать и заменять на новые. Первостепенное значение это имеет для мягкой кровли и рулонных материалов.

Металлочерепица

Основа для металлочерепицы изготавливается в виде каркаса из брусьев, сечение которых равно 5-6 сантиметрам. Размер шага напрямую зависит от габаритов брусьев и угла наклона стропильной системы.

При монтаже следует учесть, что фронтоны здания должны быть закрыты обрешеткой. Размер ее выступа над основной частью строения напрямую зависит от суммированной ширины листов металлочерепицы с учетом нахлеста. Фронтонная часть оснащается ветровой доской. Для подшивки нижней части используются софиты.

На крышу из шифера устанавливается такая же конструкция. Исключением является лишь толщина используемых брусьев. Она, как правило, немного меньше.

Монтаж основы для шифера или металлочерепицы – это ответственный процесс, имеющий массу требований. К главным из них нужно отнести точно выверенный шаг обрешетки и идентичность брусьев или досок.

Для обрешетки крыши под ондулин используется пиломатериал различных размеров. Толщина доски и сечение бруса напрямую зависят от угла наклона скатов:

• если угол наклона меньше 10 градусов, то основу для кровли нужно монтировать в виде сплошного настила;
• если угол варьируется в пределах от 10 до 15 градусов, то в качестве материала используются брусья 40×50 миллиметров. Их нужно прибивать параллельно коньку с шагом 4.5 сантиметра;
• перечисляя виды обрешетки для крыши из ондулина нужно сказать, что если угол больше 15 градусов, то шаг равен 6 сантиметрам.

Профессионалы максимально быстро крепят материал используя заранее изготовленный деревянный шаблон шага.

Пример грамотно сделанной основы для монтажа кровельного материала приведен на фото выше.

Произвести монтаж этого элемента стропильной системы своими руками может любой человек, имеющий опыт выполнения строительно-монтажных работ. Все что требуется – это грамотно подобрать материал, высчитать необходимый размер брусков или досок, и определиться с шириной шага. Иными словами, нужно знать, что такое обрешетка и какие функции она выполняет.

Обрешетка крыши и размеры доски: как сделать самому

Виды обрешетки крыши и материалы для ее изготовления. Описание обрешеток для мягкой и рулонной кровли, металлочерепицы и ондулина.

Правильная обрешетка крыши

Обрешетка крыши выполняет сразу две важных функции. С одной стороны, благодаря ее обустройству можно создать вентилируемые каналы, которые позволят устранять влажный воздух из пространства кровли, а с другой – она является основой для укладки кровельного покрытия. По этой причине выяснение особенностей обустройства обрешетки – важная задача. Каждый этап работ требует особого внимания.

Виды обрешетки

Вид выполняемой опалубки зависит от того, какой выбран материал кровли. Обрешетка бывает двух типов:

• Разреженная – она выполняется для волнистых листов. В этом случае расстояние между досками для обрешетки крыши должно быть максимум 50 мм. Они должны иметь толщину 3 см и ширину 10-20 см.
• Сплошная – ее выполняют из шпунтованных досок. Сегодня все чаще используют влагостойкую фанеру. Зазор между плитами при этом должен быть 1 мм. Такой тип обрешетки применяется в случае с покрытием крыши штучным материалом.

Сплошная опалубка выполняется определенным образом. Сначала монтируется разреженная обрешетка, а на нее – сплошная. В этом случае возможно два варианта:

• На начальную опалубку вплотную набивают доски с углом монтажа по отношению к первому слою досок обрешетки в 45 градусов.
• На доски монтируют листовую опалубку.

Как видно, для укладки кровли понадобится выполнить специальный каркас. Прежде осуществляется установка досок контробрешетки, а затем – поперек них набивают сплошную опалубку.

Для листов металлочерепицы лучше использовать бруски с сечением 50х50 или 60х60 мм. При монтаже мягкой кровли следует выбирать фанеру или тонкие доски для обрешетки, которые набиваются вплотную. Важно учесть, что после выполнения обрешетки следует уложить на них пароизоляцию.

Выполнение каркаса для рулонных изделий

При выборе материала для кровли стоит ознакомиться с некоторыми правилами возведения обрешетки. Она должна отвечать таким требованиям:

• опалубка выполняется сплошной;
• каркас не должен прогибаться под весом рабочих, которые осуществляют монтаж;
• на поверхности каркаса не должно оказаться шляпок гвоздей или других выступающих элементов;
• недопустимо оставлять щели между досками.

Сначала необходимо уложить 1 слой бруса, закрепить его на стропилах, а затем сверху прибить доски вплотную. Лучше, если для этой цели выбраны шпунтованные доски – они отличаются высокой надежностью. Гвозди для обрешетки кровли необходимо выбирать в соответствии с толщиной выбранных материалов.

Каркас под черепицу

Черепица на протяжении десятилетий считается одним из лучших материалов для покрытия кровли. На современном рынке представлено множество ее видов, которые отличаются друг от друга различными характеристиками. В случае с черепицей достаточно 1 слоя обрешетки. К стропилам необходимо прибить бруски, которые обладают сечением более 6 см на них впоследствии и будет укладываться черепица.

Расстояние между досками зависит от размеров водостока. Чтобы обеспечить надежность кровельного покрытия, лучше выполнить двойную обрешетку. Для второго слоя используются те же материалы, что и для первого. Еще перед утеплением крыши необходимо провести укладку пароизоляции.

Каркас для шифера и мягкой кровли

Мягкая кровля набирается популярность благодаря множеству преимуществ. К числу главных из них относится легкость материала и простота укладки. Так выполняется обрешетка в случае с мягким кровельным материалом:

• Для нее потребуется выполнить сплошной каркас. Сначала на стропила нашивают бруски, а сверху сплошняком прибивают доски.
• При деформации досок необходимо укладывать их горбом вниз.
• Обрешетка из фанеры или ОСБ– популярный вариант. Такие панели крепятся к первому ряду брусков на саморезы.

Установка обрешетки должна завершаться тщательной проверкой поверхности. Очень важно, чтобы нигде не было острых выступов или краев. Если их пропустить, материал крыши может повредиться.

Каркас под шифер

Шифер является традиционным материалом, который используется в основном в частном секторе. О возведении каркаса под шифер необходимо знать несколько тонкостей:

• можно выполнять как 1, так и 2 слоя обрешетки;
• сначала бруски монтируют параллельно коньку;
• шаг между ними должен быть от 500 до 800 мм;
• на первый слой прибивают доски сплошняком;
• если доски монтируются разреженным способом, шаг между ними находится в диапазоне 60- 80 см.

Шифер крепят по краям и в середине. Чтобы шифер не деформировался, стоит соблюдать определенный порядок – нечетный брус должен быть толще четного на 3 см.

Особенности выполнения обрешетки

Как говорилось ранее, обрешетки могут выполняться однослойными и двухслойными. В первом случае для возведения конструкции используют квадратный брус 50х50 мм. Их монтаж осуществляется параллельно коньку. При этом стоит выдерживать шаг в 50 см. Если волнистый шифер заменяют унифицированным профилем, шаг следует изменить до 80 см. Сегменты при этом должны иметь сечение 7,5 см. Основным условием является укладка каждого листа материала минимум на 3 бруска.

Чтобы крыша служила максимально долго, требуется обработать деревянные элементы противопожарными и антисептическими составами, а также грамотно выполнить пароизоляцию. Работы необходимо выполнять при помощи малярной кисти. Проверить качество противопожарной смеси достаточно легко – от полотна необходимо отколоть небольшую щепу и поджечь. В случае с качественной пропиткой щепа будет гореть только при постоянном воздействии открытого огня. При удалении пламени щепа затухает.

Также при выполнении обрешетки стоит учитывать такие нюансы:

• чем больше шаг стропил, тем более толстыми должны быть брусья каркаса;
• вес снежного покрова учитывается в соответствии с климатическими условиями данного региона;
• выбирая толщину элементов обрешетки, важно опираться на вес крыши;
• также при обустройстве обрешетки стоит учитывать массу рабочих, которые проводят монтаж.

Как видно, выполнить обрешетку под различные кровельные материалы достаточно просто. Для этого нужно определиться с материалами, учесть нагрузку на крышу, выполнить подготовительные работы. Также не стоит забывать про пароизоляцию.

Для монтажа шифера и металлопрофиля подойдет разреженная обрешетка. Она способна выдержать вес такого покрытия, а также проста в монтаже. Чтобы провести монтаж битумной черепицы или рулонной кровли, понадобится укладывать на крышу плиты ОСБ или фанеру. Также важно позаботиться о правильной гидроизоляции кровли.

Но самое главное – это какой угол наклона имеет кровельный скат, с каким шагом установлены стропильные ноги. На

Доска для обрешётки

Доска для кровельной обрешётки

Основу любой скатной крыши составляет конструкция из стропил. Эти наклоненные балки вместе с подкосами и ригелями выполняют основную несущую функцию, формируют заданную конфигурацию кровли и выдерживают необходимые уклоны скатов. Но даже часто расположенных стропильных ног будет недостаточно, чтобы сделать функциональную крышу.

Нужен ещё один элемент, который называется обрешёткой, о ней подробнее.

Как работает обрешётка на кровле

Ключевые элементы обрешётки монтируются поверх стропил, перпендикулярно им (иногда по диагонали). Причём это правило касается не только доски, но также листовых материалов, которые прибивают кроткими кромками на стропильные ноги.

Благодаря перпендикулярному расположению, деревянная решётка перевязывает стропильную систему и предотвращает «складывание» ската в поперечном направлении. Используя вынос настила за пределы крайних стропил ската – формируется карнизный свес.

Каждую деталь обрешётки крепят, как минимум, на трёх стропилах, при этом соединения досок осуществляется на разных ногах – «в разбежку». В результате получается надёжный стабильный настил, который работает, как единое целое, равномерно распределяя нагрузку от кровельного покрытия на стропила-мауэрлаты-стены-фундамент.

Доска для обрешётки во время эксплуатации крыши служит основой для укладки гидроизоляционных полотен и кровельных плёнок. Она поддерживает само кровельное покрытие и создаёт плоскость для стыковки всех его элементов, будь то штучные гонты битумной черепицы, длинные фальцевые карты или относительно небольшие листы ондулина.

В зависимости от того, с каким шагом фиксируются на своём месте детали настила – его разделяю на:

• Разряжённый.
• Плотный.
• Сплошной.

Разряжённые настилы, где между досками/брусьями делают пролёты в 500-1500 мм, применяют для жёстких покрытий, которые обладают некоторыми самонесущими способностями (профлист, асбоцементный шифер…). Частным случаем разряжённой решётки с шагом 30-35 см можно считать основу, создаваемую под металлочерепицу или черепицу керамическую, каменную и т.п.

Плотные настилы нужны для фальцевой кровли, для «еврошифера». Тут между соседними досками обрешётки оставляют просвет в 30-80 мм.

Сплошной настил применяется при обустройстве крыш под мягкие битумные покрытия, под штучную медную кровлю… Обратите внимание, что локальные сплошные настилы рекомендуется делать возле конька, карнизного свеса, ендовы, в зоне примыканий крыши.

Из чего можно сделать кровельную обрешётку, почему доска

На промышленных объектах, где пролёты между фермами и стропильными ногами достаточно велик, в качестве обрешётки используется металлопрокат. Так называемые «прогоны» делают из квадратной трубы, швеллеров, уголка и прочих стальных погонажей.

В гражданском строительстве, особенно в частном секторе – чаще всего применяют обрезные хвойные пиломатериалы (доску, брус и брусок). С древесиной работать проще, она дешевле, легче, при выполнении необходимой обработки служит не меньше, чем весь дом.

Если технологическая карта для конкретного кровельного покрытия ставит задачу сформировать сплошной настил, то обычно есть смысл рассмотреть вариант использования плитных водостойких материалов. К таковым нужно отнести фанеру ФСФ и ориентированно стружечные плиты (OSB-3 и OSB-4). Листовой сплошной настил собирается относительно быстро, однако не стоит забывать, что цена доски для обрешётки всегда будет примерно вдвое ниже, чем цена ОСП-3 в пересчёте на квадратный метр и минимум в 3 раза доска будет выгоднее, чем влагостойкая фанера.

В некоторых случаях разряжённый настил будет предпочтительнее, а без распила полос из фанеры или ОСБ его не получить. Единственный вариант – доска или брусок.

Какую доску использовать для обрешетки

Чаще всего задаётся вопрос о толщине материалов для настила. К сожалению, тут нет готового решения, так как расчёт в этом уравнении производится на основе нескольких неизвестных. В обязательном порядке необходимо принимать во внимание снеговые нагрузки, которые свойственны для конкретной местности.

Принципиальным будет тип используемого кровельного покрытия, например, есть разница, что стелится – тонкий лёгкий лист металлочерепицы или массивная цементно-песчаная черепица.

По ширине – для любого типа обрешётки лучше заказать доску шириной от 10 до 15 сантиметров. Такой пиломатериал легко зафиксировать на стропилах (нужно на каждой точке крепления использовать два гвоздя или два самореза), он не склонен к растрескиванию и искривлению.

Выбирая доску для обрешётки, желательно избегать изделий со сквозными трещинами и крупными сучками. Между тем, во многих случаях на крыше можно использовать доски 2 сорта.

Главное, их внимательно перебрать, очистить с обзола кору, обработать антисептиком. Хотя эти же мероприятия следует применить и к пиломатериалам 1 сорта.

В обоих случаях доску желательно использовать с влажностью около 18-20 процентов. С опиленными кромками (обрезную), калиброванную.

Купить доску для обрешётки лучше у проверенного поставщика, который нарезает пиломатериал из здорового леса, а не пытается продать клиенту непонятного качества изделия из горельника или сухостоя.

Почему деревянные срубы пользуются такой популярностью среди застройщиков? Среди многих причин мы остановимся только на двух: экологичность материала и отличные показатели микроклимата в помещениях. На эти характеристики существенное влияние оказывают качество укладки и материал изготовления межвенцовых утеплителей. Мы не будем рассматривать синтетические утеплители, использование таких.

Вначале поговорим о том, «зачем это нужно и когда это нужно». Все деревянные строения после возведения должны «выстояться» приблизительно один год. За это время дает усадку уплотнительный материал под воздействием вертикальных усилий прижатия, выравнивается незначительная кривизна брусьев и уменьшается в размерах обрезной брус вследствие естественного высыхания.

Что такое Армянский размер, пиломатериал-воздух, строительный размер – в чем секрет дешёвой цены. Наверное, все застройщики рано или поздно интересуются, существует ли по-настоящему дешёвый пиломатериал. Желание сэкономить вполне объяснимо, но как это сделать, чтобы не навредить самому себе? Проблема в том, что продавец тоже хочет прибыли. Некоторые из них не гнушаются откровенными.

Мы говорили о принципах конструктивной защиты деревянного дома, начали поочерёдно разбираться с основными методами борьбы с капельной водой в виде осадков. Теперь определимся с защитой сруба от других видов влажности и увидим, как противостоять прочим вредоносным факторам. Чтобы деревянный дом служил долго.

Доска для обрешётки

Обрешетка из обрезной доски – это выгодно. Экономия по сравнению с листовыми материалами – в 1,5 -2 раза. Для какой кровли можно применять доску? Что такое разряженная обрешетка и сплошная? Где какую можно применять?

• Крышу считают одной из основ, обеспечивающих комфортабельность дома, защиту от негативного воздействия атмосферных факторов. Именно потому процесс ее обустройства должен вплоть до мелочей быть организован рационально и правильно. Очевидно, что укладку материала для кровли необходимо производить в полном соответствии с техническими рекомендациями и требованиям СНИП. Обрешетка и контробрешетка крыши – это одни из важнейших элементов, от которых зависит в будущем надежность и качество обустроенной кровли.

  Один из них служит основой для монтажа кровельного материала и создает зазор между последним и слоем утеплителя, а с помощью другого создают дополнительные вентиляционные каналы для подкровельного пространства. Потому вопрос «как сделать обрешетку крыши» не теряет своей актуальности. По сути эта конструкция, выложенная из ряда досок, прибитых к стропильной системе, является «посредником» между покрытием кровли и ограждающими конструкциями. Помимо прочего, посредством нее нагрузка кровли равномерно распределяется по несущему каркасу.

  Виды обрешеток в зависимости от кровельного материала

  Обрешетки (опалубки) бывают двух типов:

  • разреженными –используют чаще для листового волнистого материала, минимальное расстояние между обрешетинами – 40–50 мм. Как материал используют брус для обрешетки сечением 50 на 40–50 или доски: ширина 10–20 см, толщина – 2,5– 3 см.
  • сплошными – выполняются из шпунтованных досок (2,5х10 см), а в настоящее время чаще из влагостойкой фанерой или ОСП3, с зазором между деталями в 1 см. Этот тип в основном используют для штучных кровельных материалов.

  

  Как правило, сплошную опалубку выполняют следующим образом. Монтируют разреженную и делают по ней второй слой опалубка. Здесь возможно два варианта исполнения:

  • на разреженную опалубку набивают, вплотную укладывая одну к другой сухие доски (лучше шпунтованные). Они должны располагаться под углом в 45° по отношению к первому слою –разреженной опалубке;
  • на первую – крепят листовые материалы, типа влагостойкой фанеры.

  Таким образом, чтобы уложить кровлю, необходимо сделать специальный каркас: сначала, повторяя рисунок стропил, монтируют контробрешетку, после чего, уже поперек им, прибивают сам каркас, на который укладывают кровельное покрытие.

  Структура каркаса определяется видом кровли. Скажем, в случае металлочерепицы для монтажа используют бруски с квадратным сечением (□ 50, □ 60), которые укладывают с определенным шагом. В то же время под битумную черепицу или рулонное покрытие выполняют сплошной настил, используя водостойкую фанеру или тонкие доски.

  Эти конструктивные элементы дают возможность сделать покрытие для крыши из выбранного материала сплошным и обеспечивает прочность кровельной конструкции.

  Как сделать обрешетку крыши, какую доску использовать и чем крепить

  

  Монтаж каркаса под настил выполняют из материалов типа: бруса, фанеры, доски (лучше шпунтованной), теса (в случае сплошного варианта). При выборе пиломатериала, он должен быть как минимум второго сорта и без единого сучка. Использовать необрезные доски или брус не рекомендуется, поскольку это может отразиться на качестве конструкции будущей крыши. В крайнем случае их кромки надо будет срезать.

  Чтобы избежать коробления, наибольшая ширина доски должна быть равной 150 мм – использование слишком широких может стать причиной повреждения кровли.

  Если пиломатериал не будет достаточно сухим, то со временем древесина рассохнет и ослабится крепеж. Все деревянные элементы несущей конструкции должны пройти в обязательном порядке антисептическую обработку, которая защитит их от повреждения вредителями и гниения.

  

  Подобного каркаса нет только в домах с плоскими крышами, для скатных крыш подобная конструкция обязательна. При этом чем скат круче, тем, скажем, обрешетка двухскатной крыши, имеет меньший шаг.

  Для нормальной эксплуатации и долговечности кровельной конструкции необходимо обеспечить конкретный влажностный режим. Так как дома обычно отапливаются, то при неправильно выполненной крыше теплый воздух, поступающий из внутренних помещений, будет оседать в подкровельном пространстве в виде конденсата.

  Двойная обрешетка мансардной крыши практически приподнимает покрытие над слоем изоляции и обеспечивает вентиляцию в подкровельном пространстве. То есть, и попавшие туда из внутренних помещений дома водяные пары и атмосферная влага с легкостью выдуются наружу, и конструкция будет таким образом защищена от загнивания.

  Двойной настил не должен иметь

  • щели больше 6 мм (если это не так, то щели перекрывают, используя полоски из кровельной стали);
  • не должен прогибаться от веса человека;
  • доски должны стыковаться на стропилах и быть расположены в шахматном порядке.

  Важно также какими гвоздями прибивать обрешетку и как. Их забивают ближе к кромкам пиломатериала, слегка утапливая в древесину шляпки. Длину гвоздей выбирают из расчета – в два раза длинее толщины прибиваемой доски. Расход гвоздей на обрешетку при этом составляет 10 шт./м 2 .

  Крепление коньковой хребтовой обрешетки: особенности устройства

  Щель между скатами крыши закрывает коньковая полоса. Ее можно приготовить самому, вырезав полоски из оцинкованного листа. При установке коньковой учитывают направление ветра: если оно обычно слева, то коньковую полосу начинают устанавливать справа. Нахлест ее листов должен составить 200 мм. Крепят ее к обрешетке кровельными саморезами. Для современных кровельных материалов в качестве доборного элемента предусмотрено также специальное крепление коньковой обрешетки, которое отличается надежностью и эстетичностью.

Возведение кровли – процесс непростой, требующий определенных знаний и навыков. Сегодня в нашей статье мы постараемся ответить на большинство вопросов, которые, несомненно, интересуют начинающих застройщиков. А начнем, пожалуй, с самого главного – с типов существующих крыш и стропильных систем, что используются при их возведении.

Стропила (стропильные ноги) это основные несущие элементы любой скатной крыши. Именно они принимают на себя основные нагрузки и воздействия окружающей среды, такие как снеговые и ветровые нагрузки, а также несут на себе весь кровельный пирог. Стропила это составляющие стропильной системы, куда входят еще многие элементы, такие как стойки, подкосы, прогоны, мауэлат и т.д..

Есть три типа стропил наслонные, висячие и скользящие.

Скользящие стропила применяются в основном только в деревянных бревенчатых домах. Их способ крепления позволят им перемещаться (скользить) вперед и назад на определенное расстояние. Это связано с особенностью деревянных домов.

Висячие стропила используются только в тех домах, где расстояния между стенами не превышает 6,5 м, так как опираются концами на противоположные стены здания.

Наслонные стропила опираются не только на стены здания, но и имеют промежуточную опору, при этом пролет между опорами должен быть 4,5 и более. Благодаря дополнительным опорам можно перекрыть пролет до 15 метров.

Опорой для стропил служит:

• верхний венец в рубленых и брусчатых домах;
• верхняя обвязка в каркасных домах;
• мауэтлат (брус толщиной 100-150 мм) в каменных домах. Мауэрлат может укладываться по всему периметру здания или же только по стене, где опираются стропильные ноги.

Стропила, при необходимости, могут усилятся дополнительными элементами, такими как затяжками (ригелями) и подкосами. Это позволит избежать их провисания в процессе эксплуатации.

Стропила для разных видов крыш

В зависимости от вида крыши применяются разные несущие элементы кровли, какие именно мы сейчас и рассмотрим.

Односкатная крыша – наиболее распространенный вид кровли. Используется он в основном при строительстве сравнительно небольших построек, например, дачных домиков, гаражей, бань и прочих построек.

Стропильная система односкатной крыши состоит из отдельных элементов, точками опоры которым служат противоположные стены здания. Чаще всего в этом случае используются стропила для крыши длиной около 4,5 метров. Если производится перекрытие относительно большой площади необходимо использовать подстропильные ноги и стойки.

Стропила, предназначенные для двухскатной крыши, представляют собой конструкцию, сложенную в виде домика. Процесс ее обустройства более сложен, нежели в односкатной кровли. Чаще всего этого вида стропила применяются при возведении небольших построек. Они подразделяются на два основных типа – наслонные и висячие.

Вальмовая крыша отличается наличием дополнительных скатов, что создаются при помощи стропильной системы вальмовой кровли. Конструкция этой кровли состоит из двухскатной крыши, которая по длине не полностью закрывает боковую часть строения, а также вальма, покрывающего боковую, не закрытую часть кровли.

Примером такого вида кровли может послужить известные всем «хрущевки», где нашли свое применение вальмовые стропила.

Особенности стропил четырехскатной крыши

К четырехскатным крышам можно отнести и вальмовые и шатровые кровли. Их очевидным преимуществом является отсутствие фронтонов, что подразумевает изрядную экономию стройматериалов, а значит и денежных средств. К тому же эти дома отличает замечательный внешний вид, выглядят они на редкость эффектно.

Состоит четырехскатная крыша из мауэрлата, подкосов и раскосов, коньковых и боковых прогонов.

Применение ломаной крыши способствует значительному увеличению площади чердака, которая, в ряде случаев используется в качестве мансарды. При возведении такой стропильной системы применяются два коротких стропила, в месте перегиба которых применяется стойка. Вследствие этого уклон нижней части крыши составит 80 градусов, а уклон верхней части лишь 25-30 градусов.

Разновидности стропил для крыши

При строительстве любой кровли находят свое применение стропила всего лишь двух видов – наслонные и висячие. Висячие стропила имеют две точки опоры, которые находятся у основания, к примеру, опора на несущие стены здания, наслонные помимо этого могут опираться на столбчатые опоры, либо внутренние стены.

Материал для изготовления стропил

Дерево и металл – вот основной материал, из которого чаще всего изготавливаются стропила.

При возведении кровельных перекрытий жилых домов, хозяйственных построек применяются деревянные стропила, реже металлические. Металлические (железобетонные) стропила в основном используются при строительстве кровель с большими пролетами и нагрузками на кровлю, в основном для перекрытия производственных зданий. Цена данных стропильных конструкций довольно высока, так все ее элементы выполняются из металла, в основном используется швеллер.

Стропила из дерева

В свою очередь деревянные стропила подразделяются на три вида:

1. Самым популярным и широко использованным видом стропил являются конструкции выполнены из обрезной доски, обычно это доска сечением 150х50 мм или 200х50 мм. Популярности данный вид стропил приобрел благодаря своей дешевизны и простоты изготовления.
2. Стропила для крыши, изготовленные из бревен. В качестве исходного материала используют стволы деревьев диаметром 10-20 см, зачищенные и обработанные.
3. Стропила, сделанные из клееного бруса. Клееные стропила производятся из брусков древесины и досок, склеенных при помощи специальным составом. Такие стропила более удобны в работе, брус имеет в сечение квадрат или прямоугольник. Вследствие чего, он легко укладывается на обрешетку, к тому же упрощается их крепление к мауэрлату, а также процесс наращивания. Данный вид стропил намного прочнее обычных деревянных.

До того как начать расчет стропил крыши, необходимо четко осознавать какие типы нагрузок и с какой силой они будут действовать в течение всего года на кровлю нашего дома.

Факторы, которые влияют на кровлю, принято классифицировать в зависимости от интенсивности:

1. Постоянные нагрузки. Данная категория объединяет нагрузки, постоянно воздействующие на конструкцию строения. К ним относятся как вес самой кровли, так и гидроизоляция, тепло и пароизоляция, обрешетка, а также другие конструкционные элементы двускатных или , создающих постоянное значение веса.
2. Нагрузки переменного типа. Данный тип объединяет все типы климатического воздействия, в том числе осадки, потоки ветра и пр.
3. Нагрузки особого типа. В данной группе учитываются климатические воздействия, обладающие высокой силой. Данную характеристику требуется принимать во внимание в сейсмически активных зонах и в зонах, в которых возможны проявления штормовых ветров или ураганов.

Постоянные нагрузки

Размер стропил для крыши нужно начинать рассчитывать с общего веса «пирога» кровли. Чтобы получить конечное значение требуется вычислять вес квадратного метра каждого из используемых материалов. В большинстве случаев кровля будет состоять из следующих компонентов:

• внутренняя отделка (в случаи устройства мансардной кровли, учитывается материал отделки и элементы креплений);
• стропила (вес стандартного стропила размером 150х50 мм, в дальнейшем этот параметр может корректироваться);
• утеплитель;
• гидро-ветроизоляция (учитывается вес пленок и мембран);
• обрешетка, смонтированная из досок малой толщины (чаще всего 25 мм).
• контобрешетка (зачастую брусок 30х50, 40х50 или 50х50 мм);
• покрытие кровли (вес квадратного метра кровли можно найти на сайте производителя).

При переходе к сложению всех рассчитанных данных, рекомендуется добавлять к полученному результату еще 10%, то есть умножать конечный результат на постоянный коэффициент 1,1. Такой подход позволяет оставлять запас по прочности для кровли.

Снеговые нагрузки

Учитывать снеговые нагрузки необходимо обязательно, поскольку во многих регионах возможно длительное влияние осадков в виде снега. Чтобы предостеречь владельцев от перелома крыши под массой снега, требуется заранее рассчитывать возможную нагрузку.

Чтобы повысить удобство расчетов, была выведена формула, для подставления коэффициентов из строительных норм и правил. Формула имеет следующий вид:

где F – это значение полной снеговой нагрузки, P – нагрузка, приходящаяся на квадратный метр, k – корректирующий коэффициент, зависящий от наклона ската крыши.

Вес снега на 1 квадратном метре крыши необходимо определять непосредственно на месте возведения сооружения. Каждый регион имеет среднее значение интенсивности осадков, данные можно узнать со строительных норм СНиП 2.01.07-85*.

Данный тип нагрузок имеет очень высокий уровень критичности, потому что она может влиять на кровлю интенсивными ветрами, вне зависимости от угла крыши. Даже маленький угол наклона делает возможной ситуацию со срывом крыши под воздействием аэродинамических нагрузок. Слишком большой уклон способен привести к тому, что вся крыша будет испытывать на поверхности сильное ветровое давление.

Для расчета влияния силы ветра на крышу также существует специальная формула, в которой существует зависимость от поправочных коэффициентов:

где V – ветровая нагрузка, R- показатель, выбираемый исходя из регионального положения дома, k – корректировочный коэффициент, который зависит от высоты сооружения.

После суммирования всех нагрузок, получиться общая нагрузка на 1 квадратный метр крыши.

Шаг стропил - это расстояние между стропильных ног. Среднее значение данного параметра при частном строительство, обычно составляет один метр, однако точная цифра выбирается исходя из полного расчета несущих способностей выбранной системы кровли.

Чтобы самостоятельно вычислить расстояния между стропил, необходимо следовать следующему алгоритму:

• Нужно определиться будет ли утеплено междустропильное пространство. Если да, то шаг стропил будет равен ширине утеплителя за вычетом 2 см. Если нет, то шаг принимается произвольный в пределах 1 метра.
• Исходя из конструктивной схемы стропильной системы, определяем длину стропилы.
• Далее воспользуемся программой «Расчет деревянных балок» и подставим в нее данные: суммарную нагрузку, шаг и размер поперечного сечения (исходное значение 150х50 мм). Смотрим на результаты, если в программе указано, что данного сечения недостаточно, то изменяем высоту балки (ширина незначительно влияет на результат), например до 200х50 мм. Также можно изменять расстояние между стропил, если нет утеплителя или используется рулонный материал.

На первый взгляд расчет стропил крыши кажется сложным и не понятным, но потратив всего несколько часов можно во всем разобраться, тем самым точно подобрать нужный размер стропильных ног.

Размеры стропил

Минимальный размер стропила для крыши дома должен быть 50х150 мм (40х150 мм), обычно применяют стропила 50х200 мм. При больших пролетах кровли могут использоваться стропила 50х250 мм или же сдвоенные, то есть две доски соединяются вместе с помощью гвоздей. Также возможен вариант использования брусков с размерами 100х150 мм. Чтобы точно знать какой размер стропил нужно выполнить расчет. Для этого собирается вся нагрузка (см. выше), которая воздействует на стропило и вычисляется нужное сечение.

Если же делать расчет нет желания, то можно воспользоваться табличными значениями, по крайней мере это лучше, чем принимать размеры наугад.

Задавшись шагом стропил и зная длину можно определить размер сечения стропилы. Данный вариант является не точным и желательно его подтвердить расчетом!

Пиломатериалы (или лес) для крыши немаловажный компонент. К выбору пиломатериалов нужно относится так же как и к выбору кровли. От качества применяемого леса (пиломатериалов) напрямую зависит срок службы крыши. Правильно выбранный лес продлит срок службы крыши более чем в два раза. При выборе пиломатериала,особо важную роль играет сорт дерева.

Само-сабой понятно, что разные сорта дерева имеют свои уникальные и неповторимые характеристики по прочности, влагостойкости, а так же устойчивости при высушивании и т. д. Для крыш используют древесину хвойных пород деревьев: как правило это ель или сосна.

Деревянные доски и брус различаются по таким характеристикам как: порода древесины, ширина и толщина, кол-во завершёных процессов обработки, и конечно же чистота поверхности. Все эти характеристики определяет сорт пиломатериалов. Для определения сорта пиломатериалов существуют необходимые ГОСТы. Если вам нужно купить материал определённого качества, не лишним будет проверить строгое соответствие размеров и влажности к ГОСТу.

Пиломатериалы

Какими бывают пиломатериалы и что предлагают пилорамы.

Сразу надо вставить пару слов про сами пилорамы и других рыночных продавцов пиломатериалов. При покупке леса, если увидят ваше безразличие, вас просто постараются обмануть с пиломатериалами, постараясь "спихнуть" менее качественный лес. Из впариваемых косяков часто встречаемы: кривой лес; лес с обзолом, с плесенью, с множеством сучков, и наиболее неприемлемые варианты когда лес поеден жучком, а так же крученный лес. Как выбрать наиболее качественные пиломатериалы для крыши описано ниже в материале.

Рис. Основная продукция пилорам:

В крышах применяемы :

– это пиломатериал, вырезанный из бревна и опиленный по краям так, что не содержит коры на боковых кромках. У обрезной доски ширина, как правило, больше двойной толщины. В крышах используется в качестве обрешётки, для каркасов карнизов, черновой подшивки и т.д.

Брус - это бревно, пропиленное или отёсанное с четырёх сторон, толщина которого составляет 100 мм и более. В крышах применяется в качестве стропил, мауэрлатов, прогонов, стоек и т.д.

– это доска, у которой не опилены или частично опилены боковые кромки.В крышах может быть применена в качестве черновой обрешётки (утеплитель) и других работ, где нет особых требований к внешнему виду и качеству.

Пиломатериал, изготавливаемый из хвойных пород деревьев, с очищенными краями от древесной коры. У обрезной доски принципиально отсутствует обзол (кора дерева). Чтоб быть более точнее - обзол может присутствовать, но только в строго нормированном и минимальном значении. Совсем без обзола выбрать доску сложно когда она в большом количестве невозможно. Пять досок вам ещё дадут выбрать, а ковырять пару кубов нет. Но наличие обзола в допустимых количествах - нестрашно, его вручную удаляют при обработке защитными средствами.

Изготавливают обрезные доски как правило стандартных размеров, но не редко пилорамы могут изготовить пиломатериалы по индивидуальным размерам заказчика. Стандартные размеры составляют по толщине - 20, 25, 30, 35, 40, 50 мм (кратные 5 мм), а по ширине - 100, 120, 150, 200 мм, и длиною - 6,0 метров (бруски 50×50 мм длиною - 3,0 м).

Дефекты пиломатериалов

Сучки - это остатки ветвей, обрезанных во время производства пиломатериалов. Наличие большого количества сучков значительно снижает механическую прочность. При этом степень снижения прочности зависит от размеров и типа сучков, которые могут быть сросшимися, несросшимися (сухими), частично сросшимися, гнилыми, а так же выпавшими. Одним из самых больших дефектов для досок являются выпавшие сучки. Предельное количество сучков каждого типа регламентировано соответствующими ГОСТами и ТУ.

Обзол

Единственным и главным отличием обрезного сорта пиломатериалов от необрезного является отсутствие обзола - участка, где древесина граничит с корой. При обрезке этот участок просто удаляется. Наличие фрагментов обзола является дефектом, который можно исправить. Обрезная доска с обзолом большой протяжёности автоматически получает худшую сортность.

Трещины и отслаивание в древесине

Трещины в древесине могут возникнуть не только в процессе производства, но и во время роста дерева. К причинам появления трещин на готовой доске относят неправильный режим сушки, большие нагрузки, а так же резкие перепады температур. Природные трещины делят на морозные (возникающие вследствие расширения замёрзшей воды), отлупные (отслаивание древесины по границе годового кольца) и метиковые (продольные трещины, возникающие вследствие внутреннего напряжения).

Гнили

Гнили возникают вследствие поражения дерева болезнями, либо вследствие неправильного хранения готовой продукции. Удалить гниль практически невозможно - такую доску просто выбраковывают.

Как выбирать качественный пиломатериал

Для начала нужно обратить внимание на интенсивность запаха и цвета - эти два параметра могут многое рассказать о материале. Свежее не залежавшееся дерево имеет древесный аромат (запах) и светлый цвет, структура которого зависит от типа древесины.

Лучшая обрезная доска не имеет сучков, обзола и сколов. Она и идёт на внешнюю отделку. Второсортная, с сучками и небольшими недостатками, например непростругами, идет на каркасные и прочие работы. Второй сорт - вовсе не означает «плохо». Для многих отделочных работ требуется хорошо просушенный материал. Так первосортный материал будет иметь влажность не более 12 %. Конструкции, выполненные из такой доски прочные, и со временем не образуют зазоров и трещин.