Церковь санта тринита во флоренции. Итальянский язык, италия, самостоятельное изучение итальянского языка. Итальянские диалекты - поймём ли мы друг друга
Благодаря своим шедеврам искусства, является одной из самых красивых церквей во Флоренции!
Здание церкви относится к XI веку, но оно было перестроено и расширено в XIII и XIV вв. Эта церковь, одна из наиболее известных во Флоренции, расположена между улицей Торнабуони и мостом Санта Тринита . Предположительно автором проекта по перепланировке старинного монастыря бенедиктинцев, стоявшего на этом месте, был Андреа Пизано. Интерьер церкви - такой же аскетически суровый, как и фасад. Здесь находится множество прекрасных произведений искусства: Мадонна со Святыми Нери ди Биччи (1491 г.); Благовещение Лоренцо Монако (1425 г.) и Поклонение пастухов Гирландайо (1485 г.). Он является также автором фресок Капеллы Сассетти (1483-1486 гг.). Гробницы членов семьи Сассетти выполнил Джулиано да Сангалло. Во второй капелле слева от главного алтаря, украшенного триптихом Мариотто ди Нардо, находится мраморная гробница епископа Фьезоле - Беноццо Федериги, выполненная Лукой делла Роббиа (1454-1456 гг.).
Площадь Санта-Тринита названа в честь стоящей на ней церкви Святой Троицы. Церковь, между прочим, одна из самых древних и знаменитых во Флоренции: XI-XIV веков, хотя фасад был основательно перестроен в 1593-1594 годах. Она принадлежала богатому и могущественному ордену валломброзианцев, основанному в 1098 году. До того как стать святым, основатель ордена Джовапни Гуальберто был благородным рыцарем из рода Висдомини и вел подобающе бурную жизнь. Но как-то собрался мстить убийце родного брата и, уже отправляясь на схватку, увидел, как с распятия кивнул Христос. И в результате устроил монашеский орден, специальностью которого было уговаривать богачей отречься от нажитого и вести праведную жизнь. На вырученные деньги возвели огромное аббатство в Валломброзе. а ту самую икону, с которой все началось, из Сан-Миниато перенесли в Санта-Тринита - она висит в капелле Фикоцци, справа от главного алтаря.
Изначально капелла была посвящена св. Франциску, но после приобретения Сассети получила второе посвящение Рождеству, отсюда и два главных иконографических сюжета её росписи.
Но самое интересное в церкви Санта-Тринита - капелла Сассетти. Ее целиком расписал Доменико Гирландайо, изобразив помимо упомянутой в IV песне «Энеиды» Сивиллы Тибуртинской, предрекающей Августу наступление христианской эры, и заданных заказчиком сюжетов из жития святого Франциска Ассизского, невероятное количество собственных современников. Например, в самой верхней сцене, где папа Гонорий III одобряет устав францисканского ордена, запечатлен Лорснцо Великолепный, причем не красавцем-кавалером, как то было принято среди придворных художников, а таким, каким он был на самом деле: угрюмым и кривоносым. Говорят, что свернутый на сторону нос не только обезобразил лицо правителя, но и отбил обоняние. Лоренцо стоит в правом углу фрески, рядом с заказчиком Франческо Сассетти.
Тот же Сассетти, но уже молящийся с женой Нерой, изображен на отдельной фреске сбоку от алтаря. Слева поднимается по лестнице Анджело Полициано. За собой он ведет сыновей правителя: Пьеро, которого в 1494 году изгонят из Флоренции последователи Савонаролы; Джоваппи, будущего папу Львах; и Джулиано, будущего герцога Немурского. За мальчиками мирно следуют их наставники - поэт Луиджи Пульчи и Маттео Франко, которые в жизни непрерывно ругались и совершенно друг друга не выносили. На заднем плане фрески изображена площадь Синьории с дворцом и лоджией. В сцене же с воскрешением мальчика дело происходит прямо на площади Санта-Тринита: там молено разглядеть романский фасад церкви (который с тех пор перестроили), зубчатое палаццо Спини (рядом с которым стоят почтенные купцы Филинпо Строцци и Мазо Альбицци) и мост Санта-Тринита - еще в средневековом виде. Здесь же, кстати, имеется и автопортрет художника: он, в отличие от прочих персонажей, смотрит не на воскресшего ребенка, а в какую-то совсем свою сторону.
В северную капеллу на хорах Гирландайо выбил друг напротив друга по обе стороны от алтаря две ниши под арками, украшенными резьбой, в которых установили для Сассети и его жены Неры Кореи порфировые саркофаги. Вокруг гробниц изображены символы семьи Сассети - кентавр и праща.
У этой церкви два выхода: боковой (на улицу Париопе) и главный, через который можно вернуться на площадь с колонной. Здесь стоит палаццо Бартолини-Салимбени. На его фасаде среди фамильных маков имеется латинская надпись: «Критиковать легче, чем подражать». Согласно легенде, это был ответ архитектора Баччо д"Аньоло на критику современников, утверждавших, что дворец у него получился похожим на церковь.
Сегодня в церкви находится множество прекрасных произведений искусства: «Мадонна со Святыми» Нери ди Биччи (1491 г.); «Благовещение» Лоренцо Монако (1425 г.) и «Поклонение пастухов» Гирландайо (1485 г.). Гробницы членов семьи Сассетти выполнил Джулиано да Сангалло.
Во второй капелле слева от главного алтаря, украшенного триптихом Мариотто ди Нардо, находится мраморная гробница епископа Фьезоле - Беноццо Федериги, выполненная Лукой делла Роббиа (1454-1456 гг.).
Just Outside the Antique City Walls
The St. Trinity Church, or Church of Santa Trinità, overlooks the square of the same name and can easily be reached by walking down via de" Tornabuoni, one of the most elegant streets in Florence"s city center, down towards the Arno River . A few steps away stands the Santa Trinita bridge over the Arno.
Commissioned by Vallombrosan Benedictine monks , the Santa Trinita Church was founded in the middle of the 11th century. Originally located just off the ancient city walls, the church was incorporated into the city center when the second walls were built in 1172-1173.
Santa Trinita was originally built in a simple Romanesque style respecting the austerity of the Vallombrosan order, but later was enlarged and restored following a Gothic style . The restoration works started at the beginning of the 1300s and went on for the entire century after.
The ancient medieval building is still partially visible inside as you look at the "counter-facade" or back wall of the church"s front since it was just covered from the outside. The current facade was designed in 1500 by Bernardo Buontalenti , one of the main Mannierist artists in Tuscany, and displays scuplteres by Giovanni Caccini .
The Church of Santa Trinita belonged to the Strozzi family and then passed to the Medici family.
In 1400 many important painters worked for the church (the Sassetti Chapel by Ghirlandaio was completed between 1483-1486). In 1500 and after the Counter-Reformation (1564), important structural works by Buonatalenti started. Buontalenti worked on the facade and on the Main Chapel (Cappella Maggiore).
A Tour of the Church Interior
See Sidebar for Information on how to visit Santa Trinità
The Church of Santa Trinita is extremely rich in artworks, most of them displayed within its chapels. The Sasseti chapel is the most important but here is a list of the major work starting on the left side as you enter and visiting the church moving on clockwise:
Davanzati Chapel
Dedicated to Giuliano Davanzati. Inside the chapel is the Sarcofago del buon pastore (Sarcophagus of the Good Shepherd)
by Rossellino
(1444) who used an actual Roman sarcophagus to work on. On it, a shepherd is depicted with lambs portrayed in a very dour way; in fact, the shepherd seems to be a monk.
In the chapel, a beautiful Crowned Virgin
by Bicci di Lorenzo
is displayed.
The chapel also has a fresco portraying Saint John Gualberto (founder of the Vallombrosan Order) by Neri di Bicci
(mid 1400) and was moved here from the Church of San Pancrazio. The fresco reminds one of works by Masaccio, but the figures lack movement. There is also an Annunciation
by Neri di Bicci.
Spini Chapel
The chapel houses the fresco of the Holy Bishop by Alessio Baldovinetti. In the chapel a wooden statue (almost full size) depicts Magdalene by Desiderio da Settignano that looks very similar to the Magdalene by Donatello found inside the Opera del Duomo in Florence.
Saint John Gualberto Chapel
This chapel commemorates the founder of the Vallombrosan Order whose relics are preserved here. It was built as a gift to the church by the monks, and it was designed and created to look like a real yet small casket. The frescoes here were painted by Passignano at the end of the 1500s.
Фотографии
Добавить фотографиюОписание места
Санта-Тринита (итал. Santa Trìnita) - католическая церковь Святой Троицы в центре города Флоренция. В настоящее время является главным монастырем монашеского ордена валломброзиан. Церковь располагается недалеко от моста Санта-Тринита. Она знаменита капеллой Сассетти с замечательными фресками Доменико Гирландайо и часовней Бартолини Салимбени с росписями Лоренцо Монако.
Первоначальный и меньший по размерам комплекс валломброзиан, ордена, созданного флорентийским дворянином Иоанном Гуальбертом, был основан в 1092 году на месте более раннего оратория. Статус приходской церкви он получил в 1178 году. В период после 1250 года комплекс был перестроен в готическом стиле и расширен архитектором Никколо Пизано.
Современное здание церкви было построено в 1258–1280 годах, возможно, под руководством Нери ди Фьораванти. В дальнейшем она была многократно реконструирована. В 1593–1594 годах архитектор Бернардо Буонталенти отремонтировал фасад храма в стиле маньеризма. Рельеф над главным входом, изображающий святую Троицу, был выполнен в XVII веке скульпторами Пьетро Бернини и Джованни Баттиста Каччини. В том же веке появились вырезанные из дерева двери, на которых видны изображения святых монашеского ордена валломброзиан. В 1890-х годах церковь прошла реставрацию спорного характера, которая привела к потере элементов маньеризма и барокко на фасаде.
И , наконец, - вот мои эталоны романтики. Но Флоренция? На мой взгляд - это город желтых стен, улиц - каменных мешков и полного отсутствия зелени, никакого мимими вы здесь не найдете. Или вы считаете желтый цвет и суровые каменные стены романтичными? Я лично нет. Западная часть исторического центра Флоренции, по которой пройдет прогулка в этой части, служит неплохим подтверждением моего тезиса. Давайте, посмотрим поближе на этот район, и вы поймете, что я полностью прав. В качестве бонуса будет рассказ, как я попал во Флоренции на деньги.
Начну с Пьяцца ди Парте Гвельфа, на ней находится одноименный дворец (партии Гвельфов) авторства Брунеллески, это единственное документально подтвержденное светское здание по его проекту.
Сегодня мне не хочется много копипастить и грузить читателя историческими и культурными подробностями, любопытных же отправляю на сайт Афиши, где достопримечательности данного района неплохо описаны в статье по ссылке:
http://www.afisha.ru/article/tornab
Сам дворец Гвельфов толком не снял, места на площади маловато для этого, но хотя бы лестница вошла в кадр. Кстати, про эльфов гвельфов. У меня постоянно возникает проблема запомнить этих самых гвельфов и гибеллинов. Я для себя разработал такое мнемоническое правило. Гвельфы - это эльфы, высокодуховные существа и значит они за Папу, а гибеллины - они, как гоблины, и служат темному Лорду, т.е. за Императора.
За дворцом Гвельфов началось Средневековье.
Ну, вот, типичная улица в центре Флоренции. Вы видите здесь романтику? Ноль зелени, строгие до брутальности фасады палаццо, камни, камни, камни. Ладно, я признаю свою некомпетентность в истории города, может именно на этом месте Данте подглядывал за проходящей мимо Беатриче, или Джульетта посылала воздушные поцелуи своему Ромео (хмм... возможно это в другом городе происходило). Но чисто визуальное впечатление именно такое гнетущее, никакой вам легкости и игривости.
Неплохой план - оседлать котика и поскакать по этим каменным лабиринтам Флоренции. Нет, вы не угадали, я сейчас полностью трезв.
Подобно средневековому поезду метро, вы долго мчитесь по этим каменным туннелям, и внезапно врываетесь на ярко освещенную станцию. Осторожно, двери открываются, следующая остановка Санта-Тринита.
Грешен, моего запала на церковь Санта-Тринита не хватило. Я уже писал , к посещению которых я подготовился заранее и поэтому с удовольствием, и надеюсь толком для своего культурного развития, посетил. Санта-Тринита также является одной из великих церквей Флоренции, и по-хорошему, сюда надо обязательно зайти на часок-другой. Но я решил, что раз не успел прочитать про местные шедевры, то стоит лучше оставить Санта-Тринита на следующую поездку, не буду без толку перегружать и так переполненный буфер, отвечающий за восприятие прекрасного в моем мозгу.
Отсюда начинается главная гламур - улица Флоренции виа Торнабуони полная пафосных бутиков. После , когда я бездарно и с некоторым уроном для бюджета убил полтора драгоценных дня в Италии на шоппинг, я стал избегать подобных мест. Впрочем, в этом году из-за подросшего курса евро это превратилось в бессмысленное занятие, хотя признаться вывеска Burberry манила меня, но я сдержался, честно.
Пожалуй, пора рассказать про мои финансовые потери в эту поездку. Обычно, если я еду без девушки, я закладываю расходы примерно 100 евро на день при путешествиях по Западной Европе. Полтинник или чуть больше обычно улетает на еду, остальное расходится на музеи, проезд и прочие нужности. Я крайне непрактичный человек, никогда не веду учет расходов и не занимаюсь экономией. Чисто эмпирически вывел такую комфортную для себя сумму. Но в этот раз решил немного поберечь деньги, а именно сэкономить на отелях. Все номера я заказывал на двоих с товарищем, хотя для меня это уже большой дискомфорт, обычно из-за особенностей характера я предпочитаю жить один. Последние три дня я оставался во Флоренции один и решил для экономии взять комнату с общей ванной и туалетом. Хостел я даже не рассматривал, т.к. для меня жить в одной комнате с незнакомыми людьми просто немыслимо, брр.
Комната во Флоренции на улице между Санта-Мария-Новелла и площадью Республики обошлась мне в тридцать евро. Отличная цена за жилью в паре шагов от центра! Подумаешь рейтинг на букинге 5.5, дураки и неженки эти иностранцы. Первый тревожный звонок прозвучал, когда я пришел селиться в новый отель, было где-то четыре часа дня, а дверь оказалась наглухо закрыта. Висела записка от руки, что хозяин бывает доступен с восьми до десяти вечера. На букинге про этот нюанс ничего не было сказано. Сейчас, кстати эту Locanda Latina выпилили из букинга, видимо, это было не единственное их нарушение.
Потаскавшись с рюкзаком, я наконец дождался открытия отеля. И, о, Б-же, это оказалось место из моих кошмарных снов. Во-первых, в комнате не было окон. Это был какой-то в буквальном смысле огороженный угол, с кроватью с сеткой, как в моей бывшей общаге и свисающей с потолка тусклой лампочкой. Я почувствовал себя Раскольниковым, меня, человека крайне оптимистичного охватила депрессия, захотелось взять топор и пойти в гости к старухе-процентщице хозяину отеля, который слегка приукрасил на букинге свое место. Черт бы с ним с окном, но мой главный критерий - уединение, тут был полностью нарушен, стены комнатушки были картонные (я серьезно), так что я прекрасно был осведомлен не только о событиях в соседних комнатах, но и в туалете с ванной, которые были в конце коридора.
Пришлось раскошелиться на новое жилье на следующие три ночи, которое стоило мне лишних 200 евро. Я писал в начале, что мой плановый бюджет на день 100 евро, из них 200 ушло, осталась сотня на четыре дня. В полном смятении я открыл кошелек и наскреб там резервные сто долларов, что делать, надо менять. После испытания комнатой ужаса мозг видимо отчаянно тупил, и я разменял деньги в обменнике на одной из туристических улиц. Угадайте, какая там была комиссия? Не, угадали, 20%! Никогда я такой херни не делал, даже в самом начале туристической карьеры.
В общем, последние четыре дня, три во Флоренции и один в Стамбуле, я жил с бюджетом 40 евро в день. При этом я умудрился объездить еще четыре Тосканских городка и даже доехать до Перуджи. Оказалось, что если питаться пиццей и прекрасными гигантскими тосканскими бутербродами с поркеттой, то вполне можно укладываться в 10 евро за обед или ужин с учетом кофе и пива. Есть такая дурная передача по телику "Орел и Орешка", там путешественнику надо прожить пару дней на сто долларов и не просто существовать на них, а при этом посмотреть максимум интересного в городе. Так что я в некоторой мере почувствовал себя ее героем.
В местах скопления туристов, как например на площади Республики, желто-каменный пейзаж Флоренции оживляют торговцы различным барахлом.
Попадаются и вполне уютные дворики.
Знатоки по табличке поняли, что следующие несколько картинок из совершенно другого района Флоренции. Позволю себе такую вольность, чтобы не нарушать хронологический порядок прогулки. Дело в том, что в этот день я вышел гулять в девять утра, а мой товарищ проспал до одиннадцати, наконец он изволил проснуться, я вернулся к отелю, и мы пошли искать завтрак в своем районе. Нет, скажите мне, вот, как можно во Флоренции спать до обеда?
Проник в случайно открытую дверь во внутренний дворик одного из этих каменных монстров.
Я не спорю, есть в этом своя красота, но вот только прошу вас, не надо про романтику.
Разбитая современными вандалами статуя Христа в одной из церквей.
Возвращаемся к площади Республики.
Ну улицах и площадях Флоренции лавочки в большом дефиците. Уж, не знаю по какой причине, ладно улицы узкие поставишь лавку - Фиат не протиснется, но на площадях могли бы сделать. По-большому счету в центре нормально посидеть можно только на площадях у и Санта-Мария-Новелла.
Церковь Санта Тринита - одна из интереснейших церквей Флоренции, которая к большой радости, оказалась малопопулярной у многочисленных туристов этого города. Может это от того, что её фасад не такой соблазнительно зазывающий, как фасады главного собора города или церквей Санта Мария Новела или Санта Кроче, может просто на неё просто не хватает времени, ибо во Флоренции бесконечное количество достопримечательностей, а может их отвлекают бесконечные бутики с известными итальянскими марками расположенными по соседству с церковью.Так это или иначе, а факт практического безлюдья внутри церкви сильно порадовал.
Церковь Санта Тринита - удивительный гибрид разнообразных стилей. Возникшее в первой половине XI-го века как довольно скромное здание в романском стиле, на протяжении последующих веков оно перестраивалось и дополняло свой декор в соответствии с архитектурными веяниями нового времени.
Церковь была построена религиозным орденом валломброзийцев, основанным Джованни Гуальберто, аристократом, принявшим монашеский постриг. Как молвит поверье, одним днём - а дело происходило в Страстную пятницу - Гуальберто рыскал по Флоренции в поисках убийцы своего брата. Когда он схватил убийцу и уже готов был убить его, тот вдруг упал на колени и попросил о пощаде, воскликнув: "Ради Бога прости меня!". Гуальберто не смог опустить меч и, вложив его в ножны, сказал: "Я тебя прощаю". После этого Гуальберто отправился в церковь Сан Митьяно аль Монте, припал к распятию Христа и произнёс: "Прости и Ты меня, раз я простил" - и изображенный на большом храмовом Распятии Христос склонил голову в знак согласия. Оставаться после такого чуда в миру не смог и вопреки недовольству своего отца, принял постриг в монастыре Сан Миниато, а со временем стал основателем монастыря в Валламброзе (Тоскана), вокруг которого затем организовался небольшой монашеский орден. Кстати, само распятие позднее было установленное в одной из капелл церкви Санта Тринита.
За пределами же городских стен тогдашней Флоренции было сооружено довольно простое и аскетичное здание небольшой романской церкви и скромность её была обусловлена уставом ордена валломброзийцев, а в конце XII-го века, в связи с расширением городского пространства церковь стала частью Флоренции.
Во второй половине XIII-го века начались работы по перестройке и расширение церкви, после чего она приобрела готический вид. Некоторые реконструкции были осуществлены и в следующем веке, прерваны эпидемией чумы, и окончательно завершёны лишь в 1405 году.
За это время церковь получила титул аббатства, а её престиж нашёл отражение в большом количестве произведений искусств, украсивших как главный алтарь, так и вновь возведённые боковые капеллы. Внутренние стены были покрыты многочисленными фресками, в значительной степени разрушенных за время последующих перестроек церкви.
Одним из шедевров церкви на то время была алтарная картина "Маэста" заказанная монахами в конце XIII-го века у флорентийского художника Джованни Чимабуэ. По непонятным причинам во второй половине XV-го века её заменила другая работа, после чего Маэста неоднократно меняла своё местоположение - сначала она была установлена в другой капелле церкви, затем перенесена в монастырский лазарет, затем переехала в Галерею Академии, и завершила своё странствие в галерее Уффици. Украшением главного алтаря теперь служит триптих Мариотто ди Нардо «Троица», написаннаяим в 1406 году.
В конце XVI-го века, в период Контрреформации, во Флоренции началось обновление церквей. Валломброзианскими монахами был нанят известный на то время архитектор Бернардо Буонталенти для реконструкции церкви и перестройки примыкающего к ней монастыря. Им был создан проект внутреннего монастырского дворика с аркадами и дорическими колоннами реализованный Альфонсо Париджи в 1584 г. Десять лет спустя пять же по проекту архитектора Буонталенти был перестроен фасад церкви в стиле маньеризма. В это же время проводились реконструкция и оформление алтарей и капелл церкви Санта-Тринита.
В начале XVII-го века над центральным порталом появился барельеф с изображением святой Троицы - работа Пьетро Беллини и Джованни Баттисты Каччини.
Джованни Баттиста Каччини выполнил и скульптуру св. Алессия, установленную на фасаде церкви.
В этот же период установили деревянные двери, украшенные изображениями монахов Валломброзианского ордена причисленных к лику святых.
В XIX-м веке были проведены реставрационные работы с целью восстановить готический облик внутреннего интерьера церкви. В это же время её убранство пополнилось произведениями искусств перемещённых из секуляризированной церкви Сан-Панкрацио. Среди них фреска «Святой Гуальберт и валломброзианские святые» работы Нери ди Биччи (1455) и гробница Беноццо Федериги работы Луки делла Роббиа.
Церковь Санта-Тринита - это бесплатный музей средневековой живописи, ибо здесь находится довольно приличная коллекция художественных произведений созданных на протяжении XV-XVI-го веков. Но главными достопримечательностями этой церкви являются две капеллы - капелла Бартолини-Салимбени и капелла Сассети.
Одна из капелл по правой стороне церкви носит имя знатной флорентийской семьи, перебравшейся в город из Сиены - Бартолини Салимбени, чей дворец находился по соседству с церковью и кому принадлежала эта капелла. Она расписана фресками на тему жизни Девы Марии флорентийским мастером Лоренцо Монако. Странное отношение к своему наследию и стремление к новым тенденциям привели к тому, что со временем фрески были покрыли толстым слоем побелённой штукатурки. Их обнаружили только в 1885 году, после чего фрески обрели вторую жизнь. Но в 1944 году, во время подрыва фашистами близлежащего моста Санта Тринита, сила взрыва была такой, что обрушила многие фрески церкви. В 1961 году началось их восстановление, но как видно по фотографиям, некоторые их фрагменты были утрачены безвозвратно.
Лоренцо Монако принадлежит и алтарная работа "Благовещание".
Самое интересное в церкви Санта-Тринита - капелла Сассетти. Она была расписана Доменико Гирландайо на сюжеты из жизни св. Франциска по заказу Франческо Сассетти, управляющего банка Медичи и друга Лоренцо Великолепного. Гирландайо использовал религиозные сюжеты для того, чтобы изобразить Флоренцию XV-го века и её людей.
В сцене с исцелением больного мальчика дело происходит на площади Санта-Тринита. Здесь можно разглядеть оригинальный романский фасад церкви, старинный вид моста Санта-Тринита и палаццо Спини рядом с которым стоят почтенные купцы Филиппо Строцци и Мазо Альбицци. Здесь же, кстати, имеется и автопортрет художника. Он стоит опираясь рукой на бедро и смотрит не на воскресшего ребенка, а будто бы на вас.
В самой верхней сцене, где папа Гонорий III-й одобряет устав францисканского ордена, запечатлен Лоренцо Великолепный, причем не красавцем-кавалером, как то было принято среди придворных художников, а таким, каким он был на самом деле - угрюмым и кривоносым. Он стоит в правом углу фрески, рядом с заказчиком Франческо Сассетти. На заднем плане фрески изображена площадь Синьории с дворцом и лоджией. По лестнице поднимается Анджело Полициано - придворный поэт и друг Лоренцо Медичи, воспитатель его сыновей. Они следуют за ним - Пьеро, которого в 1494 году изгонят из Флоренции последователи Савонаролы, Джоваппи - будущего папу Льва Х-го и Джулиано - будущего герцога Немурского. За мальчиками мирно следуют их наставники - поэт Луиджи Пульчи и Маттео Франко, которые в жизни непрерывно ругались и совершенно друг друга не выносили.
Кисти Гирландайо также принадлежит алтарная работа "Поклонение пастухов", представляющая удивительную смесь ренессансной и классической иконографии. Вместо яслей, где родился младенец Христос, на картине изображён древнеримский саркофаг. Фигуры девы Марии и пастухов расположены среди классических мраморных колонн, а на заднем фоне виднеется триумфальная арка, более подходящая для античного форума. По бокам картины фрески с изображениями молящихся Франческо Сассетти и его женой Нерой.
Часовня Давицци оформлена в стиле барокко и украшена картиной "Проповедь Иоанна Крестителя" Франческо Курради, выполненной в 1649 году.
В часовне Чиалли-Серини размещена алтарная работа "Мадонна с младенцем и четырьмя святыми" написанная Нери ди Биччи в 1466 году.
В Капелле Бомбени, второй слева, хранятся такие шедевры, как «Мистическое обручение святой Екатерины Сиенской» Антонио дель Черайоло, «Святой Иероним» b «Благовещение» Ридольфо Гирландайо.
Капелла с мощами Джованни Гуальберто разработана в конце XVI-го века Джованни Каччини и украшена фресками Доменико Крести на темы связанные с передачей мощей святого и их почитанием.
Алтарь в капелле Спини украшен деревяной скульптурой "Кающаяся Мария Магдалина". Это работа тосканского скульптора Дезидерио да Сеттиньяно, выполненная им в 1455 году. Святая изображена измождённой, в рубище, после долгих лет отшельничества и её главным атрибутом - сосудом с благовонием. В капелле Даванцати расположена гробница Джулиано Даванцати для которой был применён римский саркофаг.
В капелле Компаньи расположена картина «Коронование Богородицы» неизвестного автора.
Ещё одна работа Нери ди Биччи «Коронование богородицы» (1481 г.).
Текст, фото - @ SPRATO