Делаем крышу своими руками. Что нужно знать при самостоятельном монтаже кровли. Расчет крыши дома
В данной статье я постараюсь подробно описать как возводится двухскатная . Такая форма является практически самой простой, подходящей для частного дома и строительство её, с точки зрения денежных затрат, выгоднее по сравнению с другими более сложными конфигурациями крыш.
— во втором случае стропила ложатся на балки перекрытия расположенного ниже этажа. Двускатная крыша выполненная по такому варианту здесь и будет описана.
Возьмём в качестве примера кирпичную коробку дома. Размеры её — 8х8 метров, высота 3 метра. Строительство любой крыши своими руками начинается с установки маэурлата (рис.1). Способы его крепления к стенам были описаны в статье, с которой Вы можете ознакомиться
Мауэрлат устанавливаем заподлицо с внутренней поверхностью стен. Снаружи он должен быть заложен кирпичом, чтобы его не было видно. При этом верхняя поверхность мауэрлата должна быть на 2-3 см выше верхней поверхности облицовочного кирпича, чтобы вся нагрузка с крыши передавалась только мауэрлату. Не нужно нагружать .
Далее устанавливаем балки перекрытия. Делаем это в последовательности, указанной на рис.2. В первую очередь ставим балки обозначенные цифрами 1,2,3,4. Их вынос определяет ширину карниза. Мы обычно берём её от 40 до 50 см по желанию заказчика. В качестве балок используем брус, сечение которого определяем произведя несложный расчёт подробно описанный В нашем случае это будет брус 100х200 мм.
После закрепления крайних балок перекрытия, натягиваем шнурку по верхней плоскости и выставляем остальные балки, при необходимости подтясывая под ними мауэрлат, либо наоборот подкладывая тонкие фанерки (просто часто заказываешь брус высотой 200мм, а привозят его от 190 до 210 мм, такое вот на наших пилорамах оборудование). Шаг их выбираем с учётом шага будущих стропил. При использовании в качестве стропил половых досок 50х150 мм, делаем шаг 60-70 см (лучше брать 60 см, т.к. такую ширину имеют кровельные утеплители).
Установив все длинные балки, ставим короткие (рис.2). Их шаг достаточно сделать около 1 метра. Эта схема немного отличается от того, что мы привыкли видеть на подобных картинках. Пришли мы к ней после того, как на одной из наших первых крыш провис фронтонный отлив, хотя кобылки отлива достаточно надёжно были закреплены. В данной схеме возможность провиса полностью исключается.
Все балки крепим к мауэрлату гвоздями на 150, также можно использовать металлические стропильные уголки и саморезы. Вообще, применение различных крепёжных элементов для стропильных соединений, позволяет облегчить работу. Особенно удобно это для не опытного человека, не нужно делать сложные запилы и зарубки. Об этом мы уже говорили в статье ««.
После установки всех балок настилаем (не закрепляя) на них досок, можно половых, можно дюймовки. Они нужны просто для того, чтобы по ним спокойно ходить. Чтобы не загромождать рисунок, я их на нём не показал. Следующим шагом является установка конькового бруса.
В первую очередь ставим по уровню или отвесу стойки из доски 50х150 мм и крепим их с помощью временных распорок. На рис. 3 распорки показаны только на одной стойке, опять же чтобы не загромождать чертёж. Шаг стоек не более 3 метров. Сначала ставим крайние, затем, натянув между ними шнурки, ставим промежуточные стойки. После возведения всей стропильной фермы, промежуточные стойки можно будет убрать и спокойно делать на втором этаже жилые комнаты.
Высота стоек выбирается в зависимости от того, какую форму крыши Вы хотите получить. Я обычно советую заказчикам брать её равную высоте первого этажа по фасаду (расстояние от уровня земли до мауэрлата). Такая пропорция показана и на рисунках.
Установив стойки кладём на них и закрепляем буквально на пару саморезов коньковый брус. В качестве него используем доску 50х200 мм (в принципе можно и 50х150 мм).
Теперь переходим к монтажу стропил. Сначала нам нужно сделать шаблон из доски 25х150. Для этого прикладываем её к торцу конькового бруса и к балке (рис. 4) и отчёркиваем две линии. Отпилив по ним доску, получим шаблон стропил.
Конечно очень хорошо, когда стопа дома выложена с высокой геометрической точностью и также установлены балки перекрытия. Тогда мы можем по шаблону нарезать сразу все стропила и спокойно их устанавливать. Но скажу честно, добиться этого довольно трудно, и уж тем более трудно, когда делается новая крыша на старом доме.
В этом случае мы предварительно делаем у стропилы по шаблону только верхний запил. Затем берём полученную заготовку, прикладываем её к нужной балке и размечаем нижний запил, как говорится по-месту. Таким способом устанавливаются все стропила (рис. 5). Обратите внимание, что установив одно стропило, сразу ставим ему противоположное, чтобы быстрее снять боковую нагрузку на коньковый брус (иначе его изогнёт).
Когда длина ската крыши большая и стандартной 6-метровой доски не хватает, можно пойти двумя путями. Первый (считаю его предпочтительнее) — заказать на пилораме более длинные доски. Конечно это будет стоить дороже. Например, в конце осени 2012 года у нас 1 куб 6-метровых досок стоил около 5500 руб., а 1 куб досок длиной 7,5 метров стоил 7000. Зато установку стропил произвести легче и быстрее, чем используя второй способ.
По второму способу нужно сращивать две доски. Сделать это можно нашив на них обрезок доски такого же сечения длиной 1,5 — 2 метра. Как это делается смотрите на рисунке. Стык лучше делать внизу, причём под него обязательно нужно устанавливать дополнительную стойку.
Стропило крепим к коньковому брусу двумя-тремя гвоздями. Для крепления к балке перекрытия мы в последнее время используем металлические крепёжные пластины и саморезы и добавляем пару гвоздей. Иногда используем скобы. Кстати много раз видел, как люди используют скобы, но делают это не правильно. Скоба должна работать на растяжение. Внизу на левом фото — как делать не нужно, на правом — как нужно.
Усилив стропильную ферму, начинаем заниматься фронтонами. Во-первых, ставим дополнительные стойки, которые будут каркасом фронтона (рис. 7). Точность установки контролируется натянутой по низам стропил шнуркой. Затем делаем оконный проём (рис. 8). Размеры его и конфигурацию можете сделать любую, какую душе угодно. Обратите внимание, на рисунке, стоявшую по центру окна стойку (поддерживающую в начале коньковый брус), просто разрезали. Она уже не несёт практически никакой нагрузки. Закончив с каркасом, обшиваем фронтон дюймовкой (напр., 25х150 мм) (рис. 9).
Следующим шагом является подшивка карнизных досок по всему периметру дома. Лобовая доска (пришивается к торцам балок перекрытия) делается из доски 25х200 мм. Снизу к карнизам подшиваем два пояса из доски 25х100 (рис. 10). Их более чем достаточно, чтобы закрепить при наружной отделке софит.
Теперь, если мы собираемся монтировать водосточную систему и использовать для желобов металлические держатели, их нужно устанавливать на стопила именно сейчас (под гидроизоляционную плёнку). Причём лобовые доски также на этом этапе желательно обшить сайдингом. Потом это делать будет не очень удобно. На рисунке я это не показал. К тому же мы сейчас пользуемся только пластиковыми держателями желобов, которые крепятся непосредственно к лобовой доске. С ними более удобно и ставить их можно после окончания сборки крыши.
Далее приступаем к обрешётке. В первую очередь с помощью строительного степлера закрепляем на стропилах первую полосу гидроизоляционной плёнки (рис. 11). Удобнее работать если по периметру дома у Вас уже установлены леса. Ставить их в любом случае придётся, когда будете делать кровлю, водосточку, обшивать карнизы сайдингом.
Закрепив плёнку, прибиваем к стропилам рейки контробрешётки (25х50 мм). О необходимости использования контробрешётки подробно рассказано здесь: . Не забывайте оставлять место под нахлёст последующей полосы гидроизоляции.
Затем делаем обрешётку. Сейчас я не буду заострять внимание на правилах её монтажа. Эта тема для отдельной статьи. К тому же, к любому кровельному покрытию прилагается инструкция, в которой подробно описано, как нужно делать обрешётку именно под этот материал (на рисунках схематично показана обрешётка под металлочерепицу). Постараюсь в скором будущем подготовить на эту тему новую статью.
Таким образом мы покрываем всю крышу (рис. 12). После этого остаётся только сделать фронтонный свес и фронтонный отлив. Последовательность здесь такая:
К выступающим концам обрешётки саморезами подшиваем снизу ветровую доску фронтонного свеса (25х150 мм) (рис. 13);
Вставляем и закрепляем саморезами кобылки фронтонного свеса (доска 25х150). Расстояние между ними примерно около 1 метра (рис. 14);
К кобылкам снизу подшиваем два пояса (доска 25х100). Их также достаточно, чтобы в последствии обшить фронтонные свесы сайдингом (рис. 15);
Из кусков доски 50х150 необходимой длины заготавливаем треугольные кобылки на фронтонный отлив согласно рисунку (рис. 16). Затем закрепив их на выносах прибиваем к ним также два пояса (25х100).
На этом наша крыша закончена. Что в итоге получилось и что получится после выполнения кровельных работ и обшивки фронтона и карнизов сайдингом примерно показано на рисунках 17 и 18.
1.
2.
3.
4.
5.
Помощь в подготовке этого материала нам оказал технический специалист Филиппов Андрей компании «Спец.Кровля», которая профессионально занимается монтажом кровли частных домов с 2009 года. Ребята развёрнуто ответили на все наши вопросы, за что выражаем им благодарность!
После того, как фундамент и стены готовы, можно приступать к последнему этапу возведения дома - установке крыши. Информация данной статьи поможет вам разобраться с основными аспектами этого процесса. Монтаж крыши своими руками необходимо начинать с ознакомления с основными типами кровель, которые распространены в частном строительстве.
Виды крыш
Можно выделить несколько основных типов конструкций, которые отличаются друг от друга сложностью работ:
Перед тем, как начать монтаж кровли своими руками, понаблюдайте за типами кровли домов в округе. Это поможет вам определиться с желаемой формой и типом конструкции. Зачастую на домах средней величины встречаются ломанные мансардные крыши. Такая ситуация объясняется тем, что подобные кровли позволяют обустроить чердак под жилое помещение. Кроме того крыша такого типа не отличается сложностью монтажа.
Следует также помнить, что чем больше площадь дома, тем большее количество дополнительных элементов и аксессуаров может быть на поверхности кровли. Но если вы не имеете достаточных знаний по созданию сложных крыш, то лучше обратиться к специалистам. Чем сложнее кровля, тем более сложная система стропил.
Материалы, которые вам понадобятся
После того, как вы определились с выбором типа кровли, можно переходить к выбору самого покрытия. От него зависит количество и сечение стропил, а также технические характеристики всей крыши. Ведь кровля своими руками должна быть выполнена грамотно. Наиболее прочной стропильная система должна быть под черепицу. Керамическая черепица обладает гораздо большим весом чем шифер и металл, поэтому под такое покрытие очень важно рассчитать характеристики стропил (подробнее: " "). Для их монтажа необходимо закупить брус, доски, рейки и гвозди. Также для организации кровельного пирога понадобятся утеплитель, пленки гидро- и пароизоляции, шурупы и гвозди. Расход всех материалов напрямую зависит от сложности крыши, ее площади и самого кровельного материала. Расчеты материалов следует провести заранее, при этом рекомендуем вам привлечь для этих целей специалистов.
Последовательность работ
Технология монтажа крыши подразумевает укладку по периметру стены мауэрлата. Это толстый брус, который является опорой и фундаментом для стропильной системы. Прочность этого элемента напрямую влияет на прочность всей остальной конструкции. Поэтому подходить к выбору древесины и крепежных элементов следует с особой тщательностью.
Укладку мауэрлата проверяют уровнем. Нельзя допустить перекосов в ту или другую сторону. Для креплений лучше всего использовать анкерные болты. Их устанавливают еще при заливке армирующего пояса, при этом концы оставляют выступившими (подробнее: " "). На болты позже будет насаживаться мауэрлат. Для этого в нем проделывают отверстия, строго по шагу между болтами. Усаживают брус кувалдой, при этом следят за тем, чтобы он лег ровно и плотно.
После укладки мауэрлата переходят к монтажу стропильной фермы. Стропила собираются из толстых досок или бруса. Именно на них придется вся основная нагрузка, поэтому экономить на материалах не стоит. Затем стропила скрепляются стяжками, перемычками, распорками и ригелями. Если вы уже знаете как делать монтаж крыши своими руками, то все задачи заметно упрощаются. Если же это первый опыт подобных работ, то лучше заручиться помощью кого-то, кто уже занимался монтажом крыши.
Помните, что каждая стропильная нога обязательно упирается в мауэрлат, на другом же конце она стыкуется с противоположным стропилом. Ширина шага зависит от размеров крыши и веса кровельного пирога. Чем больше предположительная нагрузка, тем уже должен быть шаг стропил.
Та часть, где стыкуются брусья, называется коньком. Ригели - это укрепляющие перемычки между брусьями. Если вы осуществляете монтаж кровли своими руками, тип которой - двухскатный, то в итоге должна получиться конструкция в виде двух треугольников, скрепленных между собой. Их удобнее собирать на земле. Монтаж же проводится непосредственно наверху. Сборка конструкции на крыше осуществляется только после того, как будут установлены потолочные балки. Стропила устанавливают следующим образом - сперва закрепляют крайние балки, которые фиксируются коньковой балкой, затем переходят к монтажу всех остальных. После этого брусья окончательно фиксируют гвоздями и шурупами. В нужные места устанавливаются дополнительные стяжки и перемычки.
Вдоль каждой стропильной ноги необходимо набить рейки контробрешетки. Она нужна для организации зазора между стропилами и обрешеткой. Таким образом, организовывается достаточное пространство для вентиляции. На контробрешетку набивают рейки обрешетки. Их закрепляют с определенным шагом поперек стропил. Если вся эта технология кажется вам излишне сложной для понимания, советуем обратиться к более опытному строителю, а также посмотреть фото и видеоматериалы того, как собрать стропильную систему и т. д. На самом то деле все работы не столь сложны, просто важно понять их принцип.
После того, как стропильная система и обрешетка готовы, можно переходить к следующему этапу монтажа крыши.
Защита и утепление
Перед тем как укладывать кровельный материал, необходимо обустроить защиту крыши. Этот пункт является обязательным, так как в противном случае в дом будет попадать холод и влага.
Защитные слои крыши располагаются обычно в таком порядке:
- пароизоляция, которая защищает утеплитель от влаги;
- утеплитель - сохраняет тепло в доме;
- гидроизоляция, не пропускает влагу на теплоизоляцию;
- финишное покрытие кровельным материалом.
Эти четыре слоя обычно называют кровельным пирогом. Работы по обустройству защиты начинают с укладки между стропилами теплоизолятора. В качестве подобного материала все чаще используется минеральная вата. Она стойка к износу, имеет длительный срок службы и малый вес. Для удешевления строительства можно использовать пенопласт, но он отличается высокой токсичностью и огнеопасностью. Поэтому делать утепление таким образом не рекомендуется. Для надежной защиты крыши, утеплитель укладывают в два слоя. Таким образом, получится прокладка толщиной примерно в 10 см. Для регионов с относительно теплым климатом и не суровыми зимами вполне достаточно и 5 см.
Кроме защиты дома от холода, теплоизоляция выполняет роль звукопоглощающего материала. Эта особенность утеплителя становится особенно актуальной для домов в шумных местах и в случае использования в качестве кровельного материала металлических покрытий.
После укладки утеплителя, приступают к монтажу пленки пароизоляции. Ее натягивают изнутри, со стороны чердака. К стропильной системе пленку крепят степлером. Таким образом, она закроет изнутри теплоизоляцию. Это позволяет защитить минеральную вату от пара, который поднимается с жилых помещений.
Следующие этапы кровельных работ производятся уже с наружной стороны. Поверх теплоизоляции укладывается диффузионная гидроизоляционная мембрана. Она не пропускает внутрь влагу, которая образуется на внутренней поверхности кровельного материала или проникает сквозь мелкие щели. В то же время, пар, который образуется в теплоизоляторе, свободно поднимается вверх и проходит сквозь пленку. То есть, даже если теплоизоляция хоть немного пропитается влагой, то она в скором времени легко выведется из этого слоя «пирога». Закрепляется пленка по обрешетке степлером.
На этом кровельный пирог почти готов и остается только провести укладку финального слоя. Таким образом, вы почти знаете все необходимое для того, чтобы полностью провести монтаж крыши своими руками.
Стропильная система крыши, детальная видео инструкция:
Финишное покрытие
Если вы внимательно читали предыдущие разделы статьи, то наверняка уже выбрали кровельный материал. Но, пройдемся еще раз по некоторым из них.
Так, например, самой низкой стоимостью отличается шифер. Он позволяет достаточно легко провести монтаж кровли и при этом получить надежную защиту дома. Но внешний вид такой крыши, мягко говоря, не слишком привлекательный. Так как шифер не отличается изящностью, то его зачастую используют для монтажа кровли на пристройках, банях и гаражах. Впрочем, шифер будет хорошим решением для маленького дачного домика.
Натуральная черепица имеет гораздо лучший внешний вид. Дом с таким покрытием хорошо выделяется наряду с другими. Черепица имеет массу достоинств, но следует помнить, что она очень тяжелая. А поэтому система стропил должна быть достаточно прочной и качественной. Срок службы такой кровли очень высок, ее укладка относительно легка и быстра. Но для работ придется привлекать специалистов, так как огромную роль играет правильная организация системы обрешетки.
Большой популярностью пользуется металлочерепица. Она имитирует внешний вид предыдущего покрытия. К тому же технические характеристики находятся на высоком уровне - долговечность, красота, легковесность и дешевизна. Монтаж такой кровли не займет много времени. К тому же, благодаря покрытию защитным полимером, металлочерепица прослужит долгие годы, не требуя ремонта. С определенного расстояния кажется, что крыша покрыта отдельными элементами черепицы, но на самом деле она состоит из листов, которые необходимо уложить в определенной последовательности.
Независимо от выбранного материала, всегда следует подкладывать нижний элемент под верхний. Каждый тип кровельного покрытия имеет свои особенности укладки, а поэтому необходимо строго придерживаться инструкции работ или же обратиться за помощью к профессиональным кровельщикам.
Очень часто монтаж крыши своими руками в конечном итоге позволяет получить покрытие, которое ничем не отличается от работы профессионалов. Недостаток знаний и опыта компенсируется ответственностью и желанием сделать для себя лучше, надежнее, красивее.
Мы не рекомендуем строителям аматорам экономить на материалах, но если у вас действительно «золотые руки», то вполне возможно сэкономить на некоторых аксессуарах. К таким элементам крыши можно отнести водосток. Он необходим для того, чтобы вода, которая стекает по плоскости крыши, надежно удалялась, а не попадала на стены и фундамент. Для этих целей прекрасно подойдут обычные пластиковые трубы распиленные пополам, из которых можно сделать . Это прекрасная альтернатива готовым водосточным желобам. При этом правильно подобранный диаметр трубы позволяет создать качественную систему отвода осадков.
В итоге, возведенная крыша, независимо от выбранного материала должна отвечать требованиям прочности и надежности. Если вам удалось создать такое покрытие, которое хорошо защищает от дождя и снега, поглощает шум и холод, то тогда вы выполнили все работы правильно и качество проживания в доме будет очень высоким.
Устройство кровли на загородном доме - ответственный момент. Ошибки здесь чреваты значительными материальными и денежными потерями, а проживание в доме с плохой крышей поистине мучительно. Но неприятностей подобного рода можно избежать, если ответственно отнестись к вопросам проектирования и исполнения. В этом может помочь умение устанавливать крышу самостоятельно, не доверяясь наёмным специалистам.
Как смонтировать кровлю своими руками
Устройство надёжной кровельной системы на загородном доме является завершающим аккордом цикла мероприятий по его строительству. Далее остаются только отделочные работы, чтобы достичь воплощения своей мечты.
Приступая к устройству крыши на доме, нужно чётко представлять себе её назначение.
- Надёжное укрытие строения от превратностей погоды, не допускающее протечек.
- Тепловая защита внутренних помещений даже при максимально низких для этой местности показателей температуры наружного воздуха.
- Гармоничное устройство формы и цветового решения финишного покрытия, соответствующее экстерьеру каркаса здания и ландшафту участка и придающее им дополнительный шарм.
Фотогалерея: крыши из различных материалов
Классическая четырехскатная крыша из металлочерепицы может служить до 50 лет 
Правильно устроенная многоскатная крыша будет надёжной и долговечной, несмотря на большое количество стыков и примыканий 
Медные кровельные материалы являются показателем вкуса и достатка хозяина дома и служат более 100 лет 
Натуральная черепица требует усиленной обрешётки, но служит очень долго и выглядит эффектно и привлекательно 
Мягкой черепицей можно покрыть кровлю любой сложности
Можно ли установить крышу своими руками
Чтобы объективно разобраться и правильно оценить свои возможности, нужно, воспользовавшись различными источниками, научиться выполнять следующие операции.
- Отобразить конструкцию крыши дома на уровне как минимум эскизного проекта.
- Рассчитать потребность в материалах для стропильной системы, кровельного пирога и финишного покрытия.
- Определить схему установки мауэрлата, чтобы максимально распределить нагрузки от крыши на стены и надёжно закрепить стропильную систему.
- Выбрать оптимальный угол наклона скатов.
- Рассчитать шаг стропил.
- Оценить необходимость установки дополнительных металлических креплений каркаса кровли.
- Изучить назначение обрешётки и контробрешётки и правила их установки.
- Чётко представлять очерёдность монтажа слоёв кровельного пирога утеплённой кровли.
- Понимать принципы выбора и расположения финишного покрытия кровли, а также способы его крепления.
- Знать номенклатуру и назначение доборных элементов кровли и порядок их установки.
Как видно, этот далеко не полный перечень предполагает довольно серьёзную предварительную подготовку по теоретическим вопросам. Далее нужно озаботиться инструментом для производства работ. Ничего особенного его набор в себя не включает - это, как правило, обычные ручные и электрические приспособления, которые имеются в хозяйстве практически любого владельца загородного дома.
Но главное, необходимо оценить уровень собственного владения навыками выполнения плотницких и кровельных работ. Заметим сразу, что чисто теоретических знаний здесь явно недостаточно. Желательно принять участие в таких мероприятиях несколько раз, чтобы увидеть рабочие приёмы и способы выполнения отдельных операций, а также их последовательность.
Видео: двускатная крыша - как сделать легко и просто
Этапы монтажа кровли
Установка стропильной системы начинается с крепления опорного устройства, называемого мауэрлатом.
Установка мауэрлата
В частном загородном строительстве мауэрлат представляет собой брус из хвойных пород древесины сечением 150х100 или 150х150 мм. Он выполняет две важные функции.
- Равномерное распределение нагрузки от верхнего строения здания на его стены.
- Формирование основания для крепления элементов стропильной системы.
Таким образом, мауэрлат представляет собой связующее звено между каркасом дома и его кровельной системой. Он укладывается на несущие стены и крепится различными способами:
- увязкой проволочными стяжками, заранее заложенными в стены при их кладке;
Проволока может быть замурована в стену при её кладке или вставлена в специально просверленные позже отверстия
- крепление шпильками к армопоясу, если таковой предусмотрен конструкцией дома;
Шпильки вставляют и привязывают к арматурному каркасу до заливки бетона
- установка мауэрлата с фиксацией к стене скобами с использованием закладок из древесины, заложенных при кладке.
Если в кирпичную стену при кладке заложить деревянные вставки, к ним можно прикрепить мауэрлат при помощи металлических скоб
Это основные способы крепления опорного основания к стенам дома.
Монтаж стропильной системы
Для изготовления кровельного каркаса применяются различные материалы:
- брус из дерева хвойных пород с поперечными размерами 150х50 мм. Для небольшого дома будет достаточно даже материала сечением 100х50 мм;
- деревянные клееные профили в форме двутавра или балки;
- металлические профили, такие как прямоугольные трубы или балки с поперечным размером до 150 мм;
- пластиковые профили различного сечения.
Выбор материала зависит от его цены и наличия на рынке. Следует заметить, что древесина и металл нуждаются в дополнительной антикоррозийной (для металла) или антисептической и противопожарной (для древесины) обработке поверхности.
Стропильная система монтируется несколькими способами.
- Сборка непосредственно на месте установки. Материал подаётся на крышу и уже там, ориентируясь по месту, производятся и устанавливаются детали. Такой порядок монтажа позволяет в непрерывном режиме контролировать качество сборки и своевременно вносить необходимые коррективы.
Одним из способов монтажа стропильной системы является её сборка на месте
- Сборка внизу на специально установленном стапеле. Первая пара собирается по чертежу с тщательным соблюдением всех размеров. Последующие стропильные ноги изготавливаются с использованием первого изделия в качестве шаблона. По окончании работ комплект стропильных ног подаётся к месту монтажа и устанавливается там. В состав ферм, собираемых внизу, обычно входят два стропила и верхняя затяжка. Такая конфигурация обеспечивает стабильность формы и доступный для подъёма вручную вес изделий.
Если стропильные фермы имеют небольшой размер, их можно собрать на земле полностью
- Монтаж стропильной системы из готовых ферм. Их заказывают на специализированных предприятиях по собственным чертежам. Доставка и (по желанию заказчика) монтаж производятся персоналом исполнителя. Для сборки стропильной системы таким образом, как правило, используется грузоподъёмная техника, зато качество гарантировано.
Если стропильные фермы заказываются на производстве, они будут сделаны идеально точно и качественно
Видео: сборка стропил на земле
Устройство кровельного пирога
Кровельный пирог формируется в процессе утепления крыши. Закономерен вопрос - зачем это нужно? Установлено, что через неутеплённую крышу уходит до 25–30% тепла, полученного от системы отопления в доме. Простой подсчёт показывает, что затраты, понесённые на утепление верхнего строения, окупятся быстро. Кроме того, неутеплённая кровля во время выпадения осадков производит много шума, особенно если она изготовлена из металлических профилей. Кровельный пирог кроме функции утепления успешно справляется и с поглощением шума.
Изолирующее устройство для кровли формируется из нескольких слоёв, каждый из которых выполняет определённую функцию.
Кровельный пирог утеплённой крыши состоит из нескольких слоёв, уложенных в строго определённом порядке
Пароизоляция
Назначение пароизоляции состоит в том, чтобы не допустить в подкровельное пространство влагу из воздуха, поступающего из жилых помещений. Дело в том, что одним из слоёв кровельного пирога является утеплитель, представляющий собой волокнистый материал. В капиллярах массива утеплителя способна накапливаться влага, которая приводит к его комкованию и потере основных функциональных свойств.
Чтобы воспрепятствовать этому процессу, используются диффузионные плёнки. На них нанесены микроскопические отверстия, которые могут пропускать влагу только в одном направлении. Следовательно, при правильном расположении относительно утеплителя плёнка защищает его от внешней влаги, одновременно выпуская молекулы воды изнутри и производя таким образом его осушение.
Кровельный пирог начинает формироваться с установки пароизоляции
Эффективным способом использования пароизолирующих плёнок для скатных кровель является их размещение непосредственно поверх утеплителя. Такое устройство позволяет использовать всю длину стропил для утепления. Но для этого нужно герметично соединить отдельные полотна, для чего используется скотч.
Наиболее популярными являются изготовленные из полипропилена трёхслойные плёнки «Ютафол Д Стандарт», «Ютафол Д Сильвер» и «Ютафол Д Специал». Для удобства монтажа по краям плёнки нанесена цветная полоса, указывающая на величину нахлёста при установке. Для скатов с уклоном менее 20 o его величина должна составлять 20 см, для более крутых крыш - 10 см. Настил производится вдоль кровли, начиная с нижних рядов.
Форма выпуска пароизоляционных плёнок - рулоны шириной до 1,5 м и длиной 10 м.
Утеплитель
Когда человек слышит слово «крыша», у него создаётся ассоциация с теплом и уютом в помещении. Это возможно только в том случае, когда правильно подобран утепляющий материал. Назначение этого слоя - не обогревать крышу, а сохранять тепло, вырабатываемое в доме, поэтому залогом успеха является правильный его выбор, который во многом зависит от конструкции крыши. В остальном общие требования ко всем видам этого материала практически одинаковы.
Решающим фактором является толщина утепления. Правила её определения приведены в СНиП 23.02.2003 «Тепловая защита зданий». В соответствии с этим документом можно получить величину термического сопротивления строения, определяемую районными коэффициентами в зависимости от климатических условий. Воспользовавшись данными по теплопроводности материала (сертификатный показатель), можно определить толщину утеплителя в метрах.
По видам материалов утеплитель классифицируется следующим образом.
- Пенополистирол - вспененный пластик, выпускаемый в плитах. Имеет низкий удельный вес и теплопроводность. Укладывается, как правило, в несколько слоёв с перекрытием стыков. Используется для термоизоляции плоских кровель, срок его службы определяется производителями в 50 лет.
Плиты пенополистирола обычно используются для утепления плоских крыш
- Пенополиуретан - газонаполненная пластическая масса. Чаще всего применяется для теплоизоляции кровель и чердачных помещений. При низкой теплопроводности и малом весе обладает пароизолирующими свойствами и имеет длительный срок службы.
- Минеральная вата. Производится из натуральных природных материалов, не горит, прекрасно сберегает тепло. Влагопоглощение низкое, в ней не живут грызуны и не развиваются бактерии и насекомые.
Фольгированный утеплитель из минеральной ваты имеет высокие термоизолирующие свойства за счёт покрытия, отражающего тепло
- Стекловата. Это разновидность материалов, изготавливаемых из отходов от производства стекла. Такой утеплитель не горюч, устойчив к намоканию и не поддерживает жизнедеятельности грызунов.
По технологичности и ценовым показателям чаще всего для утепления используются минеральная вата, различные модификации которой пригодны для скатных и плоских кровель. Чаще всего применяются материалы производства «Кнауф» (стекловатные плиты) и «Роквул» (минеральная вата), давно завоевавшие популярность у потребителей.
Популярен также рулонный утеплитель «Изовер» финского производства. Он появился на российском рынке одним из первых и до сих пор пользуется заслуженным авторитетом. Применяется как для кровель, так и для стен.
Гидроизоляция
В слой утеплителя влага может попасть не только из внутреннего пространства, но и с наружной стороны. Это происходит в тех случаях, когда имеются даже небольшие дефекты укладки финишного покрытия, а также в результате конденсации влаги на его внутренней поверхности. Кроме того, любая пароизоляционная защита не даёт полной гарантии от попадания влаги утеплитель, поэтому её также надо выводить.
Для защиты от этих неблагоприятных явлений между утеплительным и кровельным материалом прокладывается слой гидроизоляции. Гидроизоляционные плёнки бывают следующих видов.
Гидроизоляционные плёнки раскатываются перпендикулярно стропилам по направлению снизу вверх. Напоминаем о некоторых правилах её монтажа:
- величина нахлёста при укладке должна составлять 15–20 см, у некоторых производителей принято размер перекрытия обозначать цветовой маркировкой;
- все соединения необходимо скреплять специальным перфорированным скотчем;
- гидроизолирующая плёнка закрепляется на стропилах при помощи контррейки толщиной до 50 мм с образованием зазора для вентиляции.
Для холодной кровли лучше использовать бюджетный вариант универсальной или диффузионной плёнки. Подойдут такие марки, как «Ютафол Д», «Изоспан Д», «Фолдер Д» и другие. Можно приобрести и более дорогие изделия, но соотношение цены, качества и функциональности будет не в их пользу.
Для утеплённой кровли или мансарды можно использовать универсальную или диффузионную плёнку тех же марок, но с обязательным устройством вентиляционного канала. Супердиффузию можно укладывать на любые кровли и при любых способах утепления. Популярны марки «Фолдер», «Тайвек», «Ютавек», «Лайт», «Дельта», «Вент» и другие.
Финишные покрытия для устройства кровли
Для покрытия кровель используются самые разные материалы. При этом основные требования для них остаются неизменными.
- Герметичность, обеспечивающая полную защиту внутренних помещений от влаги и воды в любых её проявлениях.
- Малошумность, защищающая жилое пространство от звуков, идущих от крыши во время интенсивных осадков.
- Долговечность, позволяющая эксплуатировать крышу не менее 15, а в ряде случаев и до 50 лет. Некоторые виды крыш (сланец, керамическая черепица, медь) позволяют увеличить этот срок до сотни и более лет.
- Общий вес кровельной системы должен соответствовать несущей способности каркаса здания и его фундамента.
- Внешний вид крыши должен гармонично вписываться в экстерьер участка и дома.
В частном домостроении довольно популярны металлические кровельные покрытия.
- Профнастил. Изготавливается из листового оцинкованного металла толщиной 0,45–0,7 мм методом профилирования, в товарном виде покрыт слоем цинка. В отдельных случаях на поверхность наносится лакокрасочное или пластиковое покрытие, увеличивающее срок службы и внешний вид изделий.
- Металлочерепица. Производится из того же материала штамповкой в форме, имитирующей натуральную черепицу. Такое кровельное покрытие всегда снабжается дополнительным защитным слоем из стойкой краски или пластика.
- Фальцевая кровля. Состоит из гладких оцинкованных листов, соединяемых специальным швом - фальцем.
- Покрытия из цветных металлов - алюминия и меди. Могут иметь форму, напоминающую гонты черепицы, или выпускаться в виде плоских листов для фальцевых крыш.
Фотогалерея: разновидности металлических кровельных материалов
Из металлочерепицы получается красивая и долговечная крыша для строения любого типа 
Крыша дома из профнастила будет надёжной, долговечной и недорогой 
При правильном устройстве соединительного шва фальцевая кровля служит несколько десятков лет 
Кровля из медной черепицы сложно укладывается, но выглядит очень красиво и служит более 100 лет
Применяются также и другие кровельные материалы.
- Асбестовый шифер - ещё не так давно он был ведущим в списке материалов для кровли. В последнее время его позиции были потеснены другими видами материалов. Сегодня шифер чаще всего используют для укрытия второстепенных строений, хотя он обладает довольно высокими потребительскими свойствами.
Традиционный асбестовый шифер по-прежнему является популярным кровельным материалом
- Черепица керамическая, формуемая из определённых сортов глины и проходящая обжиг в печах. Материал обладает высокой прочностью, технологичен при монтаже ввиду его небольших размеров. Его единственным недостатком является большой вес, требующий довольно прочного фундамента. Срок службы в ряде случаев превышает 50 лет.
Традиционный керамический материал позволяет получить красивую, надёжную и долговечную крышу
- Черепица цементно-песчаная и бетонная производится в форматах, близких к керамическим аналогам и обладает сходными механическими и потребительскими свойствами. Может быть окрашена в различные цвета за счёт добавления в раствор красителей в процессе производства. Явный недостаток такого материала - его большой вес.
Цементно-песчаная черепица очень красиво выглядит и долго служит, но требует устройства мощной стропильной системы из-за большого веса
- Кровельные покрытия из композитных материалов, такие как черепица «Шинглас» или ондулин - производятся из целлюлозы с добавлением волокнистых материалов. В процессе производства пропитываются полимерно-битумными составами, что придаёт материалу устойчивость к влаге и ультрафиолету. Преимуществом такого финишного покрытия является его небольшой вес. Срок службы определяется минимум в 30 лет, хотя подтверждение этому факту можно будет получить несколько позже.
- Для малоскатных и плоских кровель часто используется наплавляемая кровля из рулонных материалов. Основой для их изготовления являются полимерные сетки или стеклополотно. Для установки производится нагрев газопламенной горелкой нижней поверхности полотна и приклеивание его на подготовленную поверхность. Верхний слой покрывается посыпкой из гранитной, базальтовой или сланцевой крошкой. Особенность состоит в необходимости регулярного осмотра и обслуживания кровли для выявления и устранения повреждений. Срок службы таких кровель не превышает 10 лет. Основными видами рулонных материалов на российском рынке являются «Технониколь», «Унифлекс», «Бикрост».
Наплавляемые рулонные материалы обычно используются для устройства плоских и малоскатных кровель
- Наливные кровли - изготавливаются из расплавленного битума или составов типа жидкой резины путём прямого налива на подготовленную поверхность. Распределение по поверхности производится специальными скребками. Толщина слоя не должна превышать двух миллиметров. В результате получается сплошное покрытие без швов и стыков.
Наливная кровля представляет собой сплошной герметичный кровельный ковёр
Из числа чисто природных материалов для финишного покрытия кровель можно выделить такие, как глинистый сланец, солому и камыш, а также деревянную дранку. Они применяются редко и не являются конкурирующими на рынке.
Особенности монтажа различных типов и узлов кровли
Покрытие кровли должно иметь ряд важных характеристик, о которых было упомянуто выше:
- герметичность;
- достаточную прочность;
- устойчивость к ультрафиолету;
- соответствие климатическим условиям.
Устройство гибкой кровли
Этим условиям в полной мере отвечают гибкие черепицы, будучи при этом гораздо дешевле других материалов. Перед укладкой гибкой черепицы на обрешётку нужно настелить геотекстиль, чтобы организовать качественный дренаж. Использование этого покрыия возможно для зданий любого назначения и для любых форм кровли.
Размеры листа черепицы составляют 1,0х0,33 м, изготавливается она из стеклохолста, пропитанного полимерно-битумными составами с добавкой различных модификаторов и пластификаторов. Наружная поверхность покрывается защитным слоем из различных видов крошки, которая придаёт ему невосприимчивость к ультрафиолету.
Видео: монтаж гибкой черепицы
Устройство жёсткой кровли
Жёсткие кровли могут быть изготовлены из различных материалов:
- профнастил;
- металлочерепица;
- шифер;
- листовое покрытие в виде оцинковки или цветных металлов.
Процесс установки финишного покрытия может выглядеть следующим образом.
- Формирование свеса. Для этого вдоль каждой стропильной ноги набиваются кобылки (удлинители), натягивается шнур между крайними концами и производится обрезка кобылок по одной линии.
- Установка гидроизоляции. Плёнка укладывается под прямым углом к стропилам в направлении снизу вверх и фиксируется брусками контробрешётки.
- Монтаж обрешётки. Она настилается из доски 25х100 или 25х150 мм. Под профилированные материалы обрешётка изготавливается разреженной. При этом на расстоянии 400–500 мм от конька она выполняется сплошной.
Под жёсткие покрытия обрешётка делается разреженной везде, кроме области конька и ендов
- Укладка финишного покрытия. Производится от любого угла кровли также в направлении снизу вверх. Величина нахлёста рассчитывается заранее, она не должна быть менее рекомендованной для используемого вида покрытия. Сначала выполняется укрытие первым рядом до достижения конька, после чего начинается установка второго и последующих рядов в таком же порядке. Крепление материалов покрытия производится в соответствии с рекомендациями производителя.
- Установка коньковых планок и оформление свесов.
Для подшивки карнизных свесов лучше всего использовать пластиковые или металлические софиты с перфорацией для вентиляции подкровельного пространства
Для каждого покрытия существуют свои способы крепления и соответствующий крепёж. Доборные элементы кровли устанавливаются по ходу монтажа.
Видео: монтаж металлопрофиля своими руками
Монтаж холодной кровли
Установка холодной кровли на дом уместна в тех районах, где перепады температур невелики, а отопительный сезон короток. При этом выполняются следующие операции.
Установка кровельных аксессуаров
К кровельным аксессуарам относятся следующие изделия.
- Снегозадержатели. Они представляют собой ограждения в виде барьеров из профильного металла для задержания снега на скатах кровли. Их назначение - предотвращение самопроизвольного схода снежных масс, в результате которого возможно травмирование людей. Снегозадержатели крепятся к финишному покрытию кровли на специальных подставках. Для металлочерепицы эти детали имеют специальную форму.
Снегозадержатели предотвращают самопроизвольный сход снега с крыши в зимний период
- Стационарные кровельные лестницы. Крепятся к стене дома (вертикальная часть) и фиксируются на коньке (скатная часть). Применяются при осмотре крыши, выполнении текущего ремонта, а также для обслуживания дымовых труб.
Кровельные лестницы предназначены для безопасного подъёма на крышу и перемещения по ней
- Коньки кровельные. Входят в комплект поставки финишного покрытия, предназначены для установки на пересечении кровельных скатов.
- Мостки кровельные, которые так же, как и лестницы, необходимы для перемещения по крыше при осмотрах, ремонте и других операциях на высоте.
Кровельные мостки обеспечивают безопасное проведение работ на высоте
- Кровельные ограждения. Устанавливаются по периметру скатов и предназначаются для предотвращения падения людей при производстве работ на крыше. Применяются на кровлях домов в два этажа и выше.
Устройство желобов на кровле
Желоба являются важной составляющей конструкции кровли, поскольку их функция состоит в сборе воды с крыши, включая дождевую, талую и конденсат. Их устанавливают между водоприёмными воронками.
Существует два способа установки желобов.
- Подвесные желоба крепятся сверху карнизных картин на специальные крюки.
- Настенные устанавливаются на кронштейнах, крепящихся к стене.
Работы по установке желобов производятся после окончания оформления свесов. Независимо от способа установки желоба одинаково успешно работают на кровлях с любым углом ската.
Видео: установка желобов водостока
Характерные ошибки при монтаже кровли
Неопытные строители нередко совершают ошибки, которые впоследствии могут привести к существенным затратам.
- Отсутствие армопояса поверх стен из пенобетонных блоков. Последствия - в результате увлажнения пенобетона и воздействия сосредоточенных нагрузок от стропильной системы происходит разрушение стены в опорных точках, кровля перекашивается с нарушением герметичности покрытия.
- Игнорирование необходимости крепления стропильных ног к мауэрлату. В результате воздействия ветровых нагрузок кровельная конструкция может быть сдвинута или унесена при экстремальных величинах воздействия. Нарушено требования пункта 5.1 и 7.1 СНиП 31.02.2001.
- Неправильное устройство или отсутствие вентиляционных каналов. Вентиляция необходима для помещений с повышенной влажностью воздуха - туалетов, ванных комнат, кухонь и т. д. При её отсутствии возможно развитие грибковых и гнилостных образований, способствующих разрушению несущих конструкций дома. Кроме того, это негативно влияет на состояние здоровья проживающих.
- Неверное исполнение мест опирания стропильных ног на мауэрлат ввиду отсутствия опорной площадки в виде косого прируба. В результате происходит неконтролируемое смещение стропильных ног и деформация всей стропильной системы. Налицо нарушение пунктов 5.9 и 6.16 СНиП II-25–80. Последствия - смещение стропильных ног и разрушение крыши полностью.
- Отсутствие стропильных затяжек. Их назначение - создание жёсткого треугольника в стропильных фермах. При отсутствии затяжек кровля разъезжается и разрушается. В качестве этих элементов можно использовать потолочные переводы.
Этот список можно продолжать ещё долго. Нужно понимать одно обстоятельство - обязательно строгое исполнение требований согласованного и утверждённого проекта.
При планировании работ по обустройству крыши нужно озаботиться проблемами, которые могут возникнуть в процессе её эксплуатации.
- Приобрести некоторое количество запасного крепежа, чтобы можно было заменить испортившиеся детали.
- Купить небольшую банку краски соответствующего цвета для устранения повреждений защитного слоя.
- В первое время после установки не реже одного раза в месяц осматривать поверхность кровли на предмет выявления повреждений. Обнаруженные дефекты нужно устранять немедленно, не допуская их развития. Особенно это относится к наливным и наплавляемым кровлям.
Чтобы эксплуатация крыши была долгой и безаварийной, ей нужно уделять постоянное внимание, а также иметь небольшой ремонтный комплект для своевременного вмешательства при необходимости.
В принципе, ничего сверхсложного в установке крыши своими руками нет. Просто необходимо знать основные правила выполнения работ и чётко представлять себе механику действия кровельной системы. Важно правильно начать, то есть создать эскизный проект. После этого нужно обязательно показать его специалисту-проектировщику и устранить все замечания. Следует также понимать, что самостоятельное изготовление крыши не означает выполнение всех работ в одиночку.
К ее преимуществам относится возможность экономии на кровельном материале и строительных лесах, легкость и быстрота возведения, небольшой вес.
Недостатки: не очень привлекательный внешний вид и отсутствие чердака или его небольшие размеры.
- Двускатная – намного популярнее односкатной.
Ее очевидными плюсами являются относительно небольшой вес (по сравнению, например, с четырехвальмовой), достаточно большое чердачное помещение, возможность обустройства мансарды в подкровельном пространстве, а также привлекательный, гармоничный внешний вид. Данный вид крыши прогревается солнечными лучами с обеих сторон.
Особыми недостатками крыша не обладает. Можно указать лишь на ее относительно тяжелый вес и больший расход стройматериалов, чем при строительстве односкатной кровли.
Для двускатной крыши нужен конек (односкатной он не требуется) и желоба для отвода дождевой воды.
- Четырехскатная крыша
Данный вид кровли не очень популярен, поскольку его возведение – дело довольно сложное и чтобы построить четырехскатную крышу своими руками требуются определенные навыки.
К очевидным плюсам этого типа кровли относится его эстетичный вид, большое чердачное помещение. Возможность четырехстороннего прогревания делает чердак очень теплым.
Среди недостатков этого вида следует указать его большой вес и, как уже говорилось, сложность проведения строительных работ.
- Комбинированная кровля
Идеальный выбор для разноуровневого здания или сооружения не совсем прямоугольной формы. Выглядит она довольно оригинально, к тому же гармонично вписывается почти в любой участок.
Крышу комбинированного типа намного проще возводить, поскольку ее можно строить отдельными участками: на первом этапе работ накрыть под один скат террасу, расположенную на втором этаже; потом над спальнями возвести двускатную крышу; на следующем этапе накрыть на первом этаже выступающий участок кухни и т. д.
На фото разные виды крыш: 1 – односкатная; 2 – двухскатная; 3 – ломаная или мансардная; 4 – вальмовая (четырехскатная); 5 – шатровая; 6 – многощипцовая.
Различают также шатровую крышу, которая представляет собой четыре идентичных ската в форме равнобедренных треугольников; крышу Судейкина и другие.
При всем разнообразии видов кровель их строительство основано на нескольких основных принципах. Уловив их, можно самостоятельно возвести даже самую сложную крышу.
Весь процесс строительства делится на несколько основных стадий. Итак, узнаем как построить крышу своими руками.
Крепление мауэрлата
Фундамент, который берет на себя главную часть нагрузки, – мауэрлат. На нем возводится вся кровля. Применяются балки с сечением 15х15 см. Они устанавливаются параллельно коньку кровли.
Для прочности крыши и устойчивости по отношению к неблагоприятным погодным условиям балки мауэрлата следует надежно закрепить, причем позаботиться об этом надо уже при кладке стен.
С этой целью между блоками (кирпичами) кладки на расстоянии 1 метра укладывают прочную толстую веревку, начиная с четвертого этажа. Она называется катанка.
Среднюю часть проволоки необходимо закрепить в кирпичной кладке, а концы оставить свисающими. Их длина должна быть достаточной для последующего обвязывания бруса. Если планируется штукатурка, то внешний конец проволоки нужно будет вмонтировать в раствор.
Фото: крепление мауэрлата проволочной скруткой
Мауэрлат должен отступать от края стены как минимум на 10 см. Чтобы предохранить балки от гниения, под них необходимо уложить слои толя.
Монтаж каркаса
Для обеспечения достаточной прочности крыши необходимо позаботиться о каркасе. Каркасом дома являются прикрепленные к мауэрлату стропила.
Следует учитывать, что при длине балок более 4,5 см нужно будет дополнительно монтировать прогоны. Оптимальным размером балок считают сечение 7х15 см.
Стропила прикрепляют к мауэрлату при помощи особого выреза, фиксируемого 20-сантиметровыми гвоздями. Забивают их таким образом:
- первый забивается по диагонали через стропило в мауэлат;
- второй прибивают аналогичным способом с обратной стороны;
- третий гвоздь забивают перпендикулярно сверху.
Благодаря указанной технологии стропило прочно прикрепляется и не двигается.
Верхнюю часть балок внахлест притягивают друг к другу таким образом, чтобы край одной балки перекрывал окончание другой (параллельной). Их скрепление производится при помощи гвоздей или болтов.
Усиление кровли
Для сокращения воздействия распорной силы на мауэрлат и большей прочности кровли стропильные ноги необходимо скреплять между собой при помощи балок, сечение которых составляет 5х15 см.
Данная деталь конструкции носит название «ригель».
Так, размер ригеля и расстояние между стропильными балками, которые нужно соединить, соответствуют друг другу. Крепление следует производить при помощи гвоздей.
Также необходимо позаботиться о креплении к каждой стропильной ноге кобылки, представляющей собой доску сечением 50х100 см. Ее закрепляют с помощью металлических скоб и шурупов к одной стороне ноги стропила.
Ее длина рассчитывается следующим способом: к длине свеса прибавляют 50 см.
Чтобы избежать сложностей, заранее надо подумать о заготовке кобылки. Для этого на доске, ширина которой составляет 15 см, делается вырез, при помощи которого она крепится к мауэрлату.
Особое внимание надо обращать на то, чтобы доски и стропила в точности сходились между собой. Все эти работы лучше закончить до начала возведения стропильной системы, чтобы затем можно было просто собрать всю конструкцию.
На данном этапе также надо выбрать величину угла наклона кровли. Для правильности выбора необходимо учитывать специфику местности. Например, при наличии обильных осадков и достаточно холодного климата идеальным считается угол наклона от 40 до 45 градусов.
На такой кровле снег не накапливается, что позволяет избежать повышения давления на перекрытия. Расстояние между стропильными ногами должно составлять 1 метр.
При жарком и сухом климате минимальный угол наклона составляет 3 градуса.
В зонах с частыми сильными ветрами оптимальной величиной угла наклона считается 20 градусов.
Для точного расчета следует воспользоваться используемыми профессионалами правилами.
Строители данную величину измеряют с помощью особого инструмента – уклонометра. До начала измерений надо подсчитать необходимый угол.
Для этого применяется специальная формула: величина угла наклона равна высоте конька, деленной на цифру, полученную посредством деления длины крыши на два.
Обрешётка
Для перекрытия крыши нужно будет сделать обрешетку. При выборе черепицы в качестве кровельного материала обрешетка должна быть сплошной.
На фото конструктивные элементы крыши: 1. кровля крыши; 2. бордюр; 3. вентиляционный люк; 4. конек; 5. стропила (стропильная нога); 6. вспомогательные элементы; 7. контр-балка (контр-брус); 8. обрешетка крыши; 9. защитный элемент безопасности; 10. карнизный сточный желоб; 11. фриз (бордюр) стены; 12. разжелобок или ендова; 13. водоотводная сливная труба; 14. снегозадерживающее ограждение; 15. отдушины для вывода пара; 16. опорный мостик; 17. анкерная опорная пластина; 18. обвязочный элемент; 19. молниеотвод; 20. подсоединения технического оборудования из помещений; 21. воздуховод; 22. выход на крышу; 23. лежачее слуховое (чердачное) окно; 24. стоячее слуховое окно; 25. труба (дымоход печи); 26. наклонное перекрытие крыши; 27. чердачное перекрытие; 28. разделительная стена чердачного пространства; 29. теплоизоляция.
Для работы требуются деревянные целостные доски, толщина которых составляет примерно 25 см. Особое внимание нужно обращать на отсутствие на них трещин и сколов. Длина досок должна быть равна двум пролетам между стропилами, т. е составлять 2 метра.
При этом стыки будут располагаться только на опорах. Расстояние между ними должно быть не больше 5 мм. Доски, применяемые для формирования конька, следует располагать на возможно более близком расстоянии один от другого. Крепление осуществляется при помощи гвоздей длиной 20 см.
Выбор варианта обрешетки зависит от типа кровельного материала.
Если предполагается создание рулонных мягких кровель, то настил обрешетки должен быть целым (сплошным). При наличии шиферной или металлической кровли подходит разряженная обрешетка.
Если есть необходимость, то можно сделать настил двойным. При этом первый слой надо уложить в стандартном порядке – параллельно коньку, а второй – вдоль спуска, перпендикулярно.
Вентиляция
Для перекрытия кровли обрешетки недостаточно. Нужно подумать и о ее целостности во время эксплуатации.
Чтобы черепица проветривалась, нужно в обрешетке оставлять зазоры, по два или три вентиляционных канала с каждой стороны. Каналы должны начинаться в нижней части свеса, а заканчиваться по возможности выше. Ширина составляет примерно 5 см. В верхней устанавливается выход под вытяжку с целью вывода воздуха.
Монтаж капельников и подкладочного слоя
Для защиты кровельного покрытия от вредного воздействия конденсата на обрешетку необходимо уложить подкладочный слой. Его монтаж проводится только по краям, где высока вероятность просачивания воды: на внутренние ендовы, возле труб, к коньку.
Ширина подкладочного слоя должна составлять примерно 40 см. Прибивают ковер при помощи шурупов или гвоздей на расстоянии около 25-30 см.
При необходимости можно настелить еще один слой, он должен располагаться поверх уже прибитого. Проклеить нахлесток можно с помощью битумного клея.
Еще одним этапом работы до перекрытия кровли должна стать установка капельников. Они представляют собой пластины из металла для защиты карниза от попадания влаги.
Планки прибивают при помощи гвоздей на расстоянии 10 см, а нахлесток составляет 5 см. Аналогичным способом производится закрепление на коньке капельников.
К пластинам прикрепляется гибкая плитка, которая способствует улучшению как функций капельника, так и его внешнего вида. Поскольку пластины самоклеящиеся, с них следует сначала удалить защитный слой и только затем прикрепить к карнизу. Для большей надежности рекомендуется дополнительно прибить их при помощи гвоздей.
Монтаж кровельного материала
Выбор кровельного материала зависит от вида крыши. Каждый вариант подразумевает свои правила и условия монтажа.
Гибкая битумная черепица
Для облегчения перекрытия и равномерного распределения черепицы процесс следует начинать с середины карниза. С гонта снимают защитную пленку и приклеивают его к основанию.
Затем гвоздями прибивают по краям. Оптимальным вариантом являются оцинкованные гвозди с достаточно широкими шляпками. Стыки гонта должны быть закрыты выступами.
Если по проекту предполагается наличие труб, то вдоль периметра выреза гонта прикрепляются особые проходные элементы. Черепица должна клеиться внахлест на месте конька.
При наличии кирпичной трубы, которая нагревается, лучше будет положить брусок треугольной формы на угол трубы и крыши. На расстоянии примерно 20 см от трубы настилают подкладочный ковер, а на трубу надевают специальный разъем. Щели следует заделать при помощи герметика.
Металлическая черепица
Под черепицу из металла следует укладывать разряженную обрешетку. Количество материала можно рассчитать посредством сложения длины ската от конька до карниза, вертикального перехлеста листов и карнизного свеса.
Первый из листов укладывается и выравнивается по торцу и карнизу, второй следует уложить сверху, а третий – сбоку. Над вторым листом располагается четвертый.
Всю получившуюся конструкцию надо выровнять и прикрепить к обрешетке при помощи саморезов. В соответствии с данной схемой производится сборка всей крыши.
Внешние углы и планки конька необходимо монтировать внахлест и прикрепить с помощью саморезов. Конек закрыть с торцов заглушками.
Начинают покрытие металлической черепицы снизу, в верхнем направлении, слева направо. Черепицу предварительно раскладывают на небольшие (по 5 штук) стопки. Они размещаются на скатах.
В таком случае оказываемая на стропила нагрузка распределяется равномерно. К стропилам черепица крепится при помощи оцинкованных шурупов. На каждом из листов есть особые скважины, при помощи который нужно прикреплять листы друг к другу.
Подшивка карниза
Данная работа осуществляется на заключительном этапе. Стены уже должны быть утеплены, поскольку коробка подшивки должна к ним прилегать вплотную. В противном случае надо будет или подшивку ломать, или участок стены оставить неутепленным.
Предпочтительно подшивку делать из дерева. Так можно будет не проводить дополнительную вентиляцию. Подшивка – это некое подобие короба, прикрепляемого к продолжению стропил и кобылке.
На фото конструкция карнизного свеса
Его каркас составляют две доски, одна из которых идет от конца свеса по направлению к стене, вторая же спускается со стропил. Соединение досок происходит под прямым углом. Для крепления мест соединения используются саморезы или шурупы.
Применяются также пластины из металла. Между досками непременно надо оставлять зазоры небольшого размера. Срез углов короба производится под определенным наклоном, а крепятся они при помощи скоб из металла и саморезов.
Затем нижняя часть каркаса обивается досками по всей длине. Поскольку они подвергаются воздействию окружающей среды, закреплять их необходимо очень тщательно, в особенности по краям. Также необходимо обратить внимание на то, чтобы стыки рядов расположенных по соседству балок не совпадали. Углы нужно подпилить на 45 градусов.
Утепление крыши
Утепление является не менее важным моментом, чем возведение самой крыши.
Есть несколько вариантов утепления: сверху и изнутри обрешетки.
Если чердачное помещение не будет использоваться в качестве жилой зоны, то можно проводить внутреннее утепление. Оно также позволит скрыть свободное пространство между стропилами.
Перым делом необходимо по всему периметру перекрыть кровлю гидроизоляционной пленкой. Поскольку стропила располагаются поверх обрешетки, то невозможно пленку натянуть полотном.
Надо следить за тем, чтобы пленка покрывала все детали конструкции. Между стропилами и обрешеткой, в углах, поверх пленки прибивают деревянные рейки. Затем к обрешетке между стропилами необходимо прибить минеральную вату. Плиты этого утеплителя должны быть уложены друг к другу впритык.
Следующим слоем является пароизоляционная пленка. Ее нижний край нужно прикрепить к стропилам. Стыки двух пленок (гидроизоляционной и пароизоляционной) должны быть наложены друг на друга и плотно закреплены при помощи строительного скотча.
Если чердачное помещение планируется использовать в качестве жилого пространства, то следует позаботиться о том, чтобы кровля была более теплой.
В этом случае пленка и утеплитель должны быть уложены поверх стропильных конструкций и обрешетки. Следует избегать использования пенополиуретановых плит, поскольку этот материал не может достаточно плотно состыковываться.
Оптимальным выбором в качестве одного слоя является минеральная вата. Надо также использовать гидроизоляционную пленку. Принцип работ по утеплению аналогичен описанному.
Надёжнее применять минеральную вату в качестве одного из слоёв и обязательно использовать гидроизоляционную плёнку. По сути, принцип утеплительных работ не слишком отличается.
Итак, строим крышу своими руками
Чтобы построить крышу дома своими руками, нужно следовать следующим этапам:
- Закрепление мауэрлата;
- Монтаж стропил;
- Обрешетка;
- Монтаж капельников, подкладочного слоя;
- Монтаж кровельного материала;
- Подшивка карниза;
- Утепление кровли.
Вашему вниманию предлагается видео о крыше:
Все больше людей стремятся воплотить в жизнь сокровенную мечту – выбраться из многоэтажной городской застройки в собственный дом. Приобретенный загородный участок быстро превращается в строительную площадку. И, в соответствии с природным менталитетом большинства российских мужчин, работы по возведению нового жилища очень часто проводятся собственными силами. Причем , многие из самодеятельных мастеров вовсе не обладают большим опытом в этой сфере, учатся буквально на ходу, ищут полезную и достоверную информацию в доступных источниках, в том числе – на страницах интернет-ресурсов , посвящённых строительству. Надеемся, что наш портал окажет им серьезную помощь в этом вопросе.
Итак, после того как на надёжном фундаменте подняты стены дома, необходимо, не затягивая с этим, переходить к созданию крыши и настилу кровельного покрытия. Вариантов здесь может быть множество. И одним из наиболее часто применяемым является двускатная конструкция крыши. Она не столь сложна в расчетах и монтаже, как некоторые другие, то есть с ней должен справиться даже начинающий строитель. Поэтому тема настоящей публикации - строительство крыши частного дома своими руками на примере двускатной стропильной системы с
Следует сразу оговориться, что в статье не дается готового «рецепта». Целью ставится продемонстрировать принципы проведения расчета двускатной крыши и последовательность ее возведения. А обладающий соответствующей сметкой мастер должен уже привести полученные рекомендации к своим, конкретным условиям строительства.
Общие сведения о конструкции двускатных крыш
Базовый принцип конструкции двускатной крыши, наверное, понятен уже исходя из ее названия. Кровля такой крыши образует две плоскости, сходящихся по линии конька, и опирающиеся на длинные стены дома (по карнизным линиям). С торцевых сторон крыша ограничивается вертикальными фронтонными стенками. Как правило, и по линии карнизов, и по фронтону кровельное покрытие несколько выпускают наружу, за пределы здания в плане, чтобы образовывались свесы, предохраняющие стены от прямого попадания атмосферных осадков.
Чаще всего скаты имеют симметричную форму. Прибегают иногда и к асимметрии, когда скаты расположены под разным углом к горизонту и, соответственно, отличаются и своей длиной. Но это - отдельные случаи , и в рамках настоящей публикации рассматриваться не будут.
Высота крыши в коньке, то есть и крутизна скатов могут сбыть разными – все зависит от планируемого использования чердачного помещения, архитектурной задумки хозяев, разновидности применяемого кровельного покрытия.
Двускатные крыши доказали свою высокую надежность . А относительная простота конструкции и делает их столь популярными среди частных застройщиков.
Внешнее сходство двускатных крыш вовсе не означает единообразие конструкции их стропильных систем. Вот как раз в этом вопросе могут быть существенные различия, зависящие как от размеров здания, так и от его конструктивных особенностей.
По принципу строения стропильные системы двускатных крыш можно разделить на две группы:
- Если стропильные опираются на внешние стены здания и соединяются между собой в коньковом узле, то такая система называется висячей.
Для придания дополнительной жесткости такой конструкции стропильные ноги каждой пары усиливаются горизонтальными затяжками (схватками). Могут применяться и вертикальные стойки с опорой на балки перекрытия, или диагонально установленные подкосы.
- В том случае, когда конструкция дома предполагает наличие капитальной стены внутри здания, часто применяют наслонную стропильную систему. Название говорит само за себя – ноги «наслоняются» на стойки, которые, в свою очередь , опираются на лежень, проложенный по верхнему торцу капитальной внутренней стены. Причем , эта стена может располагаться как по центру, так и со смещением от него. а для крупных строений в качестве опор могут применяться и две внутренних стены. Несколько примеров наслонных систем показаны на иллюстрации ниже.
- Впрочем, нередко используется и своеобразный «гибрид» обеих систем. Стропила в этих случаях, даже без наличия внутренней перегородки, также получают опору на центральную стойку в коньковом узле, которая, в свою очередь , опирается на мощные балки перекрытия или на горизонтальные затяжки между стропильными ногами.
В любой из систем, особенно в тех случаях, когда стропильные ноги имеют значительную длину, применяются дополнительные элементы усиления. Это необходимо для исключения вероятности прогиба бруса или даже его перелома под действием нагрузок. А нагрузки здесь будут испытываться немалые. Прежде всего, это статическая, обусловленная весом самой стропильной системы, обрешетки , кровельного покрытия и его утепления, если оно предусматривается проектом. Плюс к этому – большие переменные нагрузки, среди которых на первое место выходят ветровая и снеговая. Поэтому стремятся для стропильных ног предусмотреть необходимое количество точек опоры, чтобы не допустить возможной деформации.
Некоторые их элементов усиления показаны на схемах конструкции стропильной системы:
На иллюстрации выше показан пример наслонной стропильной системы:
1 - Мауэрлат. Обычно это брус, жестко закрепленный на верхнем торце внешних стен здания. Он служит опорой и основанием для закрепления нижней части стропильных ног.
2 - Лежень. Брус, закреплённый на внутренней перегородке строения.
3 - Стойка (другое название – бабка). Вертикальная опора, идущая от лежня к коньковому прогону.
4 - Коньковый прогон. Брус или доска, связывающая центральные стойки и служащая основанием для закрепления верхних концов стропильных ног.
5 - Стропильные ноги.
6 – Подкосы. Это дополнительные элементы усиления, посредством которых можно уменьшить свободный пролет стропильной ноги, то есть создать для нее дополнительные точки опоры.
7 - Обрешетка , которая должна соответствовать выбранному кровельному покрытию.
Цены на крепления для стропил
крепления для стропил
В системах висячего типа усиление производится установкой горизонтальных затяжек (поз.7), которые жёстко связывают противоположные стропильные ноги, и тем самым снижают распирающую нагрузку, действующую на стены здания. Таких затяжек может быть и несколько. Например, одна устанавливается в нижней части, ближе к уровню мауэрлата или даже практически вровень с ним. А вторая – ближе к коньковому узлу (е е часто еще называют ригелем).
При большой длине стропил бывает необходимо применить еще и вертикальные стойки (поз. 3) или диагональные подкосы (поз. 6), а нередко – оба этих элемента в комплексе. Опорой для них могут служить балки перекрытия (поз. 9), как показано на иллюстрации.
Следует правильно понимать, что показанные схемы – это вовсе не догма. Бывают и иные конструкции стропильных систем. Например, нередко применяется крепление нижней части стропильных ног не к мауэрлату, а к вынесенным за границы стен дома балкам перекрытия. Таким образом, сразу задается необходимый
В крышах больших по площади домов могут применяться и более сложные схемы. Например, стропила связываются дополнительными продольными прогонами, которые, в свою очередь, опираются на вертикальные стойки или на подкосы. Но браться за создание таких сложных систем, не имея хорошо наработанного опыта в этой сфере – вряд ли разумно. Поэтому ограничимся рассмотрением строительства довольно простых по конструкции двускатных крыш.
Проведение расчетов параметров двускатной крыши
Возведение стропильной системы и обустройство на ее основе кровли всегда должно начинаться с проведения необходимых расчетов . Какие же задачи при этом ставятся?
- В первую очередь, необходимо разобраться с соотношением «высота конька - крутизна скатов крыши».
- После этого появится возможность точно вычислить длину стропильных ног, как «чистую», так и полную, то есть с учетом планируемых карнизных свесов.
- Длина стропил и предполагаемый шаг из установки дадут возможность определить сечение материала, подходящего для их изготовления, с учетом предполагаемых нагрузок на крышу. Или, наоборот, исходя из имеющегося материала выбрать оптимальный шаг и расставить дополнительные точки опоры - установкой элементов усиления, о которых говорилось выше.
Перечисленные параметры позволят максимально точно составить схему и чертеж стропильной системы, правильно расположить все ее элементы. По имеющейся схеме будет намного проще рассчитать, сколько и какого материала потребуется для проведения монтажа.
- Потребуется узнать общую площадь скатов кровли. Это необходимо для приобретения кровельного материала, гидро — и пароизоляционных мембран, утеплителя, если планируется термоизоляция крыши. Кроме того, параметр площади важен и для определения количества материала для обустройства обрешетки под выбранное кровельное покрытие.
Чтобы в ходе изложения порядка проведения расчетов было понятнее, основные величины схематично показаны на иллюстрации ниже:
Д - ширина дома (размер фронтонной его стены);
Вк - высота крыши в коньке над плоскостью мауэрлата или балок перекрытия, в зависимости от того, к чему будут крепиться нижние концы стропильных ног;
а - угол крутизны скатов крыши;
С - рабочая длина стропильной ноги, от конька до мауэрлата;
ΔС - удлинение стропильной ноги для формирования планируемого карнизного свеса;
Ш - шаг установки стропильных ног.
Начнем рассмотрение перечисленных выше вопросов по порядку.
Соотношение крутизны скатов и высоты конька крыши
Эти две величины – тесно взаимосвязаны. И к их расчету можно подходить с различных сторон, принимая за исходные те или иные критерии.
- Например, хозяева видят свой дом с высокой крышей, чем-то отдаленно напоминающей готический стиль архитектуры. Понятно, что при таком подходе резко возрастает высота кровли в коньке и, соответственно, и крутизна скатов. Правда, при этом следует не забывать, что такие крыши испытывают максимальные ветровые нагрузки, за счет своей выраженной «парусности». А вот снег на таких скатах задерживаться практически не будет. Так что стоит изначально учесть эти два фактора. Возможно, для закрытой от ветров местности, но с преобладанием снежных зим, такой вариант станет вообще наиболее приемлемым.
Выражено крутые скаты и высокий конек – снег на такой крыше вообще не задерживается, но зато воздействие ветра становится максимальным
Но не забываем и про то, что чем длиннее стропильные ноги, тем сложнее в обустройстве будет сама система, которая потребует немало усиливающих деталей.
- Другим соображением сделать крышу повыше очень часто становится желание иметь функциональное чердачное помещение, вплоть до оборудования в нем полноценной жилой комнаты.
Для мансардного помещения, безусловно, предпочтительнее ломаная стропильная система. Но если все же планируется двускатная, то немало пространства съедают угловые зоны по линии соединения стропил мауэрлатом. Приходится увеличивать крутизну скатов (см. выше).
Правда, и здесь может быть приемлемое решение. Например, мауэрлат расположен не на уровне перекрытия, как в «классическом» варианте, а на боковых стенах, которые намеренно подняты над перекрытием на определенную высоту. Тогда и при большой крутизне скатов, и без особого усложнения конструкции системы, магнон добиться весьма просторных помещений мансарды.
Цены на металлочерепицу
металлочерепица
Кстати, именно такой вариант и будет рассматриваться ниже, когда рассказ пойдет уже о проведении монтажа стропильной системы.
- Бывает, что владельцы будущего дома, наоборот, принимают решение о минимальных углах крутизны кровли. Это может быть вызвано сооружениями экономии материалов, отсутствием необходимости полезной площади на чердаке, особенностями местных условий – например, очень ветреной, но не особо снежной местностью.
Правда, при таком подходе нельзя забывать, что у любого кровельного покрытия есть определённые нижние границы крутизны скатов. Например, если планируется укладка штучной черепицы, то необходимо обеспечить угол крутизны не менее 20, а для некоторых моделей – даже 30 градусов. Так что если в планах уже есть то или иное кровельное покрытие, следует соотнести его характеристики с высотой и крутизной крыши.
Итак, как проводится расчет . В качестве неизменной величины – константы у нас выступает ширина дома по фронтонной стене (Д ). Используя известную тригонометрическую формулу, несложно отыскать высоту (Вк ), отталкиваясь от планируемой крутизны скатов (угол а ).
Вс = 0,5 ×Д × tg a
Понятно, что для расчета симметричной двускатной крыши берётся половина ширины здания, то есть 0,5 ×Д.
Еще один нюанс. При расчётах по данному соотношению за высоту принимается разница высот точки конька и плоскости мауэрлата. То есть далеко не всегда подразумевается превышение над чердачным перекрытием - это следует иметь в виду.
Упомянутая формула заложена в предлагаемый калькулятор.