Калькулятор позволяет определить вид теплоизоляционных материалов для фундамента, посчитать объем необходимых материалов и получить итоговую стоимость, в том числе и крепежа для плит.

Калькулятор расчета и выбора изоляции под сайдинг.

С помощью данного сервиса, Вы сможете определить виды теплоизоляции и гидроизоляции которые подойдут для изоляции стен под сайдинг. Более того калькулятор позволит определить стоимость и рассчитать объем необходимых материалов.

Калькулятор расчета теплоизоляции под вентилируемый фасад

Для того что бы правильно подобрать материалы для утепления вентилируемого фасада, подобрать гидроизоляцию и крепеж, воспользуйтесь этим сервисом. Введя площадь стен, и толщину плит, Вы рассчитаете необходимый объем материалов и узнаете их стоимость.

Онлайн калькулятор расчета стоимости штукатурного фасада.

Сервис позволяет определить виды материалов, стоимость и объем. Исходя из площади фасада и толщины утеплителя, можно рассчитать примерную стоимость штукатурного фасада.

Расчет материалов для изоляции каркасных стен

Если перед Вами стоит задача, изоляции каркасных стен, то этот калькулятор для Вас. Зная площадь стен и толщину утеплителя, вы без труда рассчитаете необходимые материалы.

Расчет материалов для изоляции внутри помещений

Онлайн расчет изоляции для пола под стяжку

Для пола, который планируется сделать с использованием цементной, либо любой другой, требуется особые, прочные изоляционные материалы.

Онлайн расчет изоляции для пола по лагам

Что бы правильно подобрать изоляционные материалы для пола, который уложен по деревянным лагам, воспользуйтесь данным калькулятором. Он определит необходимую плотность материалов, их количество и примерную стоимость.

Расчет теплоизоляции для межкомнатных перегородок

Подберите изоляцию для межкомнатных перегородок. Вы сможете расчитать количество и вид изоляции, ее стоимость, а так же, сразу сделать заявку.

Калькулятор для расчета изоляции потолка

Просто введите площадь потолка и толщину теплоизоляции, получите количество материалов и их стоимость.

Определить стоимость материалов для изоляции межэтажных перекрытий

Для решения таких задач, воспользуйтесь онлайн-расчетом цен и количества необходимых материалов.

Расчет материалов для утепления кровли

Онлайн-расчет изоляции чердака

Для утепления чердака, следует подобрать материалы используя данный сервис.

Расчет изоляции для скатной кровли (мансарды)

Изоляция скатной кровли, требует помимо утеплителя, еще пароизоляционную и ветровлагозащитную мембрану, воспользовавшись этим онлайн-калькулятром, вы без труда определити нужные Вам материалы и их ориентировочную стоимость.

Расчет изоляции для плоской кровли

Для расчета материалов для плоской кровли, мы предлагаем воспользоваться этим калькулятром. В расчет включена так же гидроизоляционная мембрана и телескопический крепеж.

Калькулятор расчета водостоков

Калькулятор позволит сделать предварительный расчет необходимых материалов для монтажа водосточной системы. Определить предварительно стоимость/

При постройке нового дома у многих обывателей возникает вопрос о расходе пиломатериала на крышу. И это далеко не праздный вопрос. Ведь каждый материал стоит недешево, и если купить леса больше, чем нужно, то и деньги уйдут и материал останется. А если меньше, то уйдет время на поиски и покупку точно таких же материалов. В конечном итоге все зависит от конструкции крыши. А сама конструкция зависит от таких величин, как:

• вид крыши;
• площадь и периметр дома;
• утепленная крыша или нет;
• мансардная или нет;
• материал покрытия кровли;
• условия климатической зоны.

По возможности, проектируя дом, желательно сделать так, чтобы длина стропил не превышала 6 метров.

Как известно, при строительстве всегда выполняется предварительный расчет пиломатериала, который связан с самыми различными параметрами. Например, такие параметры, как прочность (материал и каркас) конструкции, ее устойчивость к климату. Если мы построим дом и крышу, не рассчитав заранее прочности всей конструкции или устойчивости ее к ветрам и снегу, то «недалеко и до беды». Мы расскажем о и отдельных элементов. В предварительный расчет надо обязательно принимать и толщину утеплительных материалов, обрешетку над потолком, так как слой утеплителя и обрешетку необходимо прикрыть или фанерой, или другим материалом, который тоже нужно закупить.

Виды крыш, элементы и материалы

Виды крыш бывают и самые фантастические (в виде глобуса), и классические. Все зависит от вашей фантазии. Но основные типы — это:

Расчет сечения стропил зависит от материала кровли

• классическая (односкатная, двускатная, трех- или четырехскатная);
• ломаная;
• шатровая, вальмовая, полувальмовая;
• косая;
• сводчатая, куполообразная;
• складчатая;
• крестообразная;
• многощипцовая;
• сферическая;
• плоская;
• шпилеобразная.

Главным считается мауэрлат, представляющий собой брус (не менее 100х100 мм), на котором стоит вся крыша. Он идет по всем стенам и закреплен на них. В разных видах домов он крепится по-разному. В домах из бруса и из бревен его крепить не надо — это верхний конец кладки. В кирпичных домах поверх стены делают гидроизоляцию, а затем крепят мауэрлат на анкерные болты. В каркасных домах мауэрлатом служит верхняя обвязка.

После мауэрлата устанавливается система стропил — набор бревен или брусьев (из влагостойких материалов), которые составляют каркас. При проектировке дома по возможности постарайтесь, чтобы фактическая длина каждого стропила была не более 6-и м. Стропила — несущие элементы , на них воздействует много нагрузок: вес (собственный и других элементов), осадки и так далее. Для мауэрлата, обрешетки и системы стропил выбирают сухой и качественный материал (без трещин), из хвойных пород деревьев, которые менее всего боятся влаги. Например, такой материал, как лиственница, ель, кедр, сосна.

На стропила устанавливается кровля, которая крепится (в зависимости от материала) при помощи специальных гвоздей, дюбелей или заливается на крышу. Для кровли используют различные материалы: алюминий, керамическую или металлическую черепицу, медь, ондулин, битум, полимеры и так далее. Для утепления помещения чаще всего используют стекловату или пенопласт или сразу несколько видов материалов.

Расчет леса при возведении крыши

Стропила - это основные несущие элементы конструкции кровли, на которые воздействует основная нагрузка

Сначала рассчитываем длину мауэрлата (сечение от 100х100 мм до 250х250 мм). Для этого измеряем периметр верхнего бруса или обвязки, это и будет искомая величина. Вес высчитывают по формуле:
m=rV,
где r — плотность дерева,
V — общий объем мауэрлата.
Объем рассчитывают по формуле:
V=SL,
где S — сечение бруса,
L — длина бруса (в данном случае периметр).

Для расчета важно знать многие параметры. Например, качество материала, вес кровли и самих стропил, тип крыши, уклон скатов, климат на местности и так далее. Для облегчения расчетов служит рекомендательная таблица, в которой приводится зависимость между сечением и длиной стропил для некоторых типов кровли.

После установки стропил на гидроизоляцию укладывают контробрешетку (для циркуляции воздуха и стока конденсата). Она бывает или сплошная, или с определенным шагом, который зависит от и угла наклона. Полный шаг необходимо посчитать внимательно, во избежание деформации или обрушения крыши. Тип шага для разных материалов можно посмотреть в таблице.

Расчет шага брусьев

Для расчета шага предварительно выполняется расчет полной нагрузки (основной и второстепенной) на кровлю.

Главное — оставить запас для обеспечения сохранности крыши при экстремальных случаях (шторм, ураган, торнадо).

Основная нагрузка — это вес элементов конструкции и вес материалов кровли. Второстепенная нагрузка — это снег, дождь, ремонтники, сила ветра и т. д. Расчет производится так.

1. По специальным таблицам находим предельно допустимую нагрузку на один погонный м бруса.
2. Производим расчет метража (с запасом по прочности).
3. Учитывая длину одного стропила, необходимо посчитать их количество.
4. Просчитываем количество пар стропил, распределяемых по всей длине.

Для расчета всех видов нагрузок (основных и второстепенных) обязательно пользуйтесь калькулятором во избежание ошибок . В интернете есть много разных калькуляторов по расчету различных характеристик крыши, которые помогут снизить количество ошибок до минимума. Ниже мы приведем несколько примеров конкретного расчета того или иного параметра крыши в зависимости от материала. Например, мы посчитали длину и вес мауэрлата, знаем площадь дома и высоту крыши, длина всей крыши 4,5 метра, а уклон составляет 30°.

Материал для обрешетки так же как и для стропильных ног следует выбирать хвойных пород

Например, мы определили по таблице, что полная нагрузка на крышу (с учетом снега и ветра и веса материалов) составит 2400 кг/м, а нагрузка на 1 погонный м пиломатериала составляет 100 кг/м. С учетом этих данных можно посчитать метраж стропил:

2400 кг/м / 100 кг/м = 24 м.

Если длина одного стропила — 3 метра, можно высчитать их количество:

24 м / 3 м = 8 штук.

Количество пар высчитывается еще проще:

8 / 4 = 4 пары стропил

Шаг (максимальный) — высчитывают исходя из длины крыши и количества пар:

4,5 м / (4 пары — 1) = 1,5 м.

Для большей надежности устанавливаем стропила на расстоянии меньше максимума, с учетом полного деления метража крыши.

Например:

4,5 / 5 = 0,9 м = 90 см.

Полный расчет кровли

Начнем рассчитывать материал для кровли.

Например, мы покрываем дом металлочерепицей и хотим узнать, сколько листов нам придется закупить. Для некоторых материалов (шифер, металлочерепица) нужно считать две ширины:

1. Эффективная — это ширина, которую покрывает один лист.
2. Реальная — это ширина между краями листа.

Помните, что ширина эффективная всегда меньше ширины реальной, так как листы идут внахлест. Например, для металлочерепицы размеры следующие:

Для большей надежности устанавливаем стропила на расстоянии меньше максимума, с учетом полного деления метража крыши

1. Реальная — 1180 мм.
2. Эффективная — 1100 мм.

Затем вычисляем длину крыши, покрываемую кровельным материалом (по коньку или карнизу), и делим на 1,1 м. Например, если длина 6 м, то у нас получится:

6 м / 1,1 м = 5,45 листов ~ 6 листов.

Округляем и получаем, что для заполнения одного ряда по всей длине крыши необходимо уложить 6 листов.

Затем считаем, сколько листов необходимо на укладку вертикального ряда от карниза до конька. Этот параметр считается в 3 этапа.

1. Считают расстояние от карниза до конька.
2. Высчитывают свес карниза.
3. Определяют значение нахлеста (не более 15 см).

Например: Первый параметр равен 4 м, второй — 0,3 м. Получаем общее расстояние — 4,3 м.

Если длина листа — 1 м, то, вычитая 15 см, получим 85 см (эффективная длина).

Разделим общую длину на 85 см и получим 4,3 м / 0,85 м = 5,05 листа. Округляем до 6 для запаса. После этого перемножаем полученные данные.

Итог наших расчетов — 36 листов.

Расчет гидро- и пароизоляции

Для этого расчета нужно знать площадь крыши. Например, для двускатной крыши с длиной ската — 5 метров, а шириной — 4 метра площадь составит

5м * 4м * 2 ската = 40 м 2

Затем умножим эту цифру на 15% (на нахлест) и получим

40 м 2 + (40 м 2 * 15 / 100) = 46 м 2 .

Как выполняется расчет теплопотерь?

Расчет теплопотерь определяется на основании температуры внутреннего воздуха, температуры внутренней поверхности ограждающей конструкции и температуры уличного воздуха.

Температура внутри стен меняется линейно. Угол наклона графика зависит от значения термического сопротивления материала в разных его слоях.

Усредненное значение сопротивления теплопередачи внутри здания принимаем Ri = 0,13 м2 К / Вт. ГОСТ 8.524-85 и DIN 4108

Термическое сопротивление остальных слоев Re соответствует перепаду температур между внутренней поверхностью стены и уличным воздухом. (Т поверхности стены - T за пределами здания) dTe.

Затем по следующей формуле:

Ri / dTi = Re / dTe

находим Re:

Re = Ri * dTe / dTi

Общее тепловое сопротивление R = Re + Ri

R = Ri (1 + dTe / dTi)

И, наконец, значение теплопотерь

Пример

Температура в помещении: 20 ° C
на поверхность стены: 18 ° C
температура окружающей среды: -10 ° C

dТ = 2 ° C
DTE = 28 ° C
Ri = 0,13 м2 К / Вт

dТi = 2 ° C
dTe = 28 ° C
Ri = 0,13 м2 К / Вт
R = R (1 + dTe / dТi) = 1,95 м2 К / Вт

ТП = 0,5 Вт / м2 K

Пароизоляция - это комплекс некоторых мер по защите теплоизолирующих материалов и строительных объектов от воздействия воды в виде пара (а не жидкости, как в случае с гидроизоляцией) и, следовательно, от образования и впитывания конденсата.

Для пароизоляции используют полимерные лаки, рулонные и листовые материалы, пароизоляционные пленки различного рода, состава и происхождения.

Это меры, направленные на защиту всех элементов жилого помещения от повреждения и порчи от воздействия пара. Пароизоляционные материалы укладываются до утеплителя, наиболее часто используется для защиты деревянных построек.

Является одним из самых значимых моментов в процессе строительства, ведь вся наша жизнь сопровождается выделением пара и, соответственно, его негативным воздействием на материалы.

Более всего подвержен негативному воздействия пара дерево, ввиду его высокой пористости. Пар, проникший в поры дерева рано или поздно превращается в жидкость и позднее, при воздействии низких температур переходит в состояние льда, что может нанести непоправимый вред жилью. Самыми опасными последствия проникания пара в дерево являются:

• Отсыревание стены и/или утеплителя.
• Промерзание стен из-за превращения в лед попавшей внутрь влаги.
• Постепенное разрушение конструкции стены.
• Появление грибка и плесени.

Вот именно с этими проблемами и борется качественная пароизоляция дома .

Это необходимые меры по предотвращению попадания влаги в виде пара на напольные покрытия с последующим ухудшением их свойств.

Существует невероятно большой выбор пароизоляционных материалов для пола, полотка, стен и всего дома. Для деревянного пола наиболее популярны пароизоляционные пленки и дышащие мембраны. Также используются битумно-полимерные мастики и жидкая резина, но они больше подходят для бетонных полов, кровли и стен.

Полиэтиленовая пленка для пароизоляции пола оказалась самым доступным и простым в использовании материалом. Однако при работе с ней следует учесть, что она довольно быстро и легко рвется, поэтому нужно быть предельно аккуратными.

Такие пленки бывают перфорированные и неперфорированные. Для пароизоляции используется второй вид пленки.

Полипропиленовая пленка для пароизоляции пола более устойчива к механическим и атмосферным воздействиям и тоже достаточно доступна по цене. Современные полипропиленовые пленки имеют внешнее покрытие из волокна вискозы с целлюлозой, который впитывает и удерживает в себе большое количество влаги, а при увеличении температуры просто высыхает, не образуя конденсат и росу.

Диффузные мембраны для пароизоляции пола также называются дышащими мембранами. Основное их отличие и особенность - это способность пропускать воздух с одной или обоих сторон. Такие мембраны бывают 1, 2 и 3х-слойные с нанесение особого антиконденсационного слоя, способный собирать влагу, впоследствии испаряя её. Диффузные мембраны сейчас являются самым дорогим видом пароизоляции, но их возможности стоят того.

Это особые материалы и меры, применяемые для защиты материалов, которые используются при строительстве потолка от влияния пара. И как следовало уже догадаться, наиболее подвержены воздействию пара деревянные потолки - они могут прогнить, деформироваться и разрушиться.

Для пароизоляции потолка можно использовать те же пленки, что и для защиты пола - это полиэтиленовые, полипропиленовые и мембранные пленки. Перед укладкой пароизоляционной пленки необходимо очистить поверхность от загрязнений, замазать щели, прогрунтовать и хорошо просушить потолок или другую поверхность, с которой работаете.

Установка пароизоляции потолка :

1. Заранее нарезанную пароизоляционную пленку наложить на поверхности потолки и закрепить внахлест по 10-15 см степплером.
2. Пленку укладываем логотипом наружу.
3. Стыки пленки закрываем водонепроницаемой монтажной лентой, стыки со стенами изолируем специальной лентой. В покрытии потолка пленкой не должно быть зазоров, пробелов и дыр.
4. Не нужно укладывать пленку сильно натягивая - она должна лежать свободно, что защитит ее от разрывов при изменениях температур.
5. После укладки и закрепления пароизоляции потолка устанавливаем деревянные брусья для последующих работ внутренней отделки.

Многие не понимают вообще, зачем нужна пароизоляция стен. Так, например, многие мастера при установке пластиковых окон самостоятельно исключают этот элемент из конструкции. А зачем он нужен? В результате режим работы шва нарушается. Зачем мы об этом говорим? Потому что в точности то, что происходит внутри шва по периметру пластикового окна, когда пароизоляционной плёнки там нет, случается и в любой несущей конструкции. Все рекомендации стандартов даны не просто так. Указывается технология, и своими руками менять её не нужно. Давайте посмотрим, что бывает, когда пароизоляция стен проводится неправильно.

Зачем нужна пароизоляция стен

Пароизоляционная мембрана регулирует движение воды, а точнее говоря скорость этого движения, через перекрытия. В зимний период, когда на улице холодно, а в квартире по-прежнему царит лето, нарушается баланс между помещением и окружающей средой. Тёплый воздух всегда содержит по массе паров больше, нежели холодный. Все в природе стремится к равновесию. В этом случае полезно провести аналогию с электрическим током. Если имеется некая разность потенциалов, то при возникновении проводимости между электродами начинает течь цепочка заряженных электронов.

Пароизоляция стены

В нашем случае существует совершенно схожий процесс. Разностью потенциалов можно назвать различие в массе паров воды изнутри и снаружи. Проводником в этом случае является стена. Было бы ошибочным думать, что строительные материалы не пропускают пар. В этом отношении самым упёртым является железобетон. Сопротивляемость его пару достаточно велика. Но абсолютных изоляторов не существует.

В результате образуется некий поток молекул воды, направленный наружу. По мере движения в сторону улицы жидкость охлаждается. В результате может наступить такой момент, когда выпадет конденсат. Такие участки называются точкой росы. Они образуются потому, что пар не успевает выйти наружу. Его излишки превращаются в конденсат. Чтобы такого не происходило, изнутри помещение отделывается пароизоляционной мембраной. В результате скорость проникновения молекул воды в толщу стены падает, вся жидкость успевает испариться наружу, возникновения точек росы не происходит.

Последствия отсутствующей пароизоляции

Применим знания на практике

А теперь, не откладывая в долгий ящик, попробуем применить наши знания на практике. Вот как некоторые строители рекомендуют поступать с деревянным срубом. Одним из методов его утепления выступает следующий. Рекомендуется сруб обложить кирпичом. А чтобы не отсыревал, стены снаружи отделываются пергамином. Для тех, кто не в курсе, сообщаем, что это пароизоляционная (гидроизоляционная) плёнка. То есть сопротивляемость его меньше, нежели у полиэтилена, но больше, чем у многих других строительных материалов. Что произойдёт на самом деле в этом случае?

В холодное время года дом будет отсыревать изнутри. Согласно описанному выше процессу влага устремится наружу. Проницаемость древесины достаточно велика. Но преодолев барьер в виде стены, пар упрётся в пергамин. За счёт низкой температуры, существующей на улице, вся жидкость выпадет в виде конденсата. Деваться ей будет некуда, потому что испарению мешает пергамин. В результате вся стена отсыреет. Затем, когда ударит мороз, древесина понесёт серьёзные потери от образовавшегося льда. Содержание в теплоизоляционном материале влаги в количестве пяти процентов по массе снижает теплоизоляционные свойства на 40 процентов.

Изоляция стен

Исходя из сказанного, можно заключить, что в избушке будет не только сыро, но и холодно. Между тем, мы начинаем наше обсуждение с того, чтобы характеристики дома улучшить. Понятно, что далеко не каждый новичок может сразу же начать думать строительными категориями. Поэтому для облегчения оценки целесообразности того или иного действия рекомендуется пользоваться специальными программами для расчёта. Пример подобного калькулятора можно найти по адресу http://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-27&hi=55&ho=80&ld0=10&le0=1<0=0&mm0=606&ld1=2000&le1=1<1=0&mm1=230

Подставив свои данные для расчёта, можно убедиться, что наружная пароизоляция стен в холодное время года будет только усугублять ситуацию. Для примера возьмём сруб с поперечной брёвен 20 см. В зимнюю стужу, когда в комнате нормальная температура, стена отсыревает. Если обложить все кирпичом, то это практически не меняет картины. Зато пароизоляционная мембрана, проложенная между ними, ситуацию усугубляет. Причём отсыревать начинает и кирпичная кладка.

Пароизоляция с выводом проводов

Используя ту же программу, можно найти правильное решение проблемы. Для начала посчитаем теплопотери нашего сруба, чтобы понять требуется ли проводить теплоизоляционные работы. Для примера возьмём квадратный домик площадью 100 квадратных метров с высотой потолка 2,5 метра. Используя сопротивление теплопередаче нашей стены (взято из программы), найдём искомую величину:

N = 10 х 2,5 х 4 х (20 + 27) / 1,27 = 3,7 кВт = 37 Вт / кв. м.

По всем признакам этот сруб не нуждается в утеплении. Потери составляют 37 Вт на каждый квадратный метр. Это вполне приемлемая цифра на широте Москвы. А теперь посмотрим, чем нужно отделать стены изнутри, чтобы исключить возникновение точки росы. Оказывается, достаточно в один слой положить пароизоляционную мембрану, чтобы условия выпадения конденсата нарушились. Это типичный пример, как при помощи простого шага можно решить проблему. Пароизоляция стен изнутри в один слой блокировала условия для возникновения конденсата.

Проведение пароизоляции

Как проводится пароизоляция помещений

Мы рассмотрели порядок расчёта строительных материалов. А теперь посмотрим, как реализуется на практике концепция пароизоляции. Строительные работы могут проводиться изнутри и снаружи. Этот пример, который мы рассматривали, не является всеобъемлющим. Давайте посмотрим, как проводятся работы в каркасных домах. Там пароизоляционная мембрана используется по обеим сторонам стены.

Снаружи создаётся утеплённый фасад с вентилируемым зазором. Что это такое? Выше мы рассматривали условия возникновения в толще деревянного сруба точки росы. Но это не единственный фактор, негативно влияющий на здание. Ещё необходимо избавиться от отрицательных температур. Для этого наружная часть стены утепляется плитами стекловаты. Мы смоделировали ситуацию в программе, когда деревянная стена толщиной 5 сантиметров по обеим сторонам отделана утеплителем. В обоих случаях используется стекловата толщиной также 5 см. В результате сопротивление теплопотерям получается даже больше, нежели в предыдущем случае. Но стена отсыревает.

Недолго думая, мы приладили с внутренней стороны пароизоляционную мембрану. Ситуация сразу же изменилась коренным образом. Точка росы исчезла. Но нельзя же оставлять без защиты наружный утеплитель? Да, при реализации на практике технологии утеплённого фасада с вентилируемым зазором необходимо поставить какую-то защиту. Программным путём легко проверить, что пароизоляционная мембрана в этом случае не годится. Мы не будем томить читателей творческими поисками, а просто сообщаем, что ответ заранее был известен. Для защиты наружного утеплителя применяется так называемая влаго-ветрозащитная мембрана. Её паропроницаемость достаточно высока. Поэтому конструкция остаётся сухой.

Кирпичная кладка нами в расчёт не бралась, поскольку она не меняет условий в вентилируемом зазоре. Давайте на всякий случай ещё посмотрим, как это выглядит с точки зрения строителя:

Вся влага, попавшая внутрь, стекает по желобам. Осевшие на влаго-ветрозащитной мембране капли постепенно испаряются. При этом отсыревание конструкции исключено. В то же время температурный режим эксплуатации несущей стены стал значительно мягче. Однако из графика видно, что каждая точка древесины в 27-градусный мороз лежит ниже нуля. Вот почему было так важно устранить причины появления конденсата.

Напоминаем, что в результате принятых мер не только получено работоспособная конструкция, но и снижены теплопотери. Этот пример показывает, как правильная пароизоляция стен может решить казалось бы колоссальные проблемы.

Как правильно выбрать пароизоляционные материалы в магазине

Тот, кто внимательно прочитал весь обзор до этой точки, уже знает как, выполняется пароизоляция деревянных стен. Нужна инструкция по выбору материала? Пожалуйста! Нужно оценить весь сектор того, чем можно провести . Осматриваются прилавки, а затем продумывается, какой стороной это можно применить к нашей ситуации. Наверняка одновременно придётся вести и утепление. Поэтому первый наш шаг это раздобыть характеристики товара. Некоторые материалы стандартные, как например, стекловата, другие изготавливаются по секретным технологиям. Чтобы пароизоляция кирпичных стен была проведена правильно, результат заранее просчитывается при помощи программы, наподобие той, которой пользовались мы.

А наш обзор закончен. Мы поставили себе задачу показать, как и для чего проводится пароизоляция стен. Надеемся, читатели на показанных примерах теперь смогут сами решить свои вопросы.