Холодные полы - это первое и самое неприятное впечатление вашего дня? Все можно исправить. Важно только грамотно поставить «диагноз» проблеме, ведь дело далеко не всегда в одном отсутствии системы «теплого пола» или неудачном расположении комнаты - все куда интереснее. Сейчас мы разберем основные причины холодного пола и способы исправления данной проблемы.

Причина №1. Щели

Первый и самый распространенный виновник холодных полов - это щели. Так что делать, если на вашей даче полы именно такие? Попробуйте такой интересный вариант, особенно популярный еще во времена СССР. Дешево и сердито, как говорится:

• Шаг 1. Замажьте щели между досками шпаклевкой. Да, можно использовать самую обычную магазинную, покрасить обычной краской для пола и вот так оставить – но это не пройдет. Дело в том, что человек давит на половицы своим весом, а те в итоге выгибаются – отчего и шпаклевка, и краска отлетают достаточно быстро. А потому шпаклевку изготавливаем по-своему: мелкопросеянные опилки замесите на клею ПВА (для мебели). Именно этим составом заполните щели, заранее смазав этим же ПВА грани половых реек. Подходит также клей «Столяр» ввиду своей водостойкости.
• Шаг 2. Теперь лезвием топора срежьте выступающие старые сгустки краски на половых досках и слегка отшлифуйте весь пол среднезернистой наждачной бумагой.
• Шаг 3. В отдельных проблемных местах закрепите доски саморезами. Только «утопите» сами шляпки, и прошпаклюйте отверстия той же смесью, что и щели.
• Шаг 4. Тщательно пропылесосьте всю поверхность.
• Шаг 5. Теперь приобретите тонкие бумажные обои с текстурой дерева (можно и любой другой вариант, конечно).
• Шаг 6. Раскатываем рулоны на удобном месте и покрываем тонким слоем паркетного лака (разбавьте его немного растворителем). Это необходимо для того, чтобы обои оказались более прочными во время смачивания их клеем ПВА, еще и жидко разведенного водой. Кроме того, в противном случае текстура обоев может еще и стираться во время разглаживания. И появятся пятна от случайных прикосновений. К слову, лакируем мы именно текстурную поверхность.
• Шаг 7. Теперь нарезаем отдельные листы обоев – такой ширины, как и каждая отдельная доска.
• Шаг 8. Наносим клей на доски и кладем подготовленные листы. Если щель еще ощутима, то слегка вдавливаем в нее бумагу. Но каждая полоса должна накладываться на следующую. К слову, если лак между полосами лопнет – это только добавит декоративности всему покрытию, имитируя настоящий дощатый пол.
• Шаг 9. Плотно прижимаем бумажные полосы и разглаживаем их одежной щеткой – для удаления пузырьков воздуха.
• Шаг 10. Чистой тряпкой убираем излишки клея.
• Шаг 11. Оставляем новый пол сохнуть минимум на три дня. После этого покрываем паркетным лаком в три слоя.

Вот как это выглядит:

А вот, что нужно делать, когда щели слишком большие:

Такой пол будет вам служить на удивление достаточно долго, а вот про сквозняки через щели вы забудете навсегда.

А вот если дело совсем плохо, делайте так:

А при полном отсутствии средств так:

Причина №2. Сырость под полом

Еще немало забот может давать сырость в подполье. Так, уже по весне через продухи в дом попадает сырой и теплый воздух, а подвал в это время – еще холодный. Обычно этот поток находит свою точку конденсата на лагах, и умудряется не только наполнить влагой незащищенный утеплитель, но и даже повиснуть на нем сосульками. И это холодная сырость напрямую касается пола.

Что в этом случае делать? В первую очередь, защитить утеплитель снизу – хотя бы той же полиэтиленовой плитой. Во-вторых, если такое возникает постоянно – и вовсе отказаться от продухов, а вентиляцию подполья организовать через решетку в самом доме.

Также надо постараться хоть как-то утеплить сам фундамент с цоколем, чтобы он настолько не промерзал на зиму:

Кстати, вы будете удивлены, но и ваши хвостатые квартиранты – – тоже умудряются проделывать свои хода так, чтобы вы почувствовали немалый сквозняк у стен. Методы борьбы: кот, электрокот или ультразвуковый отпугиватель.

Причина №3. Недостаток утепления

Когда вы все в доме делаете своими руками – разве придет вам в голову положить в два раза меньше утеплителя под пол, чем на то рассчитана инструкция? Вряд ли, согласитесь. Ведь вам же потом и мерзнуть. А вот нанятой строительной бригаде – легко. Пирог пол выглядит прилично, все сделано, на первый взгляд, профессионально, а недостаток строительных материалов так просто не вычислить. Особенно, если вы сами мало что в этом понимаете. Но этот же остаток можно положить и второму клиенту, и тоже все будет выглядеть прилично. А ведь заплатили прорабу за целых два комплекта!

Итог: холодный пол. Что делать? Проверить слой утеплителя легко: найдите на просторах интернета, какой слой должен быть у того материала, который у вас лежит, и проверьте простой металлической линейкой. Явный недостаток? Пол придется полностью вскрывать.

Так, полностью можно также решить проблему благодаря – это легкий и безвредный материал, который служит отличной тепло- и пароизоляцией. Или более сложными, но не мене эффективными вариантами для сложных случаев - пошаговые инструкции мы привели ниже.

Если речь идет о квартире, вариантов - множество. А вот самый простой и бюджетный вариант сделать полы в частном доме намного теплее:

• Шаг 1. В нижней точке подполья – , 10-20 см.
• Шаг 2. Поверх него кладем 10 см пенопласта, причем очень плотно. Этот утеплитель должен полностью отсечь холод от земли.
• Шаг 3. На пенопласт – слой мелкого керамзита, до 70 см.
• Шаг 4. Теперь – воздушная прослойка с продухами в фундаменте. На зиму мы их полностью закрываем.
• Шаг 5. Далее уже монтируем полы из дерева. Лежать такой пол должен на пазах бревна, которые закрыты резиновой лентой (если у вас именно такие стены). Цель ленты – отделить полы от стены, чтобы звук ходьбы по полам не передавался стенам. Т.е. элементарная шумоизоляция.
• Шаг 6. Далее выкладываем листы резины, по которым и проложена гидроизоляция.
• Шаг 7. И, наконец, по желанию – слой стяжки 7 см толщиной с теплыми полами. После чего – напольное покрытие.

Если же у вас просто деревянный пол с лагами, а под ним – одна сырая земля, делайте так:

• Шаг 1. Аккуратно демонтируйте покрытие.
• Шаг 2. Обрабатываем лаги специальным составом (можно даже просто отработавшим маслом).
• Шаг 3. Крепим на лаги уголок для натяжки шнура. Натягиваем шнур – на нем будет держаться пенопласт, а уголок можно будет снять. Шнур пристеплерите к лагам.
• Шаг 4. Укладываем 50-миллимитровые листы пенопласта. Щели между ним и деревом заделываем пеной.
• Шаг 5. Поверх пенопласта стелим Пенофол, толщина 3 мм. Устанавливаем доски пола на свое место.
• Шаг 6. Теперь закрепляем пенопласт из подполья. Так, берем капроновые крыши от банок, и прижимаем пенопласт при помощи саморезов и шуруповерта.

Это – самый простой и незатейливый способ. Можно также установить теплые полы:

Причина №4. Холодный фундамент

Большие теплопотери для пола может также нести и фундамент с цоколем. Что с этим делать, смотрите на видео:

А более подробно об утеплении пола и фундамента вы сможете прочитать на – специально для вас составлены подробные пошаговые фотоинструкции.

Причина №5. Ламинат

Хотя ламинат кажется теплее, чем плитка, но и на нем дети не поиграют – неприятно. Почему так? Все дело в финишном слое – это декоративна пленка, а не срез натуральной древесины. И она обладает большей теплопроводимостью. Одним словом, холодный ламинат – проблема распространенная. И решается она обычно двумя путями: подложить под покрытие техническую пробку, которая обладает свойством хорошо задерживать тепло, или же – .

Самый быстрый и надежный вариант, конечно, это проложить систему теплого пола. По крайней мере, при отсутствии щелей и сырости, пол не будет казаться холодным. Только учтите: система «теплый пол» не означает, что ваше покрытие будет именно греть (исключение – керамическая плитка), просто исчезнет дискомфорт, и не более.

Система теплого пола хороша не только тем, что по такому полу приятно ходить босиком и легко испаряется влага, но и тем, что какое-то тепло будет держаться и при отключении электричества.

Что еще можно сделать? По возможности, если вы клали это покрытие замковым методом, поднимите его и уложите систему теплого пола. Если клеевым – тогда не трогайте. Вместо этого уделите внимание системе отопления: организуйте ее ниже, чем она есть, закрепите на стенах ИК-обогреватели – они согревают предметы, а не воздух, если верить производителю.

Причина №6. Поглощение инфракрасных лучей

Также обратите внимание на такое физическое явление, как инфакрасное излучение. Бывает, что полы настолько поглощают тепло, что, сами того не зная, греете собой подполье. Ламинат ведь - проводник хороший. А потому, если все утеплено и щелей в покрытие нет – уложите под него слой фольгированного материала, только лицевой стороной вверх. Вы сразу заметите разницу, поверьте!

Причина №7. Тактильные ощущения

И, наконец, одна из самых неожиданных причин, почему пол может быть холодным – это чисто тактильные ощущения. Здесь действует простая физика: холода как физического явления на самом деле не существует – это просто недостаток тепла. И разные материалы обладают не одинаковой способностью поглощать это тепло из других источников. А поглощение происходит – ради обновления того же баланса. И те предметы и покрытия кажутся теплее, которые медленнее забирают у вас тепло.

Так, к примеру, если вы встаете с насиженного места, то можете одной только ладонью ощутить, как ваше тело нагрело одну часть дивана или скамейки, а вторая осталась холодной. Причем нагретое место будет примерно той же температуры, что и ваша кожа. То же самое относится и к полам – как только их касается ваша нога, происходит быстрый теплообмен. И его интенсивность зависит от теплопроводимости материала напольного покрытия: чем выше, тем холоднее будет казаться пол, если, правда, вы его не подогреваете снизу.

Получается что примерная комнатная температура – около 18-20°С, а внизу – около 15-17°С. Именно такую температуру будет иметь и пол. А теперь видите, в чем дело: 36,6°- 17°? Вот почему мы можем испытывать достаточно неприятные ощущения от ходьбы босиком, хотя в самом доме вроде бы и не холодно. И от этого действительно можно заболеть – ведь с нас «скачивается» тепло, а оно организму необходимо.

Так что же делать? И обязательно ли тогда устанавливать «теплый пол»? Вовсе нет. Если у вас точно нет щелей, и полы не подмерзают из-за неправильно обустроенного подполья и дело точно не в организации отопления, тогда поработайте с самим напольным покрытием. Так, самой большой теплопроводимостью обладает керамическая плитка – она быстрее всего «грабит» с нас тепло, особенно в районе санузла. И не ходить же без конца в резиновых тапочках, да и коврики в таком помещении могут отсыреть. Не говоря уже о том, что заново плитку никто отдирать не будет – по другому под нее систему теплого пола не подложить.

Вот, посмотрите, как с юмором и креативностью такую проблему решают за океаном:

Хорошим вариантом также будет современная ПВХ-плитка: у нее такая же низкая теплопроводимость, как и у пробки. Вы можете даже ради эксперимента занести ее на балкон, оставив там на всю зимнюю ночь. К утру возьмите в руки – она не будет казаться холодной даже тогда.

Не терпите холод – затраченные время и усилия стоят того, чтобы каждое утро встречать с комфортом!

Деревянный дом считается экологически чистым и теплым. Но если в нем неожиданно холодно, или затраты на отопление сравнительно большие, значит имеются нарушения конструкции, повышенные утечки тепла. Утепление дома из дерева, как правило, чуть дешевле потому, что сами стены обладают повышенным сопротивлением теплопередаче по сравнению с холодными материалами.

Как делаются теплоизоляционные мероприятия в этом случае, что необходимо для создания комфорта и тепла, — несколько практических рекомендаций…

Деревянные стены недостаточно теплые

Деревянные стены толщиной всего в 20 см по теплоизоляционным свойствам сравнимы с пенопластом (пенополистиролом вспененным) толщиной всего 5 см.

Сопротивление теплопередаче такой конструкции меньше чем требует норматив для большинства наших регионов. А для холодных климатических зон — гораздо меньше!

Требования СНиП для умеренного климата были бы почти достигнуты, если бы стены были сделаны из бруса толщиной 40 см. Тогда дополнительно утеплять их точно не нужно.

Но в доме с такими стенами все равно может быть холодно, если имеются явные утечки тепла через другие конструкции. Стены из бруса (бревна) толщиной в 20 см, желательно доутеплять, но уже в последнюю очередь, после того как будет достигнуто максимальное теплосбережение с другими конструкциями.

Почему в доме неуютно — небольшая теплоемкость

Другой вопрос — температура в доме быстро меняется, «прыгает» вслед за наружными изменениями и при открытии дверей, поэтому теряется чувство комфорта.

Причина явления в том, что у дерева низкая теплоемкость. В старые времена посреди дома располагалась массивная печь, которая являлась аккумулятором тепла и стабилизатором внутреннего микроклимата.


Внутри современного деревянного дома должна обязательно находиться «куча камня». Доверять регулировку микроклимата умным системам вентиляции и кондиционирования не стоит. Так как от ощущения дискомфорта и игрушечности жилища все равно не избавиться, а затраты на это отнюдь не маленькие.

Роль температурного стабилизатора внутри дома могут выполнять простенки, сделанные специально из кирпича, бетонная стяжка — обогреваемый пол, камины, или просто массивные (тонны камня), теплоемкие элементы интерьера.

Не только буферная емкость стабилизирует температуру жилища. Лучше позаботится о внутренней теплоемкости и создать внутри массивные конструкции.

Необходимо отыскать места утечек энергии

Для решения вопроса холода нужно внимательно рассмотреть состояние теплозащиты в комплексе. Неплохо взглянуть на дом через тепловизор в холодное время, когда он отапливается. Но и без этого прибора, по состоянию конструкций, толщине материала и его виду, вполне можно разобраться, как уходит тепло.

Для деревянных стен важен вопрос наличия щелей повсюду, и большой воздухопроницаемости стен. Бороться с явлением можно разными методами, как заделкой щелей, так и применением сплошных мембран или отделок…. Как лучше утеплять подобные ограждения жилища — можно узнать и на данном ресурсе.

Утечка тепла через окна и двери, их утепление

Если рамы старые, то скорее всего, они будут главными виновниками холода в деревянном доме. Сквозная щель — очень серьезная утечка тепла. В первую очередь нужно ликвидировать сквозняк.

Решение проблемы утепления окон и дверей простая — установка современных систем. Причем необходимо устанавливать двойные стеклопакеты с напыленными стеклами и двойные двери.
Но это требует больших затрат…

Как обычно ремонтируются старые окна и двери

Подремонтировать старые рамы и двери можно своими руками. Порядок действий следующий.

Утепляем потолок

В обычном доме потолок играет очень важную роль в теплозащите всего здания. Ведь теплый воздух, как известно, от отопительных приборов поднимается прямо вверх и нагревает прежде всего потолочное перекрытие. Если оно не утеплено, то в помещении будет просто холодно, при любом утеплении других конструкций.

Потолочное перекрытие (обычно деревянный настил) — нужно утеплять со стороны чердака. Пенопласт не рекомендуется применять ввиду того что он крайне опасен при пожаре, если находится внутри помещения.

Чаще всего потолок утепляют минеральной ватой — 15 — 30 см слой в зависимости от климата. Но можно использовать и природные дешевые материалы, перемешанные с известью для придания им биоустойчивости.

Применяется 30 — 50 см толщиной слой сена, соломы, листьев, или их комбинация….



Важно что бы качественно были утеплены углы, края чердачного помещения.

Пароизоляция и другие особенности конструкции

При утеплении потолка нужно учитывать, что через него стремится выйти из дома большое количество пара, что представляет собой угрозу для утеплителей, так как конденсация будет происходить прямо внутри них, возможно накопление воды.

Поэтому перекрытие закрывается сплошной пароизоляционной (полиэтиленовой, полипропиленовой) мембраной. Она может укладываться между лаг с наворотом на высоту 10 см.

Поверх мембраны укладывается слой утеплителя. Если применять минеральную вату то ее нужно закрыть паропропускной (диффузной) мембраной сверху, чтобы волокна не разлетались.

В общим, если есть желание сделать дом теплым, то над чердачным перекрытием нужно поработать основательно, причем здесь должен применяться самый толстый слой утепления — сопротивление теплопередаче потолка должно быть чуть ли не в 2 раза больше чем у стен.

Полы делаются теплыми

Утеплить деревянные полы не сложно. Нужно лишь принять решение — строить ли второй пол выше первого или срывать полы и закладывать утеплитель на грунт или между лаг.

В общем-то второй вариант более приемлемый по экономическим соображениям, да и значительное уменьшение высоты помещения при поднятии полов не всегда подходит.

Итак, дощатый настил снимается, таким образом, чтобы было просто уложить каждую доску на свое место.

Грунт — источник влаги, и первое что нужно уложить — пароизолятор. Применяются те же материалы, что и для чердака, но здесь надежней положить два слоя рубероида с наворотом на стены выше уровня пола. Если подполье совсем не высокое, то имеет смысл засыпать утеплитель прямо на грунт (на слой пароизоляции). Могут применяться слоем 25 см соломенно-лиственные варианты, слоем 35см — керамзит или отсеянный от штыба угольный шлак.

Размещение утеплителя между лаг

Если подполье высокое, тогда лучше разместить утеплитель между лагами. Подойдет слой 15 см стекловаты, без фенольных связующих или эковаты – целлюлозной ваты. Сначала к лагам снизу (сбоку) прикручиваются брусья, делается настил из тонких досок, фанеры, шифера… на который укладывается пароизолятор.

Слой минеральной ваты (эковаты и т.п.) отделяется от внутреннего пространства дома пароизолятором. Это препятствует выходу пара в утеплитель, а также ограждает помещение от вредностей.

Влага из утеплителя должна выносится воздухом наружу при проветривании подполья.


Влажность в подполье не должна быть увеличенной.

При достижении в подполье под лагами минусовой температуры нужно увеличивать толщину утеплителя на треть.

Минеральная вата плотностью до 80 кг/м куб может продуваться потоком воздуха, поэтому закрывается супердиффузионной мембраной.

Стены из бревна и бруса иногда утепляют…

После утепления окон, дверей, потолка и полов, как правило, вопрос с холодом решается кардинально в лучшую сторону. Но иногда подводят деревянные стены.

Виной всему — щели между бревен или брусьев. Как в старые времена их нужно конопатить. Раньше для этого применялся мох, сейчас — пенька, джут, их нужно набивать острым инструментом снаружи и изнутри в щели.

Для наилучшего утепления и максимальной экономии на энергоресурсах, можно довести теплоизоляцию деревянных стен до нормативного значения — 3,3 м2С/Вт для умеренного климата средней полосы, можно дополнительно утеплить все стены снаружи слоем минеральной ваты 5 см и более.

Пенопластом деревянные стены утеплять нельзя, так как его сопротивление движению пара гораздо выше, чем у дерева. Будет нарушаться основной принцип утепления стен — паропроницаемый слой снаружи. Что грозит намоканием, гниением древесины.

Применение минваты для стен

Технология утепления стен минеральной ватой подразумевает создание вентилируемого фасада.

Минеральная вата накладывается на стены между брусами, дополнительно крепится к ним тросами, пластиковыми дюбелями, накрывается диффузионной мембраной.

Затем над слоем создается вентиляционный зазор — между утеплителем (мембраной которой он накрыт) и панелями внешней отделки. Для этого на брусья обрешетки набиваются дополнительные бруски, к которым крепится непосредственно сайдинг или любая другая внешняя отделка.


Сделать подобное не сложно своими руками, важно лишь задать единую плоскость расположения брусьев обрешетки и горизонтальность панелей облицовки…

Как видим, утеплить деревянный дом можно не дорого, если применить самые дешевые утеплители, а работу выполнить самостоятельно. Но если времени и желания делать нет, то все равно нужно знать, как правильно выполнять теплоизоляционные мероприятия, чтобы проконтролировать работу специалистов.

Бревенчатые дома - самые теплые и экологичные. Деревянные стены прекрасно сохраняют и аккумулируют тепло и регулируют уровень влажности. На каждом углу мы слышим, что деревянная стена толщиной всего 240 мм обладает такой же теплопроводностью, что и кирпичная стена толщиной 1 м. Впечатляет, правда? Но бывают такие ситуации, когда построили или купили новый бревенчатый дом, пожили в нем, а с наступлением первых серьезных холодов поняли, что в доме прохладно и сквозняки гуляют. Тогда всерьез задумываемся над утеплением постройки, даже в ущерб красоте. Но могут быть и более банальные ситуации: купили старый деревянный дом, который уже порядком «поистрепался» и требует серьезных мер по утеплению. Вот и возникает серьезный вопрос, как выполнить утепление бревенчатого дома, какие материалы можно использовать, а чего делать категорически нельзя.

Почему в бревенчатом доме холодно - немного теории

С какими проблемами чаще всего сталкиваются владельцы бревенчатых домов, которые жалуются на то, что в нем холодно зимой? Во-первых, это сквозняки в помещениях. Во-вторых, дует по ногам. В-третьих, дом быстро остывает, если отключить отопление. В-четвертых, стены слишком холодные. И многие сопутствующие нюансы, из чего делается вывод, что дом надо срочно утеплять, причем начинать обязательно с пола, так как он самый холодный. Давайте разберемся, что происходит в помещении, когда оно отапливается.

Представьте, что у нас есть бревенчатый дом, который мы отапливаем с помощью какого-то источника тепла. Что у нас участвует в теплообмене: источник тепла, воздух, потолок, стены и пол. Как это происходит? Вспомним школьный курс физики. Нагреваясь от источника тепла, воздух устремляется вверх - к потолку. Упираясь в поверхность потолка, он растекается по нему, отдавая тепло и охлаждаясь. В итоге у нас получается потолок - самая теплая поверхность в комнате. Дальше поток воздуха доходит до стен и спускается по ним вниз. Так как стены у нас значительно холоднее потолка, воздух остывает намного быстрее, и его скорость увеличивается. Вот уже воздух дошел и до пола, изрядно разогнавшись, и устремляется по нему с такой скоростью, что создается иллюзия такого сильного холодного сквозняка, будто и пола то никакого нет, а Вы стоите прямо на снегу.

Если располагать источник тепла возле внутренних стен, как это обычно делают, обогревая камином или переносным радиатором, то скорость теплообмена увеличивается в разы. В помещении постоянный сквозняк, получается, что мы сами виноваты в том, что в доме холодно.

Недаром же существуют нормы, что радиаторы отопления должны находиться под окнами. Наружные стены изначально самые холодные, в отличие от внутренних, которые вполне инертны. Если располагать источник тепла возле наружной стены, то воздух будет подниматься вверх, затем снова опускаться на стены, но теперь уже не с такой скоростью и не так быстро будет охлаждаться. Ведь внутренние стены довольно теплые, поэтому проходя их, воздух будет охлаждаться не слишком. А опускаясь по внешним стенам, он будет упираться снова в источник тепла, где будет нагреваться и подниматься вверх. В итоге: помещение прогревается быстрее, конструкции лучше держат тепло, так как оно накапливается, а не растрачивается.

Что же нужно проверить, чтобы исключить излишние потери тепла:

1. Потолок . Самый первый форпост, который следует проверить на предмет утечек, так как через него может уходить до 70% тепла. Обязательно утепляем чердак или мансардный этаж, чтобы задержать тепло внутри помещения.
2. Стены . Второй форпост - наружные стены и все, что в них находится: окна, двери и т.д. Неправильно установленные окна и двери - это бич бревенчатых домов. Через них может уходить львиная доля тепла, не успевая даже нагреть помещение. Сразу из радиатора и в щели под/над окном. Плюс не забываем проверить, тщательно ли проконопачены стены, может, где-то уже образовались щели.
3. Пол . Последнее, что может быть источником холода - это пол. Его следует проверить на исправность и утеплить стандартным способом. Также на зиму стоит уменьшить вентиляцию подпола, перекрыв большую часть продух.

Хотелось бы также отметить, чтобы сделать отопление бревенчатого дома более качественным, можно обустроить в доме «теплые полы», в дополнение к существующей системе отопления. Тогда теплый воздух будет распределяться более равномерно по всему помещению, благодаря чему исчезнут сквозняки возле пола и дом будет медленнее остывать.

Кстати, слишком тонкие стены тоже могут причиной холода в доме. Например, для климата с холодной суровой зимой, но низкой влажностью достаточно стен толщиной 200 - 240 мм. А вот для регионов с влажными зимами, пусть даже с температурой, не опускающейся ниже -20 °С, желательно использовать бревна диаметром не менее 400 мм, а лучше 480 мм. К таким регионам, например, относятся Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область. Обязательно учтите это во время разработки проекта бревенчатого дома, чтобы потом не было мучительно больно.

Какие материалы можно использовать для утепления бревенчатого дома

Стандартная процедура утепления бревенчатого дома включает в себя утепление потолка или чердака, конопатку стен и утепление оконных и дверных коробок, а также утепление пола. Если все сделать правильно, то никакие дополнительные меры не понадобятся.

С учетом того, что бревенчатые дома строят с целью создать жилище из натуральных экологически чистых материалов, то и для утепления будет глупо использовать пенопласт. Тогда теряется весь смысл.

Для утепления чердака бревенчатого дома можно использовать опилки , эковату (целлюлозную вату), морские водоросли , солому . В крайнем случае можно утеплить минеральной ватой .

Конопатку стен производят только натуральными материалами: мхом , паклей , пенькой , джутом , ленточными утеплителями на основе льна и джута . Основное требование для материала - он должен обладать схожими с деревом свойствами.

Для утепления деревянного пола на лагах можно использовать натуральные засыпные материалы , а можно и минеральную вату в рулонах. А вот бетонный пол потребует более плотного материала, подойдут пенополистирол , экструдированный пенополистирол , пробка и базальтовая вата в плитах плотностью более 160 кг/м3.

Если же после всех стандартных процедур в доме холодно, может, потому что неправильно была подобрана толщина бревен, может, просто дом уже очень старый, а может, неправильно рассчитано отопление, и Вы приняли решение, что без такой процедуры, как утепление стен бревенчатого дома, не обойтись, то Вам следует знать некоторые нюансы.

Материал, которым можно утеплять бревенчатые стены, должен обладать такими свойствами:

• Быть паропроницаемым наравне с древесиной или в большей степени, если он будет укладываться снаружи здания.
• Быть влагоустойчивым, чтобы не накапливать влагу, что может привести к загниванию дерева.
• Быть пожаробезопасным и устойчивым к появлению патогенных грибов.
• Легко пропускать воздух.
• Обладать достаточно рыхлой структурой, чтобы плотно прилегать к округлой бревенчатой стене и не оставлять зазоров.

Учитывая все вышеперечисленное, для утепления бревенчатого дома снаружи можно использовать:

• Эковату.

• Минеральную вату (хоть она и ненатуральная, но удобна в монтаже и общедоступна).
• Опилки или опилки-гранулы (засыпной материал).
• Керамзит (засыпной материал).

Дерево - это необычный строительный материал. Оно не просто «дышит», но и является своеобразным рекуператором воздуха. И если Вас кто-то будет уверять, что паропроницаемость древесины поперек волокон чуть больше, чем у железобетона, знайте, что можно возразить. Поступая в толщу древесины поперек волокон, далее воздух распределяется вдоль волокон и выходит через торец. Другими словами, дерево «дышит» торцами.

Именно по причине того, что деревянные стены «живые», нельзя использовать такие материалы:

• Пенопласт.
• Экструдированный пенополистирол.
• Пенополиуретан.
• Монтажную пену для заделки щелей.
• Герметики.

Использование паронепроницаемых материалов приведет к тому, что древесина сгниет или же, если Вы защитите ее изнутри паронепроницаемой пленкой, Вы превратите деревянный дом в термос. В таком случае потеряется весь смысл строительства дома из бревна. Но выбирать все же Вам.

Как утеплить бревенчатый дом снаружи

Как мы уже выяснили, утеплять стены бревенчатого дома, нужно только тогда, когда все другие меры по утеплению не принесли желаемого результата.

Если Вас интересует вопрос, как правильно утеплить бревенчатый дом снаружи или изнутри, то вот Вам однозначный ответ - снаружи . Это связано со свойствами дерева дышать, накапливать влагу и отдавать ее. В случае наружного расположения утеплителя воздух и влага будут беспрепятственно выходить из дерева и выветриваться.

Приступать к утеплению можно только спустя год - полтора после завершения постройки, когда сруб сядет.

Конопатка бревенчатых стен

Даже если Вы уже приняли окончательное решение утеплять дом, первым делом необходимо его тщательно проконопатить. Осматриваем все стены на предмет видимых щелей. Затем в безветренную погоду проходим по дому со свечой, проводя ею близко к стенам. Если пламя наклоняется в сторону стены, значит, в этом месте щель, из которой дует зимой.

Один из самых эффективных способов поиска щелей в бревнах - зимой, когда дом отапливается, необходимо обойти и осмотреть все стены. Если заметите иней, его еще иногда называют «зайчиком», значит, в этом месте идет утечка тепла из помещения.

Конопатку следует производить в сухую теплую погоду, используя паклю, джут, пеньку или рулонные утеплители. Засовываем материал в щели между венцами и проталкиваем его специальным инструментом - конопаткой.

Устройство вентилируемого фасада

Утепление бревенчатого дома снаружи производится путем монтажа вентилируемого фасада. Данная конструкция позволяет деревянной стене «дышать» и отдавать влагу.

Сначала обрабатываем стены антисептиком и антипиреном, чтобы обезопасить дерево от пожара и плесени. Поверх стен набиваем обрешетку, которая будет держать утеплитель. Для этого используем брус сечением 50 мм. Набиваем вертикально с шагом, равным ширине плит утеплителя минус 2 - 3 см.

В качестве утеплителя будем использовать минеральную вату в плитах плотностью 35 - 50 кг/м3, толщиной 50 мм.

Важно! При монтаже утеплителя на бревенчатую стену мы сталкиваемся с некоторым неудобством. Дело в том, что стена неровная, укладка утеплителя вплотную без зазоров практически невозможна. Поэтому в зазоры (проемы) между стеной и брусьями обрешетки засовываем утеплитель. Для этого можно использовать «Базальтин» в рулонах или межвенцовый утеплитель - джут, льноватин.

Вставляем плиты минеральной ваты между обрешеткой, плотно запихивая их в проем. Выполняем это снизу вверх.

Сверху утеплителя монтируем ветрозащитную гидроизоляционную супердиффузионную мембрану. Она должна обладать паропроницаемостью, равной не менее 1400 г/м2 в сутки или выше.

Важно! Правильно подобранная ветрозащита для вентилируемого фасада бревенчатой стены - чуть не самое главное в утеплении. Данная мембрана будет не пропускать влагу и ветер снаружи в толщу утеплителя и стен, но при этом будет выпускать влагу и воздух изнутри наружу, давая таким образом стенам возможность «дышать».

Сверху ветрозащиты набиваем обрешетку из брусьев 50 мм. На обрешетку монтируем сайдинг. Это может быть виниловый сайдинг, имитирующий дерево, а можно использовать блок хаус, тогда стена будет иметь такой же бревенчатый профиль, как и настоящая.

На всю толщину обрешетки (50 мм) образуется вентиляционный зазор между мембраной и фасадом. Внизу и вверху необходимо обустроить продухи, чтобы воздух мог свободно циркулировать.

Как утеплить бревенчатый дом изнутри

Вариант утепления дома внутри необходимо рассмотреть до того, как выполнять вентилируемый фасад. Возможно, стандартных мер утепления будет достаточно, и не придется портить внешний вид стен.

К утеплению бревенчатого дома изнутри можно отнести такие процедуры: утепление пола, потолка, крыши и стен. Причем специалисты категорически против того, чтобы внутри стен монтировался утеплитель, так как в таком случае дерево будет отсыревать и гнить.

Утепление потолка, крыши

Первым дело, как только обнаружили, что в доме холодно, утепляем потолок и крышу.

Если дом одноэтажный с чердаком, тогда на чердачное перекрытие настилаем гидроизоляционную пленку, сверху насыпаем утеплитель слоем от 150 до 250 мм. Это может быть эковата, опилки, морские водоросли или обычная минеральная или стекловата в рулонах. Накрывать утеплитель не нужно. Сверху можно укладывать доски для удобства передвижения по чердаку, но пол обустраивать не нужно.

Если же дом имеет вместо чердака мансардный этаж, тогда необходимо утеплить и перекрытие между этажами, и скат крыши. В перекрытие достаточно уложить 50 - 100 мм утеплителя (любого). Если пол мансарды деревянный, то засыпаем утеплитель между лагами. Если пол бетонный, то используем базальтовую вату в плитах или, в крайнем случае, пенопласт. Для утепления ската крыши непосредственно под кровлей настилаем гидроизоляционную пленку, затем укладываем утеплитель (минеральную вату) слоем 150 - 200 мм. Сверху утеплителя настилаем паронепроницаемую мембрану, чтобы материал не напитывался влагой из помещения. Монтируем обрешетку и отделку для мансарды.

Вышеперечисленных процедур должно быть достаточно, чтобы в доме стало теплее.

Утепление стен бревенчатого дома

Переходим к стенам. Так как монтировать утеплитель внутри бревенчатых стен нельзя, то что мы можем сделать: хорошенько проконопатить изнутри, утеплить все оконные и дверные проемы.

Для утепления проемов используем рулонный межвенцовый утеплитель или, в крайнем случае, минеральную вату, но ни в коем случае не задуваем щели монтажной пеной, она быстро придет в негодность, так как стены бревенчатого дома постоянно в движении, а пена - материал непластичный.

Для отделки стен бревенчатого дома изнутри можно обить их деревянной вагонкой. При этом утеплитель между стеной и отделкой монтировать нельзя. В доме станет немного теплее за счет того, что стена будет иметь чуть большую толщину, а также воздушные зазоры со стороны отапливаемого помещения между ровной вагонкой и изогнутой поверхностью бревенчатых стен.

Утепление пола бревенчатого дома

Чтобы пол в деревянном доме был теплым, его необходимо обустраивать, соблюдая всю технологию укладки пола по грунту. Обязательно выполняется подсыпка, гидроизоляция и утепление. Если пол деревянный, между лагами укладываем утеплитель слоем 100 - 150 мм. Сверху черновой и чистовой пол.

Если пол бетонный, то между слоем «тощего» бетона и основным слоем укладываем пенопласт или экструдированный пенополистирол в плитах толщиной 50 - 80 мм.

Перед тем как утеплить бревенчатый дом вентилируемым фасадом, обустройте в доме систему «теплый пол». Возможно, этого будет более чем достаточно, чтобы обеспечить комфортное в нем пребывание. Тогда не придется зашивать прекрасные бревенчатые стены, ведь такие дома возводятся из-за их первобытной красоты. Что толку если стены закрыть сайдингом?

Утепление бревенчатого дома - это целый комплекс мер. Если все выполнить правильно, начать с потолка и крыши, затем хорошенько проконопатить стены, утеплить окна и двери, пол, отпадет необходимость в том, чтобы обшивать дом снаружи. Если же это не помогло, есть еще один способ сохранить тепло в бревенчатом доме, который здесь не описан, - построить застекленную веранду с самой холодной стороны дома, тем самым расширив площадь и образовав воздушный барьер.

Дом построен, новоселье отпраздновали - казалось бы, жить да радоваться. Но… наступила зима, и в комнатах ощутимо похолодало. Это значит, что утепление дома из бруса было произведено с нарушениями технологии, и холодный воздух проникает в помещение, не встречая особых преград. Основных причин серьезных теплопотерь не так уж и много, и лучше знать о них заранее и сразу делать все правильно, чем потом устранять огрехи - это куда сложнее.

Плохо или совсем не утеплены стены

Ошибочно мнение, что деревянный дом дополнительно утеплять не обязательно. В холодных климатических зонах стены дома из бруса могут промерзнуть основательно, если их надежно не изолировать от окружающей среды. Если поверхность «плачет», появились плесень и грибок, а на ощупь она холодная - ясно, что утепление дома из бруса было выполнено неправильно. Лучшим выходом станет наружная теплоизоляция, и далеко не худший вариант - термопанели с клинкерной плиткой для деревянного дома. Почему внешнее утепление предпочтительнее внутреннего?

• Точка росы не уходит внутрь помещения, то есть конденсат остается на «уличной» стороне постройки.
• При утеплении дома снаружи не происходит уменьшения полезной площади внутри помещения.

Стены брусового дома лучше всего защищать по технологии вентилируемых фасадов. Это значит, что сначала монтируется слой термоизоляции, а поверх него - отделочный материал. Это могут быть термопанели, полубревно, сайдинг, керамогранит или камень. Термопанели с клинкерной плиткой для деревянного дома - очень даже неплохое современное решение. Они отличаются легкостью и прочностью, кроме того, в их состав входит слой пенополиуретана, который обладает сверхнизкой теплопроводностью. Внешний вид таких фасадных панелей имитирует кирпич, то есть дополнительной облицовки не потребуется.

Следует помнить, и это очень важно, что, монтируя пирог, необходимо устраивать паро- и гидроизолирующие слои, иначе все усилия по утеплению стен пойдут насмарку.

Холодный пол

Если пол в доме холодный - это, несомненно, говорит о том, что его утепление оставляет желать лучшего. Для того чтобы выяснить, что не так, следует разобрать участок напольного покрытия и заглянуть внутрь. Если пол сделан на лагах, то, вполне возможно, что в процессе строительства утеплитель просто «забыли» положить или сэкономили - сделали тонкий слой, да еще и плохо состыковали. Выход здесь один - полностью разбирать пол и утеплять все заново. Правильно устроенный пирог теплоизоляции включает в себя:

• доски;
• гидроизоляцию поверх досок;
• теплоизоляционные, лучше всего базальтовые, маты;
• пароизоляционный слой;
• снова доски;
• следом фанеру;
• окончательное «чистовое» покрытие.

Проблемой может стать подвал

О гидроизоляции подвала специально напоминать не нужно, но вот про его утепление иногда просто забывают. В холодное время года такая «забывчивость» чревата проблемами - строение будет промерзать снизу. Подвальные стены дома из бруса необходимо утеплять как с внутренней стороны, так и с внешней. Подходят различные виды минеральной ваты, пенопласт, пенополистирол, пенополиуретан. При утеплении ППУ в напыляемом варианте полностью решается проблема «мостиков холода», так как он создает монолитное покрытие.

Потолок и чердак: отапливаем воздух?

Чтобы действительно не отапливать воздух, утепление чердачного помещения и, следовательно, потолка, должно быть правильным. Заблуждением будет считать, что засыпав пол чердака опилками или керамзитом, можно успокоиться. Надежной преградой для утечки теплого воздуха служит утепление теплоизоляционными матами (без зазоров!) или тем же пенополиуретаном.

Отопительная система: правильный выбор

Перед тем как монтировать отопительную систему, необходимо провести экспертизу, чтобы подобрать трубы с подходящим сечением, иначе их замена потом обойдется слишком дорого. Одним из лучших вариантов для дома из бруса будет установка котла и, конечно же, следует остановиться на самых эффективных радиаторах.

Итак, своевременное правильное утепление дома из бруса - один из основных моментов строительства. Соблюдение технологии избавит от очень неприятных последствий, которые могут озадачить хозяев жилья уже в процессе эксплуатации.

Выгодное предложение! Работаем без предоплаты! Только в декабре! Новогодняя акция!

Почему в доме из бруса очень холодно на первом этаже

Проблема холода на первом этаже дома из бруса кроется в ошибках строительства. Если вы топите печку и обогреваете дом газовым или электрическим отоплением и все равно он моментально остывает и температура находится ниже 15 градусов - это ненормально. Ненормально - потому что деревянные дома по своей природе не могут быть холодными, так как зимой они задерживают тепло, а летом задерживают прохладу.

Компания "Брусландия" в лице Горохова Андрея может выехать к вам и определить проблему почему холодно на 1 этаже. Проблем может быть несколько и решать их лучше именно на объекте а не по телефону. Окна, щели дома, крыша, проблемы фундамента, пола, вентиляции или отопления. Часто проблема кроется в использовании некачественного утеплителя, который может слеживаться или намокать. Во всяком случае даже по телефону трудно понять истинные причины проблемы холода. Поэтому вызывайте нашу бригаду и мы поможем вам в этой сложной ситуации. Мы работаем по Москве и области, выезжаем в области: Ярославская, Нижегородская, Ивановская, Костромская.

Если вы строили дом у частных мастеров, то всегда есть большие риски, что они ошибутся при строительстве. Возведение дома из профилированного бруса только на первый взгляд кажется простым делом и поэтому многие строители считают себя мастерами, а в итоге делают такие грубые ошибки, что расплачиваться приходится клиенту. Холодный пол, щели в окнах, дует от вентиляции, скрип досок - много проблем вы можете обнаружить после ухода непрофессионалов. С нашей компанией вы будете спокойны - посмотрите отзывы о строителях и убедитесь в этом сами.

Гарантия на дома
3 года!

Уважаемые посетители! Компания БрусLандия сообщает, что при заказе строительства дома из бруса или бревна, Вы получаете абсолютно БЕСПЛАТНО следующие услуги:

УСЛУГИ БЕСПЛАТНО:

1. Устройство на участке бытовки для проживания бригады (если нет других вариантов для проживания).
2. Доставка до участка материалов собственной техникой.
3. Разгрузка и складирование материала на участке.
4. Рабочий проект дома.
5. Перепланировка дома под ваш участок, без изменений количества материалов.
6. Технический надзор за качеством выполняемых работ. Гарантия 3 года. Гарантийное обслуживание дома.

Информация для заказчиков

Виды профилированного бруса

Профиль А - Это классический вид профиля, имеет широкий паз, компенсационный пропил сверху и снизу (он спасает брус от трещин). Брус плотно прилегает друг к другу, а для того чтобы дом при усадке не вело, венцы скрепляют деревянными нагелями (шкантами). Стыковки бруса в углах дома делаются по принципу ласточкиного хвоста, что обеспечивает отсутствие сквозных щелей в доме.

Профиль Б - Этот тип профиля, который часто называют финским или скандинавским, является самым популярным в строительстве домов из бруса. Он имеет двойной замок (что обеспечивает самое плотное прилегание венцов между собой), специальный пропил сверху и снизу (он спасает от растрескивания бруса). Лучшей теплоизоляции помогает джут (специальный уплотнитель который кладется между венцами). Также венцы дома скрепляются деревянными нагелями (для того чтобы брус не повело при усыхании). Брус в углах дома запиливается ласточкин хвост (для того, чтобы не было сквозных щелей в доме). Дом из бруса такого профиля очень прочный, теплый и обычно служит много лет без ремонта.

Профиль В - Если вы выбираете между профилированным брусом и бревном, этот профиль отличный вариант, так как имеет все преимущества варианта А, плюс с внешней стороны имитирует бревно. Между брусом кладется джут (самый лучший утеплитель, лучше мха и пакли во много раз). А венцы дополнительно скрепляются шкантами (это деревянные палочки для крепления бруса между собой). Такое крепление обеспечивает ровную усадку дома.